Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Трудно представить современный дом или приусадебный участок без погреба. Это сооружение позволяет до весны сохранить урожай и консервацию. Типовой проект погреба предполагает его наружное исполнение. Это отдельно стоящее сооружение, создающее уникальную атмосферу сельского домика, придает участку уют.

Различают следующие два понятия:

• погреб;
• подвал.

Подвал обустраивается в доме под полом и может служить как помещением для хранения, так и любой другой комнатой. У погреба совершенно определенное назначение – быть хранилищем для сельскохозяйственных продуктов и консервации.

Для обеспечения надежной сохранности продовольствия, погреб должен соответствовать требованиям:

1. Поддерживать оптимальный температурный режим в любое время года.
2. Создавать микроклимат, не допуская пересыхания и переувлажнения продуктов.
3. Постоянный приток свежего воздуха для вывода запаха газов.
4. Надежность и вместительность стеллажей и полок.
5. Предотвращать проникновение грызунов и насекомых в помещение.
6. Надежная гидроизоляционная система.
7. Свободный доступ к провизии, легкодоступность.

К материалам и конструкции также предъявляются требования:

• прочность конструкции;
• долговечность материалов;
• стойкость к атмосферным воздействиям;
• хорошая гидроизоляция;
• надежная система приточного вентилирования.

Виды погребов

По способу можно разделить на три типа:

• заглубленные;
• полузаглубленные;
• наземные.

По расположению относительно дома выделяют:

• подпольный;
• пристенный;
• отдельно стоящий погреб.

Отдельно стоящее сооружение обычно встраивают в естественный холм. Если приусадебный участок находится на равнине, погреб частично или полностью вкапывают в землю, искусственно создавая над ним холмик.

Здание обязательно должно быть оснащено тамбуром. Это требование обусловлено тем, что холодный воздух может повредить сохранность провизии. Также необходима защита от сквозняков. В погребе запасы расставляют в соответствии с температурой хранения, по принципу: чем ниже полка, тем холоднее.

Важно! Удачным расположением приусадебного погреба будут затенённые участки. Входную дверь рекомендуется располагать лицом к северной или северо-восточной стороне. Этот прием поможет избежать перегрева помещения от палящего солнца летом.

Для стандартной семьи из четырех человек достаточным будет хранилище размером в 7 квадратных метров. Погреб может быть и больших размеров. Всё зависит от потребностей и финансовых возможностей хозяина.

Заглубленный погреб

К заглубленным сооружениям относятся строения, которые полностью находятся под поверхностью земли.

Если заглубленное сооружение построено под полом дома – это подвал. Типовой проект включает в себя:

• гидроизолированные стены и пол;
• полки и стеллажи;
• вентиляционные отдушины;
• лестницу;

Межэтажное перекрытие подвала должно иметь повышенную прочность, поэтому, чаще всего, оно бетонируется. Вход в хранилище можно обустроить как изнутри дома, так и снаружи. Во втором случае дополнительно оборудуется углублённая площадка с лестницей. Стены изготавливаются из кирпича, шлакоблока или дерева. Но вполне приемлемы монолитные заливные конструкции. Этот способ обустройства наиболее распространён.

Отдельно стоящий заглублённый погреб строится как отдельное здание. Схема конструкции довольно проста. На участке подготавливается котлован, глубиной около двух метров. Затем выполняется дренаж пола и обустраиваются стены, покрытые гидроизолятором. Потолок исполняется из достаточно лёгких материалов: брусьев, перекрытых смесью из глины и соломы. Толщина такого укрытия 40-50 см. Пол защищается слоем глины, высотой до 15 см. По периметру погреба необходимо обустроить дренажную систему толщиной 50 см. Проект погреба с погребицей – наиболее сложная конструкция. Это сооружение состоит из подземной и надземной частей. Углублённая часть используется непосредственно как хранилище для продуктов. Надземная часть (домик) может быть использована для хранения приусадебного инвентаря. Такой способом обустроенный погреб очень хорошо защищает подвал от атмосферных осадков и температурных изменений.

Полузаглубленный погреб

Полузаглублённая конструкция погреба может быть построена как на равнине, так и на холмистой местности. Подвальная часть углублена вглубь земли на 75-150 см. Стены укладываются из кирпича, шлакоблока или бетона. Потолок перекрывается брусьями и заливается глиняной обмазкой, поверх которой устилается гидроизоляционный слой из рубероида. Поверхность полузаглубленного строения засыпается землей. Это позволяет сохранять примерно одинаковую температуру в погребе и зимой и летом.

Наземный погреб

Наземное сооружение для хранения продовольствия возводится в случаях высоких грунтовых вод. Все строение должно находиться над поверхностью земли, или с незначительным углублением до 50 см.

Наиболее важной задачей при возведении такого типа конструкции является достижение эффекта термоса. Чаще всего поверх погреба подсыпается земляной слой высотой до 1 метра. Высота погреба, построенного над землей, обычно составляет 2 метра.

Важно! Фасад наземного погреба тщательно утепляется, для того, чтобы температурный режим внутри хранилища оставался всегда одинаковым.

Интересной разновидностью наземного подвала является ледник. Особенностью его сооружения является углубление в землю на 40-50 см для хранения льда. Отсюда, и название такое. Очень важно в леднике обустроить качественную вентиляцию.

Погреб для хранения вина

Винный погреб обычно сооружается в подвальном помещении дома. Площадь такого хранилища может составлять 7-10 квадратных метров. Очень важным условием является соблюдение температурного режима и влажности. Температура в винном погребке должна находиться в пределах 12-16 градусов. Влажность должна поддерживаться на уровне 70%.

Располагать такой погребок следует подальше от мастерских и гаража, чтобы избежать воздействия вибрации. Таким же важным условием является облицовка. Все материалы должны быть безопасны и экологичны, а также не должны выделять запахи. Стены необходимо тщательно покрыть теплоизоляционными материалами. Пространство оборудуется стеллажами с вырезами под бутылки или бочонки. Наилучшим материалом для возведения стен является кирпич, а для насыпи пола – песок.

Строительство погреба

Прежде чем преступить непосредственно к строительству хранилища, необходимо выбрать место для строительства погреба. Местом для возведения продуктового хранилища вполне может быть участок с возвышенностью, куда не сможет попадать и накапливаться атмосферная влага. При высоких грунтовых водах необходимо сооружать наземный погреб.

Совет! Полузаглубленную постройку рекомендуется оборудовать при высоте подземных вод 1,5м.

Строительство погреба производится поэтапно:

1. Подготовка котлована.
2. Прокладка дренажной подушки из гравия, керамзита, щебня, песка.
3. Прокладка гидроизоляционного слоя.
4. Армирование и бетонирование пола.
5. Подготовка опалубки для возведения стен.
6. Монтаж арматуры.
7. Бетонирование стен.
8. Уплотнение вибратором.
9. Внешняя гидроизоляция.
10. Внутренняя гидроизоляция.
11. Оштукатуривание потолка и стен, облицовка.
12. Обустройство пространства стеллажами и полками.
13. Оборудование вентиляции.
14. Обустройство потолка.

Основные принципы при закладке погреба

Закладка фундамента

1. Размер котлована по периметру необходимо увеличить на 30-40 см от реальных размеров.
2. Минимальная глубина фундамента 30см.
3. Периметр укрепляется опалубкой во избежание осыпания земли.
4. По углам устанавливаются столбы высотой 10см.

После монтажа фундамента переходят к гидроизоляции и заливке пола бетоном. Гидроизоляция обустраивается при помощи слоя щебня, гравия или строительного мусора. Для большего эффекта сухие смеси заливаются разогретым битумом. Поверх укладываются листы рубероида. Сверху гидроизоляционного слоя пол погреба подвала засыпается песком.

Возведение стен

Если на участке влажный грунт, стены погреба монтируют из армируемого бетона марки 350. Наиболее подходящая замена для бетона – кирпичная кладка или камень. Но использование этих строительных материалов рекомендуется на сухих почвах. Этапы монтажа стен подвала:

1. Монтаж опалубки.
2. Установка арматурной сетки.
3. Послойная заливка бетона с тщательной его утрамбовкой.
4. Верх листа арматуры крепится к потолочному перекрытию.
5. После тщательной и длительной просушки опалубку можно разобрать. Демонтаж следует производить спустя 4 недели.

Обустройство тамбура

Перед хранилищем выстраивается тамбур с двумя дверьми. Воздух, который накапливается в тамбуре, выступает в качестве термоизоляции. Благодаря ему в хранилище создается необходимый микроклимат. Создавая схему погреба, необходимо тщательно продумать количество ступеней в лестнице. Ширина каждой проступи не менее 200мм. Грамотно спроектированное пространство обеспечит подход и доступность к любой полке и стеллажу хранилища.

Потолочное перекрытие

Потолок подвала выполняется методом не снимаемой опалубки. В качестве основного материала используется бетон марки 250. Этапы монтажа потолочного перекрытия:

1. Из деревянных брусьев выполняется поперечный каркас.
2. Поверх каркаса укладывается армирующая сетка с ячейками 20см.
3. Арматура настенная соединяется с потолочной арматурой при помощи вязальной проволоки.
4. Сооружается опалубка.
5. Заливка бетоном происходит в несколько этапов. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовать и дать просохнуть.

Полное застывание потолочной заливки наступает через 3 недели.

Гидроизоляция

Подвальное помещение требует тщательной гидроизоляции. Устройство влагозащитного слоя в погребе выполняется при помощи мастики и битумными жидкими смесями.

Поверх стен наплавляются листы рубероида, который тщательно соединяется с напольным покрытием, дополнительно промазывая швы мастикой. Наружные стены и потолок защищаются пенополистирольными плитами. Потолок изолируют двойным слоем рубероида. Сверху насыпается слой из щебня с песком. Затем, укладывается геотекстиль. Завершающим покрытием является земельный вал. Грунт – это естественная теплоизоляция. Для укрепления земляной насыпи необходимо высадить почвопокровные растения с развитой корневой системой.

В гараже

Вентиляция погреба

Без постоянного воздухообмена продукты не будут храниться в помещении. Поэтому очень важным этапом в обустройстве погреба является монтаж системы вентиляции. Принцип обустройства вентиляции:

1. Закрепляется вытяжная труба. Её необходимо закрепить в наиболее высоком месте под потолком.
2. Приточную трубу необходимо разместить немного выше напольного покрытия.
3. Концы труб выводятся наружу.
4. Образовавшиеся отдушины в стенах между труб необходимо изолировать монтажной пеной.
5. На внешние окончания труб навешивают козырьки от влаги и сетку от грызунов и насекомых.

Вентиляционные отдушины можно сделать из бетона. При помощи опалубки смонтировать трубу и изолировать мастикой и рубероидом.

Оформление фасада

Фасад наружного погреба должен отвечать повышенным требованиям к долговечности материала. Помимо этого, дверь должна плотно прилегать, исключая возникновение сквозняков.

Уютный холмик-погребок замечательно вписывается в ландшафт любого приусадебного участка. Выложив к подвалу красивую дорожку и облицевав фасад хранилища натуральным природным камнем, обычный погребок превратиться в самую красивую часть участка.

Ценность урожая, собранного на даче, напрямую зависит от его сохранности. Застраховать семейный бюджет от лишних трат и всю зиму подавать к столу свежий витаминный урожай – вот главные задачи, которые выполняет погреб. Ни один домашний холодильник, даже размером с бельевой шкаф, его не заменит.

Слово погреб чаще всего ассоциируется с загородным домом. Здесь на веранде или на кухне находится люк, ведущий в подвальное помещение или неглубокий приямок.

Отдельностоящие вне дома погреба для хранения овощей, фруктов и консервации встречаются реже и многие дачники с ними практически не знакомы. Оценить преимущества, изучить разновидности и понять особенности строительства таких сооружений вам поможет эта статья.

Отличие погреба от подвала

Несмотря на одинаковое назначение, отдельностоящий погреб конструктивно отличается от подвала. Размещение хранилища под открытым небом требует надежной крыши и мощного утепления.

Необходимость в строительстве погреба на территории дачи возникает в двух случаях:

• При высоком уровне грунтовых вод.
• Для хранения большого объема плодоовощной продукции.

Вид сооружения зависит от водонасыщенности грунта. Поверхностное хранилище строят в тех случаях, когда в землю нельзя заглубиться больше, чем на два-три «штыка» лопаты.

Если максимальный уровень подъема почвенной воды находится на глубине 1,5-2,0 метра, то строение заглубляют в грунт на половину его высоты. При глубоком залегании водоносного пласта хранилище можно полностью вкопать в грунт, оставив на поверхности пологую крышу, покрытую дерном.

Вход в полузаглубленный погреб

Кто-то может сказать, зачем мне делать погреб во дворе, когда я могу выкопать его под полом кухни или веранды? На этот аргумент есть несколько серьезных возражений.

Первое. Погреб под домом лучше всего копать во время строительства здания. В существующей даче придется демонтировать полы, после чего в стесненных условиях вручную вынимать тонны земли.

Второе. Сооружение объемного хранилища под домом может нарушить грунтовые условия фундамента и вызвать осадку здания.

Третье. В земле может содержаться радиоактивный газ радон, который будет поступать в жилые помещения.

Четвертое. Габариты подвала ограничены размерами помещения, в котором он устроен. Для уличного погреба (лабаза) подобных лимитов не существует.

Пятое. В зимний период тепло от дома существенно повышает температуру и влажность в подвале, ухудшая условия хранения и активизируя процесс роста картофеля.

Общая информация по устройству погреба

Как мы уже сказали выше, решение вопроса, какой погреб лучше сделать, зависит от уровня грунтовых вод. Если они находятся близко от поверхности земли, то единственный выход – наземное хранилище.

Наземный погреб – оптимальный вариант для сырого грунта

Оригинальный внешний вид наземного погреба нравится любителям альпинариев и других миниатюрных «горных массивов», создаваемых на даче.

По мере удаления «верховодки» от поверхности земли, хранилище для овощей и фруктов можно опускать глубже.

Чем ниже вода, тем глубже хранилище

Вместе с увеличением глубины дачного лабаза обостряются проблемы, свойственные всем подземным сооружениям: необходимость качественного дренажа, гидроизоляции стен и перекрытия. Для их решения по периметру котлована выкапывают траншею, наполняемую щебнем и песком. Этот резервный «карман» соберет избыточную влагу, попавшую в грунт после таяния снега или сильных дождей. Обратную засыпку стен выполняют не землей, а щебеночно-песчаной смесью, отводящей воду в дренажную траншею.

Независимо от качества дренажа, погреб на улице нуждается в гидроизоляции. Сегодня сделать ее несложно. На рынке можно найти множество гидрофобных пропиток и мастик, защищающих дно и стены постройки от почвенной влаги.

Защита от воды нужна снаружи и внутри

Любой дачник знает, что для длительного хранения урожая требуется определенная температура и влажность. В зимний период в дачном погребе должна сохраняться температура от +2 до +4С при влажности воздуха от 80 до 90%. Контролировать ее несложно, используя термометр и гигрометр. А вот как добиться того, чтобы помещение было достаточно теплым и не слишком сырым?

Первая задача решается утеплением. В поверхностных и полузаглубленных хранилищах в этой роли выступает грунт, которым обваловывают стены.

Лучший естественный теплоизолятор – торфяник. К сожалению, встречается он довольно редко. Поэтому, решив построить погреб на даче своими руками, купите для утепления перекрытия и стен пенополистирольные плиты толщиной 5 или 10 см. Сверху их засыпают землей, а к стенам фиксируют с помощью клея или битумной мастики. Для исключения размыва обваловочного грунта, его засеивают травой или обкладывают пластами дерна, срезанного с почвы.

Влажность в хранилище регулирует простейшая система естественной вентиляции. Она состоит из длинной приточной трубы и короткой вытяжной.

Труба А – приток, труба Б – вытяжка

Существует весьма эффективный и дешевый способ аккумулирования холода в хранилище – ледник. Наши прадеды успешно пользовались им для хранения мясных и молочных продуктов. Это неглубокая яма со льдом (в наше время ее стенки делают не из древесины, а из бетона). Ничего хитрого в конструкции ледника нет, зато отдача холода от ледяных глыб весьма внушительная и сохраняется на протяжении нескольких месяцев.

Какие бывают погреба?

Самый простой погреб представляет собой деревянный каркас из бревен, на который опирается накат из горбыля. По нему укладывают слой рубероида и насыпают грунт.

Так выглядит деревянный овощной погреб

Древесина, даже антисептированная, в заглубленном хранилище не простоит более 15 лет. Поэтому чаще всего стены погребов строят из кирпича, шлакоблоков или монолитного армированного бетона. Перекрытие делают из стандартных пустотных плит или используют бетонную заливку по арматурному каркасу.

Иногда для перекрытия используют деревянные балки, между которыми засыпается керамзитовый утеплитель или укладывается минвата.

Перекрытие бетонного хранилища из деревянных балок

Утепление перекрытия керамзитом

Для заглубленного хранилища овощей кроме бетона и кирпича можно использовать металл или пластик. Готовый погреб для дачи представляет собой емкость с ребрами жесткости, которую закапывают в грунт на заданную глубину. Металл перед установкой обрабатывают битумной обмазкой. Пластик в дополнительной защите не нуждается.

Металлический погреб в процессе установки

В период сезонного подъема «верховодки» на погреб-кессон действует мощная выталкивающая сила (закон Архимеда). Поэтому обязательным условием его беспроблемной эксплуатации является использование балласта – монолитной или сборной бетонной плиты. Ее ставят краном или заливают на дне котлована перед монтажом емкости и крепят к ней анкерами.

Рассматривая вариант покупки готового хранилища из пластика или металла, нужно принять во внимание следующие соображения:

• Цена емкости для хранения плодоовощной продукции (с монтажом) выше стоимости строительства сооружения из бетона или кирпича.
• Несмотря на высокую заводскую готовность кессона, полностью отказаться от земляных и бетонных работ вам не удастся (котлован и балластная плита необходимы).
• Загнать кран на обустроенный дачный участок для установки плиты и емкости без повреждения зеленых насаждений, дорожек и забора проблематично.

Единственным реальным преимуществом пластиковой и стальной конструкции является абсолютная герметичность – фактор немаловажный для заглубленного погреба.

Средняя стоимость 5-ти кубового пластикового погреба (без монтажа) составляет 95 тысяч рублей. Монтажные работы обойдутся в 50 тыс. руб.

Ориентировочная цена металлического хранилища такого же объема (стенки из стального листа толщиной 5 мм) – 85 тысяч рублей. За монтаж придется доплатить не менее 45 000 рублей.

В поисках недорогого варианта уличного овощехранилища обратите внимание на бетонные кольца. Их используют для септиков и других подземных сооружений. Сделав бетонное основание и установив на нем несколько колец, вы получите надежное укрытие для выращенного урожая.

Заводы делают не только круглые, но и прямоугольные бетонные секции

Пол в погребе из сборных колец и его стены должны быть изнутри и снаружи обработаны гидроизолирующим составом (обмазка или пропитка). Обязательное условие герметичности – наличие стыковочных замков на бетонных секциях.

Строительство подземного хранилища близится к завершению

Вручную отливать бетонную крышку для такого погреба вам не придется. Ее можно купить вместе с кольцами.

Если в хозяйстве лежит без дела старый шифер, то проблему с погребом можно считать решенной. Сделав каркас из уголка или труб, его опускают в подготовленный котлован. После этого листы шифера крепят саморезами к профилю.

Погреб из шифера на металлокаркасе – простой и недорогой вариант

Сделав песчано-щебеночную подготовку и установив арматурную сетку, днище заливают бетоном. Следующий этап – прокладка электропроводки, обмазка шифера и каркаса битумной мастикой. Работы завершает бетонирование перекрытия и обратная засыпка.

Монолитное перекрытие из шифера

Независимо от вида материала, используемого для строительства стен, грамотно выполненная конструкция пола погреба включает несколько слоев, указанных на схеме.

Конструкция пола

В заключение нашего обзора рассмотрим два варианта наземных мини-хранилищ. Первый из них – «ящик» из досок с двускатной кровлей и дверью. Утеплив пространство между его внешней и внутренней обшивкой минватой (толщина не менее 150 мм), вы получите недорогое и функциональное хранилище.

Второй вариант наземного мини-погреба — конструкция, пристроенная к стене дома. Выгода такого решения двойная: экономия места и одна готовая стена.

Перекрытие здесь делается из досок, покрываемых мятой глиной и слоем рубероида. Обваловку делают грунтом, который после укладки увлажняется, трамбуется и обкладывается дерном.

Погреб - сооружение очень востребованное на загородном участке. В построенном в соответствии с правилами и оборудованном вентиляцией погребе очень удобно хранить выращенные на собственном огороде овощи: на протяжении длительного периода они не теряют свои вкусовые качества и сохраняют максимально количество витаминов. Пригоден погреб и для хранения консервации и солений.

Погреб на участке - выбираем место правильно

Для сооружения погреба потребуется рыть котлован глубиной около 2-3 м, оптимальная площадь погреба - около 8 кв. м. Чтобы не возникали проблемы с поступление в погреб талых или грунтовых вод, под его строительство желательно выбрать наиболее высокое место. Конечно, это важно если погреб сооружается отдельно, а не в качестве подвального помещения к капитальной постройке.

Перед тем как начать строительство следует определить глубину залегания грунтовых вод - даже если вода поднимется на максимальную отметку она не должна затапливать погреб. Обычно высота грунтовых вод не превышает двухметровый уровень, что для строительства вполне достаточно. В зависимости от состава почвы выбирается вариант обустройства пола и гидроизоляции.

Лучшее время для сооружения погреба - лето, когда грунтовые воды опускаются на минимальную высоту.

Рытье котлована и закладка основания

Строительство погреба на дачном участке начинают с разметки на выбранной площадке размеров сооружения. Затем удаляют верхний слой грунта и приступают к рытью котлована, рассчитывая его глубину с учетом уровня грунтовых вод. При сухом грунте размеры котлована должны соответствовать размерам сооружения - все работы будут выполняться изнутри, если же грунт будет влажным - котлован роют больших размеров - гидроизоляционные работы придется выполнять с наружной стороны стен погреба. Крутизна откосов котлована зависит от типа грунта.

Котловану дают некоторое время постоять, чтобы убедиться, что вода не просачивается сквозь его стенки. Места появления воды заделывают глиняными тампонами, откопав ров глубиной 0,5 м, затаптывают его жирной мятой глиной, сильно утрамбовывают.

Для того, чтобы оформить основание сооружения дно выравнивают и трамбуют, засыпают 15 см слоем песка, затем гравия и жирной глины. Это обязательно, если грунтовые воды залегают на небольшой глубине. Далее заливают слой бетона толщиной от 5 до 10 см. Бетон после затвердевания заливают растопленным битумом, выстилают полосами рубероида, опять бетонируют слоем в 10-15 см.

Для сооружения фундамента используют бутовый камень или щебень, залитый песчано-цементным раствором. Размеры фундамента должны превышать наружные размеры погреба на 0,15-0,2 м с каждой из сторон.

Материалы для погреба - возводим стены и перекрытие

Материалы для сооружения стен используют самые разнообразные:

• бетон
• бутовый камень
• древесину
• асбоцементные листы.

Толщина стен планируется в зависимости от материала:

• бетон - 15 см
• кирпич - 12 - 25 см - в зависимости от типа кладки
• бут - до 25 см.

Для литья стен применяют бетон марок 50 или 100, также потребуется сооружение опалубки из досок по периметру погреба.

Для сооружения каменных стен используют гранитные, песчаниковые или доломитные куски грубой обработки. Камни подбирают, укладывают так, чтобы швы имели минимальную толщину - это уменьшит расход цемента и снизит угрозу оседания кладки.

При сооружении стен из кирпича и бута делают перевязку швов. Если планируется оштукатуривание поверхности стен, то допускается выполнение кладки в пустошовку, т.е. раствор может не доходить до поверхности стен на 1 - 1,2 см.

Для перекрытия погреба используют любые доступные и достаточно прочные материалы. Самый простой вариант - использование деревянных жердей, брусков, досок, горбыля. Их обрабатывают антисептиком, уложив - укрывают любым теплоизолятором (слоем в 30 см). Перекрытия смазывают глиной, засыпают грунтом или шлаком. Используя в качестве засыпки горючие торф или опилки - покрывают их, как минимум, 2-х см слоем грунта или песка.

Если в качестве перекрытия используют железобетонные плиты - потребуется выполнить цементным раствором герметизацию швов. Далее плиты заливают расплавленным битумом и укладывают на него рубероид. В роли утеплителя может применяться шлаковата.

Если над погребом будет сооружаться пригребица, то ее дверь должна смотреть на север, чтобы меньше нагревалась солнцем. Стены делают из любого материала, крышу - из материалов с невысокой теплопроводностью.

В перекрытии обустраивают люк с утепленной крышкой.

Вытяжка в погребе

Вентиляция помещения - момент чрезвычайно важный, именно от ее правильной организации зависит качество хранения продуктов. Для вентиляции капитальных сооружений устанавливают две вентиляционные трубы :
приточную, установленную в нижней части погреба, на высоте около 0,5 м над уровнем пола
вытяжную - встроенную в верхней части, под потолком.

Трубы могут быть керамическими, металлическими, асбестоцементными, дощатыми. Устанавливают их в разных углах помещения - это исключит возможность подсасывания свежего воздуха. Дополнительная вентиляция будет производиться через зазоры в дверцах и люке.

Для образования устойчивого процесса обеспечения свежим воздухом вытяжную трубу требуется поднять выше конька кровли погребицы. Вытяжную трубу следует утеплить или сделать двойной. Сечение трубы рассчитывают в зависимости от размеров погреба, к примеру, для помещения в 8 кв. м потребуется вытяжная труба сечением 12Х12 см. Трубы оснащают заслонками и задвижками - это даст возможность регулировать скорость перемещения воздуха. Некоторые виды погребов достаточно оборудовать решеткой во входном люке.

Эффективность работы вытяжной системы можно проверить наблюдая за тем, как будет двигаться дым в помещении. Сигналом о том, что уровень вентиляции недостаточный будет появление плесени, сырости, неприятный, затхлый воздух, появление конденсата на потолке.

Чтобы удобнее было производить проветривание внутренние двери погреба лучше сделать решетчатыми. Для поглощения излишней влаги внутрь погреба помещают ящики с веществами, активно впитывающими влагу, например - с солью или негашенной известью.

Гидроизоляция

Приступая к обустройству гидроизоляции следует понимать, что сам ее процесс менее сложен и трудоемок, чем исправление допущенных при ее выполнении ошибок. Поэтому все работы следует выполнять аккуратно и качественно. Сооружение гидроизоляционной системы имеет смысл только в случае:

• правильно выбранного конструктивного решения погреба
• использования качественных материалов
• выполнения работ по всем правилам.

При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется выполнять противонапорную гидроизоляцию. Также она потребуется при угрозе возникновения гидростатического давления на стенки со стороны накапливающихся в пространстве между стенами погреба и котлована талых или дождевых, т.е. застойных вод. Это касается случаев, когда погреб сооружен на плотных глинистых грунтах.

Для придания основанию погреба и стенам водонепроницаемость применяют двустороннее оштукатуривание кирпичных и бетонных стен раствором, состоящим из 2 частей воды и 1 части цемента. Далее монтируют слой противонапорной гидроизоляции из толи или рубероида, в 3-4 слоя, прижимают его защитной стенкой для защиты от повреждений. Защитную стенку сооружают из красного кирпича, пространство за ней со стороны котлована обустраивают глиняным замком, который продлит срок службы гидроизоляционного слоя.

Если при выполнении работ в котловане скапливаются грунтовые воды, то потребуется принять меры по его осушению - сооружение водоотлива - канавы на дне котлована, ведущей к водосборному колодцу.

Гидроизоляция стен выполняется обмазочной, оклеечной или смешанной гидроизоляцией, предполагающей использование мастик и рулонных материалов одновременно.

Для того, чтобы обеспечить отвод ливневой воды от погреба сооружают водоотвод представляющий собой канаву глубиной примерно 0,5 м.

Теплоизоляция

Для получения оптимальных температурных показателей внутри погреба летом и зимой производят теплоизоляцию потолка и стен минватой , пенопластом или пеностирольной изолирующей пленкой. При выборе материала следует учитывать из чего изготовлены поверхности к которым будет крепиться теплоизолятор. К примеру, крепить пенопласт на кирпичную стену очень легко, тогда как минвата или пленка потребуют установки маяков.

Погреб в доме

Если принято решение сооружать погреб в доме, вернее, под домом, то лучше планировать его размещение под нежилыми комнатами, желательно - под неотапливаемыми. Идеальным местом для его размещения будет веранда - температура в ней более низкая, чем в доме, обустроить вентиляционную систему также будет проще. Если единственным из возможных вариантов будет размещение погреба под отапливаемым помещением, то потребуется выполнить теплоизоляцию его перекрытия, можно в стяжку свода вмонтировать пятисантиметровый слой пенопласта. Также потребуется продумать оптимальный вариант устройства качественной вентиляции - в противном случае обеспечение качественного хранения продуктов вряд-ли будет возможным.

Другие виды погребов

В зависимости от устройства, погреба могут быть:

• заглубленными
• полузаглубленными
• наземными.

полузаглубленный погреб

Строительство заглубленного погреба мы рассмотрели выше, ему отдают предпочтение в местностях, где грунтовые воды залегают на достаточной глубине. Если-же местность низменная, то более целесообразным вариантом будет устройство погреба полузаглубленного. Котлован для него потребуется глубиной всего 0,7 - 0,9 м, размеры котлована должны быть значительно большими, чем размеры самого погреба - они должны позволить оборудовать наружную тепло- и гидроизоляцию. Чтобы излишне не повреждать грунт котлован роют вручную. Если будут обнаруживаться водоносные жилы - их следует аккуратно заделывать глиной на глубину 0,15 м.

Для возведения стен применяют кирпичную кладку или плиты из бетона. Штукатурку стен выполняют с добавлением гидроизоляционного материала акватрон, который обеспечивает:
качественную адгезию с кирпичной или бетонной поверхностью,
водонепроницаемость,
морозостойкость,
легкое нанесение.

Гидроизоляцию можно заменить глиняным замком толщиной в 30 см. Гидроизолировать нужно всю поверхность фундамента и стен снаружи. Для сооружения перекрытия используют горбыль, после укладки его обрабатывают глиняным раствором, после высыхания засыпают грунтом.

наземный погреб

Наземные погреба бывают разных видов, их различие обусловлено местом и методикой возведения. Пристенная разновидность наземного погреба присоединена к одной из стен дома. Сооружают ее обычно из кирпича или монолитного бетона. Кирпичную кладку выполняют в один кирпич на песчано-цементную смесь. Стены погреба с обеих сторон оштукатуривают цементным раствором. Затем снаружи выполняется гидроизоляция битумной обмазкой в 2 слоя.

Перед сооружением пола грунт внутри погреба тщательно выравнивают, заливают слой бетона порядка 15 см. После полного затвердения бетона настилают пол толщина которого должна быть не менее 5 см.

Как выполнить электропроводку

Для комфортного пользования потребуется продумать способ освещения. Поскольку дневному свету доступа в погреб не будет, то при его посещении придется пользоваться фонариком. Более удобно будет провести электрическое освещение. Электропровод лучше всего взять медный, с резиновой изоляцией в оплетке. Выполняется электропроводка наружно. Устанавливать розетки в погребе нельзя. Все электрические лампы обязательно должны быть оборудованы защитными стеклянными армированными колпаками. Выключатели устанавливают снаружи, у входа в погреб.

Антисептическая обработка

Чтобы погреб зимой не стал пристанищем грибков и плесени следует еще перед началом загрузки в него овощей произвести обработку стен, полок, засеков антисептическими препаратами. Если прибегать к использованию химических средств нежелательно - можно обработать все поверхности гашеной известью.

Следующая разновидность - погреб с обваловкой, отличается тем, что в процессе сооружения его наружные стены обваловывают грунтом. Это помогает сохранять внутри него стабильную температуру и влажность.

Подвал под домом – не самое лучшее место для длительного хранения заготовок. Температура там повышенная, и ближе к весне овощи в нем будут дрябнуть. Поэтому у начинающих домовладельцев рано или поздно резонный вопрос: «Как сделать отдельностоящий погреб своими руками?»

Виды погребов

По сути, погреб – это достаточно глубокая яма в земле с укрепленными потолком и стенами.

Степень заглубления такого хранилища может быть различной:

• глубокозаглубленные: полностью находятся под землей на всю высоту погреба; поддерживать комфортную для овощей и консервации температуру в любое время в таких помещениях несложно – слой грунта надежно защищает их от жары и холода;
• верховые (наземные) погреба: их можно возводить на любых видах участков, но чаще всего такие конструкции используются при близком расположении подземных вод, когда слишком заглублять погреб не представляется возможным; для защиты таких конструкций от жары и холода их теплоизолируют с помощью засыпки грунтом (обваловки);
• полузаглубленные: нечто среднее между верховым и глубокозаглубленным хранилищем; нижняя его часть заглубляется в почву, а верхняя располагается над землей.

При выборе типа погреба необходимо ориентироваться на глубину подземных вод. Они не должны подниматься выше чем на 50-60 см от дна погреба.

Самостоятельно, без помощи специалистов, определить уровень грунтовых вод непросто. Ориентироваться можно на соседние участки. Обойдите соседей и расспросите их, какие виды погребов используются в этой местности. Более точные измерения можно провести с помощью бурения тестовых скважин. Перед замером уровня вод готовая скважина должна постоять 1-2 дня.

По месту расположения все подземные хранилища можно подразделить на 2 типа:

1 Отдельностоящие

2 Пристенные: в целях экономии свободного пространства допускается пристраивать погреб к стенам сараев, гаражей и прочих хозпостроек; располагать погреба можно и внутри таких помещений; но во избежание излишнего нагрева воздуха пристраивать погреб к отапливаемым помещениям не рекомендуется.

Выбор месторасположения

Сохранность продуктов и долговечность самого строения во многом зависят от места, выбранного для постройки.

Не стоит строить погреб на:

• на открытом участке, освещенном солнцем – лучше выбрать место в тени
• вблизи крупных деревьев, которые своими корнями могут повредить конструкцию

Для строения подбирается максимально возвышенное место. В этом случае вероятность затопления подземными водами при подъеме их весной снижается. Плюс на такой площадке не будут скапливаться сточные дождевые или талые воды.

Овощехранилище располагают на возвышенном участке

Во избежание обрушения строений котлован погреба должен располагаться не ближе, чем 0,5 м от фундамента строений .

При строительстве овощехранилища под неотапливаемым помещением вы не только сэкономите место на участке, но и обеспечите удобство пользования – при каждом походе за продовольственными запасами уже не придется расчищать снег.

Стены же и крыша здания создаст дополнительную защиту от холодных ветров и палящего зноя.

При строительстве наземного погреба выход располагают с теневой стороны. Если такой возможности нет, понадобится более тщательная теплоизоляция тамбура и входной двери.

Строительство глубокозаглубленного погреба

Возведение любого вида подземного хранилища следует вести не весной, когда грунтовые воды поднимаются слишком близко к поверхности, а ближе к концу лета, в августе. Все работы должны вестись при сухой погоде. Во время дождя котлован обязательно закрывается пленкой.

1 После выбора места расположения хранилища приступают к рытью котлована. Глубина полноценного погреба должна составлять 2-2,5 м.

2 При подготовке ямы учитывать необходимо и толщину пола, а также высоту подсыпки (подушки) из щебня, служащей защитой от влаги. Толщина такого слоя – 25-30 см.

3 Оптимальный размер овощехранилища 8-12 кв. м. Для небольшой семьи достаточно 4-5 кв. м. К предполагаемой длине и ширине добавляют 0,5-1 м для оборудования стен, гидроизоляции и обустройства глиняного замка.

4 Рытье котлована производится вручную – экскаватор может повредить края ямы, и теплоизоляция хранилища будет нарушена. Землю снимают слоями, тщательно выравнивая края.

5 При рыхлом грунте яму лучше делать с откосом (между полом и верхом разница в каждую сторону должна составлять 30-50 см). В этом случае земля будет меньше осыпаться.

6 По углам лучше сразу забить опоры из швеллера. На него в дальнейшем будут укладываться балки перекрытия.

7 Часть земли понадобится на отсыпку верха погреба, поэтому не уносите грунт слишком далеко.

8 После достижения нужной глубины котлован должен некоторое время выстояться – необходимо убедиться, что он не будет заполняться грунтовыми водами. Если вода чуть просочилась в яму, места ее проникновения заделывают глиной. При сильном подтоплении дальнейшее строительство, к сожалению, будет невозможным.

Надеется на то, что воду из подтапливаемого погреба можно будет ежегодно весной откачивать, не стоит. Вы будете лишь вымывать протоки, постоянно их расширяя, и с каждым годом воды будет прибывать все больше. Если вырытый котлован начало затапливать, лучше забросать его землей и возвести наземный погреб.

Готовим глиняный замок

Самые лучшие полы в погребе – глинобитные. Об особенности глины задерживать влагу и не пропускать ее в помещение знали еще наши предки.

По сегодняшний день глиняный замок является одним из лучших вариантов защиты фундамента даже при строительстве жилых домов. Кстати, течи в подвалах зданий, возведенных еще в 18-19 вв., возникают лишь после прокладки новых современных коммуникаций и разрушении глинобитных поверхностей.

Глиняным замком называют слой глины толщиной 20-25 см, уложенный по контуру здания с захватом периметра стен. Идеальным вариантом может стать совмещение современных и традиционных методов защиты.

Вначале на полы укладывается рулонный битумный материал (к примеру, рубероид), проклеенный разогретым битумом, они заливаются цементом, а поверх сооружается глиняный замок.

Глину достаточной необходимо предварительно на несколько дней замочить водой. При избытке песка в нее добавляют 10-20% извести. Трамбовать глину лучше в опалубке, засыпая ее небольшими слоями. Для уплотнения ее вытаптывают ногами, время от времени переворачивая лопатой.

Если на дне подготовленной для погреба ямы обнаруживается естественный слой глины, ее необходимо перекопать лопатой, захватывая и участок чуть шире предполагаемых стен. Затем полы хорошо проминают ногами, вновь вскапывают лопатой и утаптывают.

Стены также изолируются глиняным замком. Для этого пространство между кирпичной или бетонной стеной заполняют тщательно утрамбованной глиной. Толщина такого замка – от 25 см. Наполнять пространство глиной удобнее по мере возведения стен.

Трамбуют ее с помощью куска бревна или специальной трамбовки в виде плоского тяжелого основания и прикрепленной к нему ручки.

Обычная песчаная подсыпка (подушка), хорошо впитывающая воду, при глинобитных полах нежелательна. Лучше заменить ее слоем щебня, пролитого битумом, который покрывается сверху утрамбованной глиной.

Вентиляция

Независимо от вида погреба в нем обязательно предусматривается вентиляция. Ведь кроме влаги, поступающей по капиллярам из грунта, воду в процессе дыхания будут выделять и хранимые в помещении овощи и фрукты.

Вентиляционных каналов в погребе предусматривается два. Первый вытяжной располагается над самым потолком с выводом наружу на высоту 10-15 см (см. фото). Конец трубы, находящийся вне помещения, должна возвышаться над грунтом на 0,5 м.

При нахождении над погребом хозяйственной постройки (гаража, сарая и пр.) вытяжной канал выводится на крышу здания выше конька. Труба должна возвышаться над ним на 0,5 м.

Второй приточный канал, служащий для притока свежего воздуха, оборудуется на расстоянии 20-25 см от пола. Приточная и вытяжная трубы крепятся только на противоположных стенах. Их минимальная длина – 2,5-3 м. Чтобы циркуляция воздушных масс была равномерной, диаметр каналов должен быть одинаковым.

Их закладывают уже в процессе возведения стен. Для этого в кладке или бетоне предусматриваются специальные отверстия, в которые вставляются трубы. Сверху каналы оборудуются козырьками, защищающими от осадков и проникновения грызунов.

Слишком большой, как и маленький диаметр нежелателен. В первом случае в помещении будет слишком холодно, во втором – небольшой размер канала не будет обеспечивать достаточный воздухообмен. В идеале трубы не должны иметь каких-либо изгибов. Любые расширения и сужения недопустимы.

Размер труб рассчитывается в зависимости от габаритов помещения. На каждый 1 м2 погреба стандартной 2-метровой глубины должно предусматриваться 26 см2 сечения канала. Если глубина хранилища большая, диаметр труб увеличивают пропорционально.

Чтобы водяные пары, выходящие наружу, не промерзали, каналы утепляют в местах выхода грунтом. Можно снаружи одеть кожух, проложенный теплоизоляционным материалом.

В больших овощехранилищах обустраивается принудительная вентиляция. В простейших системах для этого в вытяжке устанавливается электрический вентилятор небольшой мощности. В более сложных вариантах его устанавливают как в приточный, так и вытяжной каналы.

В зимний период приточные отверстия необходимо тщательно затыкать тканью.

Отделка стен

Наиболее популярными материалами для их отделки является бетон, кирпич или бетонные блоки. Для заливки бетона готовится опалубка, в которую встраивается арматурный каркас. Все бетонные работы необходимо проводить в течение одного дня.

В противном случае на месте стыков образуются мостики холода, через которые будет уходить тепло. Опасны такие стыки и из-за переизбытка напряжения поверхности – стена получится непрочной.

При возведении кирпичных стен кладку ведут в один кирпич. В качестве раствора используется глиняно-песчаная или цементная смесь. Снаружи стены гидроизолируются двойным слоем битума и рубероидом. Оставшееся пространство между грунтом и стеной засыпается землей и утрамбовывается.

Отделать стены можно асбестоцементными плитами. Дерево использовать нежелательно. Срок его службы во влажном помещении будет невелик. Если в этом есть необходимость, можно использовать способ, который применяли еще наши предки. По углам стен забивают колья, в которые прокладываются нарезанные по длине и высушенные в течение 1-2 года доски или горбыли.

Перекрытие погреба

Для изготовления перекрытия использовать можно бетон, дерево или их комбинацию. Закреплять дощатый потолок и укладывать утеплитель в промежутке между деревянными балками намного удобней и проще.

В этом случае:

1 Поверх стен настилается рубероид.

2 Затем на расстоянии 0,5 м друг от друга укладываются бревна или балки из бруса 150х100 мм, предварительно обработанные антисептиком .

4 Деревянный настил закрывается слоем гидроизоляции. В качестве него можно использовать толстый полиэтилен. Пленку расстилают таким образом, чтобы она находила на грунт.

5 Теперь укладываем арматуру в виде решетки, готовим опалубку и заливаем ее бетоном толщиной 4-5 см.

6 После полного высыхания бетона (необходимо выждать не менее недели) к люку крепится двойная утепленная, плотно подогнанная крышка. По ее периметру выкладывается кирпич или заливается бетон.

7 При использовании в качестве перекрытия бетонных плит их укладывают на металлические балки. Швы между плитами заделывают цементным раствором; затем такое перекрытие заливают битумом. Поверх него расстилается рубероид, а затем слой утеплителя.

8 Использовать в качестве утеплителя минвату нежелательно – во влажном помещении во временем она собьется в комки и полностью потеряет свои теплоизоляционные свойства. Оптимальный вариант – пенопласт. Стыки между его листами проклеиваются герметиком или клейкой лентой.

9 Если подземное хранилище строится отдельно стоящим, для защиты от солнца летом и снега в зимнее время над погребом лучше предусмотреть небольшое строение с двухскатной крышей (погребицу). Ее дверцу обустраивают с северной стороны. Такое помещение можно использовать как место для хранения садово-огородного инвентаря.

Для надежной теплозащиты стены погребицы заглубляют в грунт на 60-70 см, а снаружи делают отмостку из глины и щебня.

Утепление потолка

Для обеспечения оптимальной температуры в помещении потолок следует обязательно теплоизолировать.

Для этого к балкам крепится решетчатая конструкция (обрешетка) из бруса, между которым прокладывается пенопласт или любой другой теплоизоляционный материал, не впитывающий влагу.

Для закрепления его обшивают досками или ДВП, которые прикручивают к брусьям.

1 Земляная засыпка (обваловка) должна надежно удерживать холод летом, и тепло зимой. Ее оптимальная толщина – 35-45 см.

2 Перед обваловкой потолочное перекрытие покрывают 5-сантиметровым слоем глиняно-соломенной смеси. Сверху нее укладывается толстая пленка из полиэтилена или рубероид.

3 Земля, особенно в верхней части перекрытия, со временем может осесть. Чтобы не пришлось делать дополнительную обваловку, для защиты от сползания грунта по откосам необходимо предусмотреть специальное ограждение.

4 Для укрепления обваловки ее необходимо сразу же покрыть дерном или засеять низкорослой травой, к примеру, газонной. Переплетенные корни растений не дадут земле сползать вниз.

Как и любую другую постройку, верховой погреб можно сделать внешне привлекательным, отделав его по своему вкусу. Дизайн участка от этого только выиграет.

Основные этапы строительства погреба без обваловки стен

Верховые погреба с полной обваловкой занимают слишком много пространства на участке . Последние годы владельцы участков нашли другое решение. Вместо обваловки они стали строить погреба с двойными стенами.

Внешне они выглядят как обычные строения. Однако за счет массивных стен, проложенных утеплителем, в таком лабазе сохраняется комфортная для овощей температура.

Землей с помощью обваловки утепляют лишь одно- или двухскатную крышу такого овощехранилища . Толщина слоя засыпаемого грунта – до полуметра. Так же, как и в предыдущем случае, в таком лабазе предусматривается тамбур.

Дверь, ведущая в хранилище, тщательно утепляется.

Погреб на даче своими руками – это хорошая возможность обеспечить длительное и качественное хранение продуктов. А поскольку, если погреб построен правильно, в нем круглый год стабильно сохраняется одинаковая температура, он просто незаменим для хранения не только консервации и солений, но и овощей и фруктов. Погреб на даче – абсолютно необходимая вещь для тех, у кого на даче есть огород или фруктовый сад.

Погреб на даче: основные виды

Несмотря на конструкционные особенности возведения, погреба можно разделить на три типа (схемы устройства погребов, в зависимости от типа, приведены на рис.1):

• наземные – устраивают в случае очень высокого (0,5 м) уровня грунтовых вод. Это может быть просто утепленный ящик из дерева, пристенный погреб (пристоен к капитальной стенке, фактически – еще одна комната, только с обваловкой землей, схема приведена на рис.2) или хранилище из кирпича с обваловкой (рис.3)

• полузаглубленный погреб – устраивают в местах, где уровень грунтовых вод расположен в пределах 1,5-2 м от поверхности земли. Схема полузаглубленного погреба приведена на рис. 4.

• Для его строительства потребуется вырыть котлован глубиной 0,8-1м. Основание возводят из кирпича или бетона, поднимая стены до высоты 2-2,2 м. Перекрытие выполняют из дерева, бетона или шифера. Сверху всю конструкцию обсыпают грунтом. Вход в такой погреб устраивают на уровне земли, с тамбуром, лестницей и второй, обязательно утепленной, дверью . В принципе, все строительные операции, включая гидроизоляцию, вентиляцию и утепление, сходны с теми, которые проводят при строительстве заглубленного подвала.

• заглубленный погреб – самый распространенный тип, может быть как отдельным (имея собственную погребицу, рис.5), так и располагаться под домом, летней кухней или гаражом. Поэтому, как построить погреб своими руками на даче подробно рассмотрим ниже.

Для строительства полузаглубленного, а особенно заглубленного погреба очень важно точно определиться с местом постройки, а если точнее – то определить уровень залегания грунтовых вод. Для этого можно воспользоваться помощью профессионалов (дорого, но зато надежно), а можно попробовать народный метод, дающий достаточно точный результат. Для этого потребуется стеклянный колпак, клочок шерсти и свежее яйцо. В месте, где вы запланировали строительство погреба, положите на землю клок шерсти, сверху на него – яйцо и накройте их сверху стеклянным колпаком. Оставьте эту «конструкцию» на ночь, а утром оцените результаты:

• шерсть и яйцо в росе – уровень залегания грунтовых вод незначителен, здесь придется ограничиться наземным погребом

• на шерсти есть роса, а яйцо – сухое – грунтовые воды залегают достаточно глубоко для строительства полузаглубленного погреба
• яйцо и шерсть сухие – отличное место для строительства заглубленного погреба.

Совет! Строительство погреба лучше всего проводить летом, когда уровень грунтовых вод самый низкий.

Если строительство погреба запланировано в доме (точнее говоря, под домом), то его лучше расположить под нежилыми (неотапливаемыми) помещениями, идеально – под верандой (в ней температура ниже, чем в остальном доме, проще устроить вентиляцию, а зимой веранда будет защищать от морозов). Если же планировка дома позволяет обустроить погреб только в отапливаемой части здания, потребуется дополнительная теплоизоляция перекрытия (например, на перекрытии уложить пенопласт толщиной 5 см) и хорошая вентиляция, в противном случае обеспечить оптимальный режим хранения продуктов невозможно.

После этого можно приступать к практической части строительства.

Рытье котлована

Строительство погреба на даче своими руками начинают с разметки котлована, при этом к планируемым размерам добавляют от 0,5 до 1 м – так будет проще производить гидроизоляцию погреба. Сначала снимают верхний плодородный слой почвы – его можно в дальнейшем использовать для создания клумб, террас, альпийских горок и т.д. После этого роют уже непосредственно котлован (рис. 6).

Совет! Чтобы земля не осыпалась вниз и грунт держался крепче, стены котлована делают не вертикальными, а немного с откосом, при этом крутизна откоса выбирается в зависимости от типа грунта (чем он тверже, чем откос меньше).

Чтобы убедиться, не просачивается ли где-нибудь сквозь стенки вода, котловану дают некоторое время постоять. Места, где появилась вода, заделывают так называемыми «глиняными тампонами» - откапывают ров (глубина до 50 см) и затаптывают его мятой жирной глиной, при этом сильно её утрамбовывая.

Основание погреба

Для получения основания дно котлована выравнивают и трамбуют, после этого делают песчано-гравийную подушку и заливают первый слой бетона толщиной 5-10 см. Сверху на первый слой укладывают в 2-3 слоя рубероид или заливают растопленный битум (гидроизоляционный слой, рис. 7), после чего снова бетонируют, заливая слой толщиной 10-15 см. Если будут возводиться стены из кирпича (толщина полкирпича-кирпич), то этого основания вполне хватит в качестве фундамента. Если же стены будут выкладываться из бетонных блоков или какие-то стены погреба будут продолжены как несущие стены дома, то потребуется заливка отдельного фундамента.

Возведение стен

Для возведения стен погреба можно использовать разный материал. Чаще всего для этого используют кирпич, бетонные блоки (рис.8, чаще всего их используют, чтобы на них возводить несущие стены дома), бут, шлакоблок (рис.9). Другой вариант – заливка монолитной бетонный стен, в этом случае стены могут составлять единое целое с основанием, для чего в нем первоначально закрепляют арматуру для стен (рис.10), затем устанавливают опалубку и заливают раствор (рис. 11).

Монтаж перекрытия

Выбор материала для перекрытия во многом определяется тем, какие нагрузки ему предстоит выдержать во время дальнейшей эксплуатации. Оно может изготавливаться:

• дерево – балки или бревна, на которые сверху укладывают доски или брусья. Поскольку в погребе всегда повышенная влажность, все деревянные элементы необходимо обязательно обработать антисептиком

• металлические балки, на которые могут укладываться бетонные плиты. При этом особенно тщательно надо обработать и загерметизировать швы (стыки плит)
• монолитное бетонное перекрытие – заливается так же, как и монолитные стены

Лестница

Простейший, но очень неудобный вариант – это приставная лестница, сваренная из труб или сбитая из дерева. Желательно в проекте предусмотреть стационарную лестницу, изготовленную из железа, бетона или металла, пользоваться ей и удобнее, и безопаснее:

• минимальная ширина – 30-40 см, но лучше порядка 50-60 см, по ней будет удобно подниматься

• если в погреб планируется опускать тяжеловесные, крупногабаритные грузы, которые необходимо переносить вдвоем, то ширина лестницы должна быть не менее 80 см

• максимально допустимый уклон – 75 градусов, но такая лестница будет по силам молодым и энергичным. Чтобы лестница была удобной, но при этом не занимала много места, оптимальным будет уклон в 45 градусов – по ней достаточно легко подниматься (пролет ведь не очень длинный) даже с грузом в рукам
• высота ступеньки – 15 – 20 см, ширина – 25-30 см

Гидроизоляция стен подвала

Для обеспечения водонепроницаемости, бетонные и кирпичные стены дополнительно штукатурят раствором цемента. После окончательного высыхания слоя штукатурки с внешней стороны стены наносят битумную мастику, на которую наклеивают рубероид (рис. 11), после чего проводят засыпку грунта.

Совет! Для улучшения гидроизоляции вместо засыпки грунтом можно сделать глиняный замок. Для этого глину смешивают с водой и крупнозернистым песком до образования пластичной массы, напоминающей пластилин. Полученную массу укладывают в котлован между стенками и грунтом, очень плотно утрамбовывая.

Устройство вентиляции

Правильно организованная естественная вентиляция позволит избежать чрезмерной влажности и сырости, поддерживая в погребе оптимальный температурно-влажностный режим. Для этого в погребе устанавливают две трубы (металлические, керамические, асбестоцементные, дощатые и т.д.):

• вытяжная – устанавливается вверху, практически под самым потолком, при этом её обязательно необходимо утеплить

• приточная – располагается на высоте 50-60 см от пола

Для обеспечения максимального обмена воздухом, трубы должны располагаться как можно дальше друг от друга. Сечение трубы подбирают в соответствии с размерами погреба, к примеру, для нормальной вентиляции погреба площадью 8 м2 и высотой 2 м потребуется труба, имеющая сечение 12Х12 см. Основные признаки нарушенной вентиляции: появление на потолке конденсата, сырость, признаки плесени, затхлый, неприятный воздух. На рис.12 приведена схема организации вентиляции для отдельного погреба

На рис.13 приведена схема организации вентиляции для погреба в подвальной части дома.

Стоит обратить внимание, что на приточной трубе необходимо установить решетку, которая предотвратит попадание в погреб грызунов.

Совет! Если естественной вентиляции недостаточно, для борьбы с излишней влажностью можно устанавливать ящики с веществами, которые активно впитывают влагу (негашеная известь, соль).