Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Индивидуальное водоснабжение частного дома невозможно представить без насосного оборудования, доставляющего воду потребителю, для этого применяют несколько модификаций электронасосов с различным принципом действия. Одним из популярных видов является винтовой насос для скважины, в основном используемый для водозабора из источников, водные бассейны которых расположены на песке.

Винтовые (шнековые) электронасосы, представленные на рынке погружными моделями, выпускают многие ведущие отечественные и зарубежные производители насосного оборудования, их стоимость не выходит за среднеценовые рамки для данной категории агрегатов. Чтобы правильно выбрать электронасос, рассматривают несколько классов с разным принципом действия, при этом винтовой скважинный насос при определенных условиях имеет некоторые преимущества перед другими разновидностями.

Рис. 1 Популярные модели винтовых насосов

Насосы, устанавливаемые для закачивания воды, в зависимости от размещения относительно водного источника, условно разбивают на две группы: поверхностные и погружные.

Первые устанавливают на земле рядом со скважиной, для водозабора в шахту опускается труба или напорный рукав, при этом максимальная глубина всасывания (расположения водного зеркала от поверхностного слоя почвы) не превышает 9 м. Подавляющее количество бытовых водовсасывающих наружных агрегатов работают по центробежному принципу, имеют средние технические характеристики с максимальными объемом прокачиваемой жидкости 5 м 3 /ч и напором около 50 м, КПД устройств не больше 50%. Обычно поверхностные агрегаты входят в комплектацию насосных станций, представляющих собой единый блок, в котором помимо электронасоса установлены гидравлический аккумулятор, и манометр.

Погружные насосы представлены на рынке несколькими разновидностями с разным принципом работы, в зависимости от конструкции, стоимости и качества скважинной воды, их применяют в домашнем хозяйстве для разнообразных целей.

Рис. 2 Принцип действия и конструкция центробежного электронасоса

Центробежные

Центробежные электронасосы занимают лидирующее положение среди других видов благодаря следующей особенности конструкции, вытекающей из их принципа работы — входной водный поток поступает на ось рабочего колеса и вытесняется его лопатками через патрубок сбоку корпуса. Таким образом, появилась возможность подключить любое количество центробежных колес с камерами (ступеней) последовательно с повышением давления на каждой ступени.

Напор в бытовых модификациях доходит до 200 м и более, пропускная способность до 20 м 3 /ч, КПД возрастает с увеличением габаритов насосного агрегата и достигает 65% у бытовых высококачественных моделей датского и итальянского производства.

Качественные центробежные электронасосы от европейских концернов с мировым именем оснащены внутренней защитой от перегревания обмотки в отсутствие охлаждающей жидкости, имеют встроенный обратный клапан, дорогие модели укомплектованы электронным блоком управления скоростью вращения вала в зависимости от объемов водопотребления с применением широтно-импульсной модуляции. Это решение позволяет уменьшить габариты насосного оборудования, практически исключив из , а также сэкономить электроэнергию, снизив ее потребление на 40%.

У потребителя пользуются высоким спросом центробежные насосы от лучших мировых производителей насосного оборудования: Grundfos (Дания), Pedrollo, Speroni (Италия), Wilo (Германия), российские бренды Беламос, Водолей, Unipump (производство в Китае). Следует отметить, что разница в ценах между продукцией ведущих зарубежных фирм и изделиями российского или китайского производства довольно существенна, качественный электронасос от Grundfos стоит около 1000 у.е., в то время как отечественный или китайский насос с аналогичными характеристиками можно приобрести за 200 у.е.

Рис. 3 Вибрационный электронасос — устройство

Вибрационные

Технология изготовления вибрационных электронасосов не претерпела существенных изменений с советских времен, поэтому на рынке представлено множество российских брендов, встречается продукция украинского и белорусского производства, в достаточном количестве присутствуют китайские модели.

Отличием вибрационных электронасосов от других видов является отсутствие вращающихся частей и соответственно подшипников, принцип работы основан на возвратно-поступательном перемещении якоря катушки при подаче на ее обмотку переменного тока. К якорю электромагнита приварен шток с поршнем, затягивающим воду, для предотвращения оттока жидкости в источник около входных отверстий установлен обратный клапан.

Вибрационные модели обладают довольно низким КПД около 35%, максимальный объем перекачиваемой жидкости не превышает 1,5 м 3 /ч, напор не более 80 м.

Данные характеристики считаются не слишком высокими для обеспечения водой частного дома с проживанием даже одного человека, поэтому вибропомпы в основном используются в хозяйственных целях: для орошения огородных грядок, заполнения бассейнов, прудов, различного вида емкостей водой, проведения дренажных работ.

Так как вибрационные виды не слишком чувствительны к высокому содержанию взвешенных частиц в воде, их часто используют для прокачки скважин и колодцев, извлекая из них замутненную воду с глиняно-песчаными фракциями.

Вибрационные помпы относят к изделиям бюджетной ценовой категории, их минимальная стоимость около 20 у.е., средняя цена типового качественного агрегата 30 у.е. На рынке вибропомпы представлены многочисленным рядом отечественных (Ручеек, Малыш, Дачник, Водолей, Вихрь, Зубр) и китайских (Oasis, Patriot) брендов.

Рис. 4 Вихревой насос — конструкция

Вихревые

В вихревых разновидностях вода всасывается через боковое отверстие гидравлической части корпуса лопастями рабочего колеса и затем выбрасывается наружу через расположенное рядом со всасывающим каналом нагнетательный патрубок.

Особенностью вихревых насосов является маленькое расстояние между крыльчаткой лепесткового колеса и стенками рабочей камеры, необходимое для уменьшения гидравлических потерь, поэтому агрегаты функционируют только в чистой воде. Наивысший объем прокачки бытовых электронасосов вихревого принципа действия не превышает 5 м 3 /ч, напор доходит до 100 метров, КПД не больше 50%.

В вихревых моделях для бытового применения подающее колесо размещено вверху недалеко от выходного патрубка, а электродвигатель с вертикальным валом, на который насажено вихревое колесо, установлен снизу.

Всасывание жидкости происходит через перфорированный фильтр, находящийся вокруг рабочего колеса — по его расположению в верхней части около выходного патрубка легко определить вихревой принцип действия электронасоса.

На рынке вихревые насосы встречаются реже центробежных моделей, отечественные производители представлены брендами Belamos, Вихрь, Unipump, популярностью пользуется итальянский глубинный насос Pedrollo Davis.

Рис. 5 Винтовой насос – внутреннее устройство и шнековый узел

Винтовые (шнековые)

Электронасосы, всасывающие и выталкивающие воду способом Архимедова винта, называют винтовыми, это вторая по популярности группа после центробежных. В бытовых приборах шнек располагается в верхней части и подсоединен через переходную муфту к валу электродвигателя.

Преимуществом винтовых электронасосов является простота конструкции и возможность эффективной работы с замутненной и грязной водой, а также с вязкими средами, благодаря последней особенности винтовые модификации широко используют в промышленности для перекачивания масел и продуктов нефтепереработки.

В продаже не встречаются шнековые электронасосы от лидеров мировой торговли (Grundfos, Wilo, DAB, Pedrollo, Speroni), агрегаты представлены известными российскими брендами Belamos, Jemix, Вихрь, Unipump Eco Vint, Водолей, группой компаний Sturm.

В продаже можно найти винтовые электронасосы и менее популярных брендов российского и китайского производства: Хозяин, Alba, Oasis, Patriot, Vodotok, а также Спрут от украинской компании Варна из Харькова.

На заметку: Отличительная особенность вихревых электронасосов отечественного производства — перфорированные прямоугольные отверстия в верхней трети корпуса, через которые производится забор воды.

Рис. 6 Принцип работы винтового насоса

Принцип работы и конструктивное устройство шнекового насоса

В стандартном шнековом бытовом электронасосе рабочий винт выполнен в виде спиралевидного штыря из коррозионно-устойчивого материала, которым является сталь с хромированным покрытием, нержавейка или высокопрочный пластик. Всасываемая вращающимся винтом жидкость поступает в обойму из технического полимера, а затем выталкивается в верхний выходной патрубок электронасоса.

Винтовой электронасос, используемый в быту, состоит из следующих основных узлов (рис. 7):

1 — Электрическая часть с вертикально расположенным однофазным электродвигателем с сухим ротором и маслонаполненной камерой, отделяющей моторный отсек от гидравлической части, внутри нижней части корпуса находится пусковой конденсатор.

2 — Гидравлическая часть состоит из корпуса, водозаборного фильтра и рабочего шнека, вращающегося в обойме из эластичного полимера (резины) — узел из винта и резиновой муфты проталкивает жидкость, поступающую внутрь корпуса через перфорированные отверстия 3, к выходному патрубку.

3 — Водозаборная часть представляет собой цилиндр из нержавеющей стали с проделанными в боковых стенках отверстиями для втягивания воды.

4 — На верхней крышке насоса, выполненной из латуни или нержавейки, размещены выходной патрубок и проушины.

5 — Выходной патрубок выполняют с внутренней резьбой стандартным диаметром 1 дюйм, к нему присоединяют обратный клапан и водоподъемный рукав.

6 – К проушинам привязывают капроновый или металлический трос в синтетической защитной изоляции.

Рис. 7 Конструктивное устройство винтового насоса

Отличительные особенности и параметры шнековых электронасосов

Типовой шнековый насос для скважин, используемый в индивидуальном водоснабжении, имеет следующие технические параметры:

• Напряжение электропитания: переменное 220В ± 10%, с частотой 50 Гц.
• Температурный диапазон откачиваемой жидкости: от 0 до 35 °С.
• РН откачиваемой воды: 6,5 — 8,5.
• Рабочий диапазон температур внешней среды: от 0 до +40 °С.
• Минимальная глубина погружения под водное зеркало: 0,5 м.
• Допустимый объем механических частиц в откачиваемой воде: - не более 500 г/м 3 , не допускается содержание в жидкости волокнистых материалов.
• Допустимый диаметр механических фракций: - 1 мм.
• Максимальный напор: 3 м 3 /ч, у большинства моделей он не превосходит порог в 1,5 м 3 /ч.
• Предельный напор: до 200 м, данный показатель является редким исключением, большинство модификаций создают напорное давление не более 100 м.

Рис. 8 Основные характеристики китайских Oasis

Основные преимущества винтовых электронасосов:

• Невысокая стоимость, цена самых дешевых моделей составляет около 80 у.е., в целом все модели стоят дешевле центробежных видов.
• Простота конструкции. Рабочая часть состоит из винта и резиновой обоймы, их легко обслуживать и при необходимости просто заменить, что делает ремонт шнековых агрегатов весьма простым.
• Винтовой насос для скважины благодаря своему принципу работы может транспортировать жидкость с крупными фракциями песка и глиняных отложений — в этом его основное преимущество. Погружной винтовой насос предпочтительнее применять для водозабора из скважинных источников на песке, часто имеющих высокое содержание взвешенных частиц глины и песка. Хотя их детали и подвергаются механическому воздействию твердых частиц, срок службы винтового насоса в замутненных источниках будет выше, чем у центробежных моделей.

К недостаткам шнековых агрегатов относят посредственное качество многих изделий (хромированный винт, быстро истираемая обойма) и не слишком высокие технические характеристики, заметно уступающие центробежным видам, а также низкий КПД, не превышающий 45%.

Область применения

Можно сказать, что винтовой насос для скважины благодаря способности откачивать грязную воду, лидер по количеству сфер, в которых находит применение при ведении бытового хозяйства. Винтовой скважинный насос приобретают для:

• обустройства водного снабжения коттеджей, и скважин;
• заполнения искусственных прудов, бассейнов, резервуаров для отопления и капельного полива;
• орошения огородов, садов и любых зон с растениями на приусадебном участке;
• проведения дренажа в случае затопления подвалов, погребов и цокольных помещений в доме;
• прокачки скважин после проведения буровых работ, некоторые профессионально занимающиеся фирмы специально закупают для этих целей шнековые насосы;
• очистки скважин и колодцев от илистых отложений.

Рис. 10 Параметры винтовых насосов серии Unipump Eco Vint

Правила установки в скважину

Для погружения в скважину шнекового электронасоса используют или адаптер, к которым привязывают трос и прикрепляют водоподающий трубопровод, идущий от агрегата. Обычно перед погружением связывают вместе напорный рукав, кабель электропитания и удерживающий трос изоляционной лентой или пластиковыми стяжками, при установке соблюдают следующие правила:

• Водоподъемные трубы можно подбирать из полиэтилена низкого давления (ПНД), стали или гибких эластичных полимеров, основное условие — способность выдерживать максимальное давление в системе и внутренний проходной диаметр не ниже размеров резьбы внутри выходного патрубка.
• При использовании гибкого шланга необходимо убедиться в отсутствии перегибов и скруток.
• Для опускания и подъема используют только нейлоновый или металлический (нержавеющий) трос, запрещено подвешивать агрегат за электрокабель.
• Перед погружением следует убедиться в том, что внутренний диаметр обсадной колонны выше наружных размеров корпуса насоса вместе с электрокабелем, а трубы не имеют искривлений и зауженных участков.
• Не рекомендуется размещать питающий электрокабель в смотанной бухте — это ведет к его перегреву и расплавлению изоляции.
• Минимальное расстояние насоса от дна скважины — 0,5 метра, оптимальное – 1 м.
• Запрещена работа насоса на закрытый кран — это приведет к его выходу из строя.
• Обязательна установка в систему управления даже при наличии внутренней защитной автоматики от перегревания обмотки.
• При монтаже модификаций, не имеющих встроенного обратного клапана, его устанавливают на выходной патрубок перед водоподъемным трубопроводом.

Рис. 10 Схема установки и подключения шнекового агрегата

При сравнении, какой скважинный насос лучше: центробежный или винтовой, нет однозначного ответа, так как область применения этих насосных агрегатов немного отличается. Винтовые электронасосы обычно используют в ситуациях, когда приходится работать с загрязненной водой, при этом из-за их относительно невысоких технических характеристик, скважина должна иметь небольшую глубину или располагаться поближе к индивидуальному дому. На отечественном рынке невозможно обнаружить шнековые насосы европейского производства, весь товар поставляется в торговую сеть отечественными и китайскими фирмами, поэтому отзывы пользователей в отношении качества и материалов изготовления винтовых агрегатов носят противоречивый характер.

Если вы приняли решение оборудовать собственный водозаборный источник (скважину) и при этом пробурили его на первый водоносный пласт (а это, как правило, скважины на песок), то придётся и вдумчиво подойти к выбору насоса. Поскольку перекачивание воды, загрязненной песком, под силу не каждому агрегату. Даже самые мелкие крупинки песка со дна источника, случайно попавшие в насос, могут вывести его из строя навсегда. И стандартная промывка оборудования здесь не поможет.

Какие же типы насосов будут лучше для источника на песок и как правильно выбрать устройство, разбираемся ниже.

Для того чтобы понять, с какой целью так тщательно подбирается насос для источника такого типа, не лишним, а даже лучше, будет узнать его устройство. Итак, водоносным пластом в данном случае является песчаные залежи. И поскольку пористость песка достаточно высока, то и подвижность песчинок также велика. То есть, при движении воды в пласте и при поступлении её в скважину, а также при воздействии принудительного устройства (в нашем случае глубинного насоса) песок будет подниматься и попадать в перекачиваемую воду. Таким образом, не исключена подача в водопровод грязной воды.

Но и это является не самой большой бедой. Гораздо худшим является тот факт, что двигатель насоса, перекачивающего грязную воду с песком, просто не выдержит таких нагрузок длительное время, и сгорит. Ремонту глубинный агрегат в этом случае не подлежит. Теперь взвешивайте: готовы ли вы снова заплатить кругленькую сумму за новый насос и при этом знать, что причиной поломки дорогостоящего устройства явилась халатность при выборе помпы?

Важно: для того чтобы обеспечить дополнительную защиту воды и насосного оборудования от песка, профессионалы при обустройстве забоя скважины формируют природный фильтр из мелкофоакционного щебня и гальки. Это позволяет остановить подмывание и движение песка в скважине. Здесь же на конец обсадной трубы монтируют сетчатый фильтр.

Вибрационный насос

Использовать такой тип погружного оборудования для скважины на песок крайне не рекомендуется. Во-первых, само устройство по своим техническим показателям не приемлет переработку грязной воды.

А, во-вторых, колебательные движения насоса в скважине будут просто создавать идеальные условия для движения песчинок в воде. Кроме этого, есть риск частичного или полного запесочивания скважины, что потребует её тщательной промывки и прокачки с помощью профессионалов.

Поверхностный насос

Такой тип агрегатов хоть и пригоден для работы в неглубоких скважинах (до 8-9 метров глубиной), перерабатывать грязную воду он не может. Даже самый минимальный процент включения песка в воде способен вывести из строя агрегат раз и навсегда. Причём подобная чувствительность к различным компонентам в воде присуща как вихревому агрегату, так и центробежному.

Важно: поверхностные насосы - идеальное решение для небольшого дачного участка и скважины (колодца) с невысоким дебитом.

Преимущества центробежного насоса

Идеальным решением для скважины на песок является погружной центробежный насос. Его способность к перекачиванию воды с включениями песка, ила или глины позволяет быть спокойными за агрегат.

Отличительной особенностью такого погружного агрегата является его способность перекачивать грязную воду с песком и другими мелкими включениями. Так, для некоторых моделей центробежного типа актуальны такие показатели:

• Насос погружной «Водомёт» от производителя «Джилекс» - 150 гр/м3;
• Насос глубинный «Водолей» от того же производителя - от 150 гр/м3 и выше.

Причём отзывы пользователей свидетельствуют о том, что подобные модели насосов успешно перекачивают грязную воду с включением песка в ней до 1,5 кг/м3.

Важно: и все же экспериментировать и пускать оборудование на износ не стоит. Лучше обеспечить надежную фильтрацию забоя свкажины перед установкой насоса.

Преимущества винтового насоса

Еще один тип качественного насосного оборудования для перекачивания грязной воды. Такой агрегат работает по принципу знакомого всем винта Архимеда (подобный винт установлен во всех моделях мясорубок).

Известно, что способность винтового погружного насоса перекачивать песок иногда приводила к тому, что со дна скважины поднимались довольно длинные «колбаски» из глины и песка. А производители такого оборудования гарантируют, что насос может перекачивать воду с содержанием в ней песка до 2кг/м3.

Примечательно то, погружные насосы винтового типа могут монтироваться как в неглубокие скважины, так и на достаточно большую глубину (до 300 метров). При этом производительность агрегата будет постоянной.

И еще: если вы сомневаетесь в правильности своего выбора и не знаете, какой все же лучше купить агрегат, то посоветуйтесь с профессионалами. Поскольку перед покупкой насоса (поверхностного или погружного) в любом случае необходимо знать такие параметры как:

• Средний суточный потребляемый на семью (дом) объем воды;
• Глубина скважины;
• Диаметр обсадной трубы источника;
• Дебит скважины.

Только в этом случае вы сможете выбрать максимально оптимальную модель помпы для своей скважины на песок.

И какие растворы можно использовать. Рынок предлагает большой ассортимент готовых смесей. И порой человеку сложно разобраться с таким многообразием продуктов.

Перед какими работами выравнивают стены?

Если вы задумали внутреннюю отделку помещения, то без выравнивания поверхностей не обойтись. Любой отделочный материал хорошо ложится только на идеально гладкую стену. Сплошное выравнивание стен штукатурными смесями - это лучший способ добиться идеально гладкой поверхности.

Неровности нужно исправлять, если вы хотите положить плитку. Также важна ровная поверхность для отделки обоями. Когда планируется покраска стен, то гладкая поверхность - залог успешного ремонта.

Виды смесей

Чтобы ориентироваться, какие бывают смеси для выравнивания стен, следует изучить, где они применяются и из чего состоят.

Вот что есть на рынке:

1. Шпаклевка. Данный материал относят к сухим смесям для сплошного выравнивания стен. Она представляет собой порошок, который может быть кремообразной текстуры. Применяют в качестве финишного слоя в процессе выравнивания поверхностей. На данную смесь после высыхания можно клеить обои или красить стены в понравившийся цвет. Если человек желает получить гладкую стену, то выбор стоит остановить на шпаклевке.
2. Грунтовка. Тоже используется при выравнивании. В процессе с поверхности удаляются все загрязнения и пыль. Впитывающая способность поверхности при этом уменьшается. После высыхания слоя становится легким нанесение краски и клея. После грунтования данные материалы начинают экономно расходоваться. Поверхность становится устойчивой к проникновению влаги, а также лака. Многие не знают, что грунтовка создает антибактериальное покрытие на стене. Смеси для выравнивания стен ложатся на грунтовку ровнее. Если посмотреть состав, то можно увидеть присутствие в материале различных добавок, которые активно борются с грибками и плесенью.
3. Штукатурка. Ее используют, когда необходимо создать новую и гладкую поверхность. Она применяется с целью защиты ограждения, несущих стен от повышенной влажности, создает хорошую звукоизоляцию. Теплопотери для стены уменьшаются.
4. Клеевые и Получаются растворы, устойчивые к холодам.
5. Растворы универсального назначения. Широко используются для различных поверхностей. У них хорошая сцепка, устойчивы к низким температурам. Такие смеси для выравнивания стен подходят для помещений, которые не отапливаются в зимнее время года.

Большое внимание уделяется декоративному направлению. Выпускается много различных цветов. Можно выбрать фактуру на свой вкус.

Как применяется грунтовка?

Слой грунтовки необходимо положить перед шпаклевкой или окрашиванием стен. Если рассматривать состав, то можно увидеть вещества, которые образуют после нанесения пленку. Грунтовка изготавливается на акриловой основе. Можно также встретить искомый продукт на минеральной или масляной основе. Еще производят смеси для выравнивания стен на алкидной основе. Некоторые виды грунтовки представлены в таблице:

Разновидность	Где применяется
Специальная алкидная грунтовка	Наносится на деревянные основания перед последующей отделкой помещения.
Акриловая	Является универсальной смесью благодаря особому составу. Данная смесь обладает уникальной способностью проникать внутрь поверхности.
Глифталевая	Используется на поверхностях исключительно в сухом месте. Подходит для металлических поверхностей.
Перхлорвиниловая	Может использоваться на любых поверхностях. Минусом является токсичность составляющих. Нельзя ею работать в домашних условиях.
Поливинилацетатная	Подходит к любым стенам, хорошо подготавливает поверхность.
Фенольная	Наносится первым слоем на металлические поверхности, а также на деревянные.
Полистирольная	Ее выбирают, когда закончены дверные поверхности уже выровнены.

Классификация шпаклевки

Часто используется для отделки и выравнивания стен пастообразный материал - шпаклевка. В ее состав входит наполнитель, вяжущее вещество и специальные добавки.

Смесь делят по параметрам:

1. По состоянию определенной фазы: сухая или в виде пасты. Пастообразная шпаклевка считается готовым раствором.
2. По типу вяжущего компонента. Может использоваться гипс и цемент. Часто встречаются в составе полимеры.
3. По предназначению состава: для выравнивания стен или для «прохождения» второго слоя шпаклевки.

Как правильно выбрать смесь для выравнивания стен? Советы

Перед покупкой материала для выравнивания стен нужно определиться, какой у вас тип стен и из чего они возведены. Важно понимать, что для разных типов нужны определенные материалы. Многие останавливаются на универсальной смеси для выравнивания стен и потолков.

Необходимо также учитывать температурный фактор, влажность в помещении. Если вы выбираете смесь для выравнивания стен в ванной, то там влажность будет определенно выше (не менее 60 процентов). В данном случае выбор должен остановиться на цементной основе раствора.

Когда в комнате низкая влажность, то допустимо использовать любую смесь. Можно приобрести цементную или гипсовую. Хорошо наносятся также цементно-известковые смеси.

На каждой упаковке продукта указаны рекомендации по его применению, расход смеси для выравнивания стен и другие характеристики. Следует изучить данные инструкции. Встречаются упаковки, где отсутствуют бирки с составом, условиями хранения материала. Данный продукт не рекомендуется к использованию. Неизвестно, как отреагирует материал. После нанесения состав может неровно лечь или осыпаться на следующий день.

На что еще обратить внимание?

Многие при покупке строительных материалов ориентируются на ценник в магазине. Профессионалы в строительстве рекомендуют смотреть на количество материала, которое уйдет на 1 квадратный метр. Лучше приобретать качественные и уже зарекомендовавшие себя марки. Обычно они стоят дороже остальных аналогов, но зато есть гарантия, что не придется переделывать работу повторно.

Обзор материалов

Прежде чем выбрать материал, следует изучить предложения на рынке. Большим спросом пользуются:

Стоит ли приобретать универсальные смеси?

Затевая ремонт, граждане часто интересуются вопросом о том, какие смеси для выравнивания стен являются универсальными. Людей волнует, не меняется ли качество и срок службы продукта в зависимости от того, на какой поверхности используется смесь.

На рынке универсальных покрытий для выравнивания стен хорошо себя зарекомендовала смесь «Нивоплан». Она широко применяется в ходе работ по выравниванию стен разной структуры. «Нивоплан» хорошо подходит для Его наносят тонкими слоями на бетонные стены и гипсокартонные. Данный материал наносят на пенобетонные поверхности, а также на цементно-известковые стены.

Сплошное выравнивание стен сухими смесями обеспечивает легкость нанесения и хорошую сцепку.

Какие есть секреты, чтобы получить идеально гладкую поверхность?

Многие не знают, что есть простая техника для выравнивания стен. Она доступна даже тем, кто затевает ремонт впервые. Профессионалы отмечают качественное покрытие данным методом.

Если предстоит работа с сухой смесью, то ее нужно залить водой. Температура жидкости должна быть комнатной. Ошибочно полагать, что в горячей воде состав быстро приготовится. В идеале нужна дрель для замешивания раствора, но можно его приготовить также вручную.

Важно правильно смешать все пропорции согласно инструкции. Если будут погрешности в долях ингредиентов, то раствор получится очень жидким или чрезмерно сухим, с трещинами.

Наносится получившийся раствор тонким слоем с помощью кельмы. Хорошо иметь под рукой терку из дерева, чтобы быстро убирать излишки раствора. Если получается толстый слой, то его можно разровнять специальной рейкой. Следующим шагом станет процесс затирки штукатурки.

Как работать с цветными смесями?

Все большей популярностью в этом сезоне пользуется Можно подобрать любой оттенок, подходящий к интерьеру.

При работе со штукатуркой такого типа существуют свои нюансы:

1. Данный состав можно наносить только на влажную поверхность. Перед началом работы нужно намочить тряпку и пройтись ею по стенам.
2. Если появилось «затертое» место, ему нельзя давать высохнуть раньше, чем будет наноситься еще один слой. Если упустить данный момент, то на стене проявится пятно, от которого будет сложно избавиться.
3. Штукатурная смесь этого типа застывает за 4 часа, в редких случаях она может сохнуть один или два дня. Температура воздуха в помещении напрямую влияет на время высыхания. Важно знать еще влажность в комнате, чтобы предугадать время, когда поверхность станет сухой.

Температурные ограничения

При выборе средства для выравнивания стен важно смотреть на температурные ограничения. Большинство представленных на рынке растворов считаются морозостойкими. Данный тип можно применять в неотапливаемых помещениях.

Некоторые штукатурные смеси помимо своей устойчивости к минусовым температурам обладают устойчивостью к смыванию. Достигается такой эффект благодаря наличию в составе смеси гидрофобных соединений.

Считается, что нельзя работать составом для выравнивания стен при температуре ниже +5 градусов. Жара тоже плохо влияет на растворы. Нельзя пользоваться составом, если температура в помещении поднялась выше +25 градусов.

Срок эксплуатации

Отдельное внимание следует уделить сроку хранения используемого строительного материала. Он должен быть израсходован не позднее чем через год с момента изготовления. Отдельные продукты должны использоваться не позднее шести месяцев после производства.

Составы на водной основе

Дольше всех хранятся составы на водной основе. Ими можно пользоваться даже через год после изготовления. Продукт при этом не теряет свои свойства и характеристики. Такие же рекомендации можно дать для штукатурок на основе искусственных смол. Они обычно продаются в таре на 25 кг.

Все с умилением смотрят на то, как красиво и с видимой легкостью выравнивают стены профессиональные штукатуры-маляры. Как же им удаётся так лихо и аккуратно за короткое время обрабатывать огромные площади на стенах и потолках, тем более что чаще всего работают женщины? Секрет, конечно же, в огромном опыте, но набраться таких же навыков можно достаточно быстро любому из нас, если просто попробовать…

Инструменты для выравнивания стен своими руками

Так как мы работаем с сухими смесями, нам нужны совершенно незатейлывые вещи:

• Набор шпателей – это непременно жесткие металлические образцы (еще раз подчеркну - не резиновые) разного размера, достаточно трех размеров. Покупайте не слишком жёсткие и не слишком мягкие шпатели. Ручка должна быть прорезиненной, деревянная - после первой же помывки отвалится.
• Ведро для замешивания. Нам нужно большое ведро, скорее таз с прямыми стенками. Это нужно для того чтобы ровный край шпателя мог снимать весь раствор без остатков. В противном случае остатки смеси засохнут, ведро прибавит в весе и также его будет трудно очистить. Ведро или таз берите большой – на 15-20 литров. Не стоит опасаться больших размеров, ведь наполнять его полностью вам не придётся, зато высокие борта спасут от разбрызгивания при замешивании.
• Мешалка – это специальная насадка для дрели. Можно обойтись и без нее, но с таким инструментом вы значительно сэкономите время и силы, даже работая вместе с помощником.
• Валик или кисть для грунтовки. Не стоит забывать про грунтовку. Между слоями это рекомендательная операция, а основой, то есть первым слоем, её делать жизненно необходимо!
• Шкурки для зачистки. Берите шкурки на тканевой основе. С ней легче работать и хватает на дольше, тканевая шкурка дольше не порвется, если её укрепить на вспомогательном инструменте.

Подготовка поверхности перед выравниванием стен своими руками

Самое первое, что нужно сделать - очистить поверхность от нестабильностей: это и старые обои, старый набел, слои краски, отваливающиеся углы, хлипкая дранка и прочее. Если применить «страусинную политику» и попытаться за счет новых слоёв улучшить картину, то плачевные последствия «аукнутся» очень скоро, даже не дожидаясь окончания текущего ремонта.

Итак, стены очищены, теперь – грунтовка! Это обязательная процедура. Есть практическое соображение по поводу грунтования.

• Во-первых покупайте только концентраты. Они и обходятся дешевле, имеют более широкий спектр применений и качество материала выше готовых составов.
• Во вторых при разбавлении всегда добавляйте воды по меньшему нормативу. Например, если вы видите надпись «для обработки перед нанесением сухих смесей разбавить в соотношении 1:3-1:4», значит вы понимаете эту фразу как «разбавить 1:3»!
• И третий секрет – промазывайте углы и наиболее слабовпитывающие, хрупкие или ответственные места неразбавленным концентратом. В таком случае вам не нужна двойная обработка, и вы гарантированно получите превосходный результат.

Качество сухой смеси

Все в нашей жизни имеет свой срок годности. Мы это помним как «Отче наш», посещая продуктовый магазин, не стоит забывать это и при покупке сухих смесей. Срок годности при условии правильного хранения от полугода до года, так что делайте выводы, покупая сухую смесь.

Как сократить количество слоев

Мы рекомендуем делать три слоя при выравнивании стен перед декоративной обработкой. Это общее правило, подходящее для большинства случаев. Его нужно неукоснительно соблюдать при значительных неоднародностях поверхностей. Но мы же живем в России, и как и в русском языке, здесь тоже встречаются исключения.

Если вы имеете самый позитивный случай - квартиру, где технологии ремонта не были нарушены, все достаточно надежно и добротно, можно пойти на допущение. В качестве основы применить состав состоящий из Ротбанда и Фюгенфюлера или их аналогов. При такой комбинации вы получите более пластичный материал, нежели имеет чистый Ротбанд, отказавшись от второго слоя, так как качество поверхности будет весьма приемлемое.

Количество и пропорции этих смесей приводить не буду, так как это делалось на глазок. Не могу и настоятельно рекомендовать такой состав, однако предлагаю присмотреться к такой возможности. Некоторые производители предлагают универсальные составы как раз призванные помочь в этом случае. Опираться при выборе смеси стоит на размер зерна, указанного на упаковке.

Техника нанесения сухой смеси при выравнивании стен своими руками

Самое неприятное, что ни видео, ни аудио примеры не смогут научить как красиво выравнивать стены своими руками. Это тоже самое как намотка пакли на трубу – это надо чувствовать. Когда я делал первые шаги в этом направлении, сталкивался с проблемой появления полосок от краев шпателя. Вот вроде все уже почти красиво, вот последний мазок… и ой! – неприятность: поверхность идеально гладкая и красивая, но по направлению последнего мазка по краям появились две тонкие полоски – следы от шпателя. Что же делать?

Для начала предлагаю пользоваться двумя шпателями: в одной руке держать широкий, а в другой руке – рабочий шпатель. На большом шпателе вы можете, как на палитре, более точно дозировать количество смеси и об него же очищать рабочий шпатель.

Берите немного смеси, кладите смесь на центр лезвия и наносите так, чтобы по окончанию мазка она почти полностью была нанесена на поверхность. Но это достигается только с опытом, хотя и не самое главное.

Главный секрет чтобы не оставить полосы – двигайтесь последовательно не возвращаясь и не переделывая готовые участки, и держите шпатель под небольшим уклоном. При этом один конец шпателя будет попадать на сухой необработанный участок, а середина шпателя будет контактировать со смесью. Таким образом, царапаться будет сухой участок, а противоположный конец шпателя, который раньше оставлял след на готовом участке, окажется в воздухе и не испортит поверхность. При этом движения получаются скругленные, мы как бы рисуем чешуйки у рыбы.

Все это, конечно, красиво и ловко на бумаге. Красота и скорость приходит только с опытом. Но не отчаивайтесь - у меня тоже получалось не с первого раза. Я начинал с самого тяжелого – с потолка. Только я приобретал тот навык, который оставляет идеально красивую, на мой взгляд, поверхность, как заканчивался раствор. Сделав перерыв, чтобы приготовить новую порцию сухой смеси, с огорчением замечал, что руки не слушаются и навык, приобретенный каких-то 10 минут назад утрачен. Однако, я не смог испортить картину, как не старался. Еще и еще, медленно, но верно шел к заветной цели.

В процессе работы я обратил внимание, что старый шпатель, подаренный бывалым маляром мне нравился больше нового, и, самое главное, не оставлял предательских полосок. Сначала мне показалось что это просто совпадение, но потом я нашел разгадку. Чтобы не ломать копья и не тратить время и нервы раскрою секрет этого шпателя.

Подготовка шпателя для выравнивания стен своими руками

Шпатель должен быть средней жесткости. Слишком мягкий шпатель прогибаясь выворачивает вперед острые боковые концы – причина полосок, на готовом участке. Решение простое и незатейливое – доработать напильником. Вам нужно сточить не только острые углы, которыми можно и пораниться, но и придать концу лезвия более овальную форму. Середина лезвия шпателя должна остаться без изменений. В результате доработки ваш супер-шпатель прогибаясь будет иметь идеально ровную поверхность и не испортит ваш усердный труд, особенно на первых этапах выравнивания стен своими руками.

Напоследок скажу, что выравнивать стены своими руками мне пришлось не только с помощью сухих смесей. Приступив к ремонту туалета и ванной, и соизмерив угол уклона стен было принято решение ровнять их гипсокартоном. О том, как клеить гипсокартон на стену, и каких ошибок не следует допускать, читайте в одной из наших статей

Выравнивание стен штукатуркой

Если при визуальном осмотре и проверке стен правилом и уровнем выяснилось, что стены кривые и исправить их мелким ремонтом штукатурки либо шпаклеванием невозможно, принимают решение по выравниванию стен штукатуркой. При сбивании старого штукатурного слоя под потолком комнаты и в местах опускания электропроводки к розеткам и выключателям нужно быть крайне осторожным, чтобы не перебить провода. Электропитание при проведении демонтажных должно быть отключено.

Чтобы новый штукатурный намет хорошо сцеплялся со стеной, бетонные поверхности насекают или обтягивают штукатурной сеткой, деревянные поверхности обивают дранкой, а в кирпичных стенах обрабатывают швы существующей кладки (рис. 5). Цель подготовки стен из любых материалов: создать шероховатую поверхность, чтобы новая лучше сцепилась с поверхностью стены. Места сопряжения деревянных конструкций с каменными или бетонными обтягивают лентами из штукатурной сетки с ячейками размером 10?10 мм, шириной не менее 200 мм.

Рис. 5. Перед штукатурными работами «расшить» швы кирпичной кладки

Экономичную толщину штукатурки определяют провешиванием поверхности отвесом (рис. 6) или уровнем, после чего, в случае необходимости, устанавливают маяки из раствора и кусочков фанеры (рис. 7) или вкрученных в дюбели саморезов. Маяки, обозначающие общую толщину выравнивающего слоя, должны высохнуть до начала штукатурных работ. Перед затиркой штукатурки кусочки фанеры и саморезы удаляют из стены. Саморезы могут быть плохо обработанными, они заржавеют и на поверхности выступят ржавые пятна.

Рис. 6. Провешивание стены и последовательность установки маяков под штукатурку

Рис. 7. Один из способов установки маяков

В тех случаях, когда штукатурка делается застройщиком впервые, устраивают маяки (рис. 8), представляющие собой металлические профили, определяющие проектное положение толщины штукатурки. Эти рейки имеют маркировку ПМ 21?6 или ПМ 26?10, что расшифровывается, как (профиль маячковый в котором цифры 21 и 26 обозначают ширину основания, а 6 и 10 - высоту маяка 6 или 10 мм. В случае толстого штукатурного намета приобретаются маяки высотой 10 мм. Длина профилей составляет 3 м, лишнее отрезают ножницами по металлу. Маяки устанавливают вертикально и крепят к стене в нескольких точках «вмораживанием» в растворные лепки.

После предварительной подготовки стены для штукатурки (очистка, грунтовка) в противоположных местах стены наносятся карандашные или меловые метки. По ним намелованной (подсиненной) шнуркой на стене отбивают вертикальные линии. Затем на только что нарисованную линию наносят не менее пяти растворных лепков. Подогнанную по высоте помещения маячную рейку приставляют к «отбитой» вертикальной линии и вдавливают в лепки на необходимую глубину так, чтобы сквозь отверстия, которые расположены на основании профиля, вышел раствор. Вертикальность установки маяка проверяют строительным уровнем. Аналогично поступают со вторым профилем на противоположной стороне стены. После этого между двумя крайними профилями вставляют промежуточные. Между крайними маяками натягивают шнур в верхней, нижней и средней части профилей. Остальные маяки устанавливают по поверхности стены так, чтобы верх профиля касался натянутого шнура. Расстояния между маяками выбирают, исходя из длины инструмента, которым будут производить оштукатуривание. Так, при длине правила 2000 мм, расстояние между маяками делают 1700–1800 мм. Все выставленные маяки оставляют до полного затвердевания раствора лепков (рис. 9).

Рис.9. Проверка толщины штукатурного намета по «вмороженным» маякам

На фото, профили во избежание прогиба, в процессе оштукатуривания установлены в сплошную растворную грядку. Для подготовки под облицовку плиткой это допускается, под другие отделки для создания сплошной оштукатуренной поверхности и недопускания выхода трещин возле маяков, профили желательно устанавливать в растворные лепки.

Данные работы нужно проводить достаточно быстро, так как в качестве раствора лепков чаще всего используется гипс (алебастр), но можно применять и сухую смесь, закупленную для штукатурных работ. Строительный гипс отвердевает уже спустя 8 минут после разбавления его водой, поэтому начинать работы по оштукатуриванию стены можно сразу после выставления маяков. Если для «вмораживания» маяков используется обычная штукатурная смесь, то необходимо выждать время, необходимое для схватывания раствора. И не забываем о правиле совместимости материалов. Если маяки закрепляются гипсовым раствором, то и штукатурить нужно смесью на гипсовом вяжущем.

Иногда маяки выставляют по-другому. Для их установки в стене просверливаются отверстия под капроновые дюбели и саморезы. Последовательность работ не отличается от описанной выше. Сначала устанавливают саморезы для крайних маяков затем для промежуточных. Установка в стену саморезов сильно замедляет работу, но значительно упрощает ее и делает высокоточной. Даже неподготовленный человек легко выровняет головки саморезов по вертикали, слегка закручивая или выкручивая винты и проверяя установку строительным уровнем. На стене пока нет быстротвердеющих гипсовых лепков, поэтому работу можно выполнить не спеша. После того, как все саморезы будут вкручены, а их головки выровнены в одну плоскость, на них набрасывают растворные лепки и втирают сверху маячковые профили. При установке профилей на перегородки из гипсовых пазогребневых плит саморезы просто вкручивают в стену. При втирании маячковых профилей в растворные лепки постарайтесь их не погнуть.

В настоящее время для подготовки поверхностей стен активно применяются грунтовки. наносятся на стену для создания адгезии - сцепления штукатурного раствора с материалом стены. Выделяют грунтовки для первоначальной обработки поверхности и грунтовки для улучшения сцепления отдельных слоев. При покупке грунтовки нужно смотреть ее характеристики, т. е. для какой поверхности она создана: бетонных, кирпичных или деревянных стен. первичных грунтовок зависит от материала стены, а промежуточных от материала штукатурки. Иными словами, покупая первичную грунтовку, смотрим какая у нас стена, а названия промежуточных грунтовок читаем в инструкциях изготовителей сухих смесей применяемых для штукатурки. Если изготовитель сухой смеси на упаковочном мешке не указывает названия грунтовки (что чаще всего), то значит, в качестве промежуточной грунтовки может выступать обычная вода.

Грунтовку наносят на стену кистью, валиком или краскопультом. Основания хорошо впитывающие влагу грунтуют дважды. Грунтовкой выравнивается впитывающая способность стен, а это благотворно сказывается на качестве штукатурки. В противном случае участки стены с высокой гигроскопичностью будут сушить штукатурку раньше, чем она начнет схватываться. Грибок (серая, черная, плесень), на подверженных этому заболеванию стенах, должен быть предварительно убит специальными химическими составами. Кирпичные стены можно грунтовать и обычной водой. Благодаря насыщению материала стен водой, его поры будут меньше отсасывать влагу из штукатурного слоя, что благоприятно скажется на схватывании раствора. При грунтовании стен водой оштукатуривание ведут по принципу «мокрое по мокрому». Бетонные и деревянные поверхности лучше грунтовать специально предназначенными для этих поверхностей грунтовками. Давать грунтовке высохнуть или не давать, читаем на канистре с грунтовкой. Если по этому поводу ничего не написано действует принцип «мокрое по мокрому».

Сухие штукатурные смеси различаются по типу приименному в них вяжущему на гипсовые и цементные. Смеси на гипсовом вяжущем больше подходят для сухих жилых помещений. Кислотность гипса близка к кислотности кожи человека, недаром из него делают гипсовые повязки при переломах. Кроме того штукатурки на гипсовом вяжущем обладают хорошей паро- воздухопроницаемостью. Сухие смеси на цементном вяжущем дают более плотный штукатурный слой и больше подходят для влажных помещений ванной и кухонной комнаты. При выборе сухой смеси так же обращаем внимание на рекомендуемую изготовителем смеси толщину штукатурного слоя. Предположим, что толщина выравнивания стен будет около 5 см, а изготовитель пишет на мешке, что его смесь предназначена нанесением не более 3 см, то придется делать двухслойную штукатурку. Лучше заранее узнать, какие сухие штукатурные смеси имеются в продаже в ваших магазинах.

Для штукатурных работ требуется довольно значительный объем материалов. Для приготовления смеси чаще всего используют большое ведро и низкооборотистую дрель с миксерной насадкой, но можно перемешивать и вручную. Смешивание производят строго по инструкции изготовителя смеси. Обычно весь мешок смеси высыпают в достаточную по объему емкость с тем количеством воды, которое рекомендует изготовитель смеси. Не больше и не меньше. Дело в том, что в современных сухих смесях присутствую полимеры. Что это за полимеры и в каком количестве они находятся в смеси, является коммерческой тайной. Так вот чтобы эти полимеры работали и смесь получилась того качества, которое заявляет фирма-изготовитель нужно следовать его инструкции. Далее смесь перемешивают миксером или вручную. Затем ей дают некоторое время постоять для разбухания полимеров и перемешивают вновь. После чего смесь готова к работе. Доливать в нее воду или подсыпать новую порцию сухой смеси категорически запрещается. Такими действиями вы нарушаете процентный баланс смеси. О последствиях неправильного замеса мы предупреждены, но в реальности, такие нарушения происходят сплошь и рядом. Более того, добавляя в готовую смесь воду или сухое вещество, отделочники научились управлять ее свойствами.

Если использовать жидкую подвижную смесь, то она надёжнее прилипнет к основанию. А если использовать густую смесь, то ее можно наносить толстым слоем, но возникает опасность, что она хуже приклеится к стене. Поэтому лучше использовать двухслойное оштукатуривание стен. Сначала первым слоем накидать жидкую смесь и высушить, а затем вторым слоем нанести смесь погуще. А при необходимости сделать и третий слой. Перед каждым новым слоем нужно смочить поверхность высохшего нижнего слоя. В строительном производстве эти слои называются: обрызг, грунт, накрывка. Первые два слоя не выравнивают, а наоборот, оставляют шершавыми. Использование трехслойной штукатурки не всегда обязательно, может хватить и двух слоев, а при тонкой штукатурке и одного слоя.

Рис. 10. Нанесение первого штукатурного слоя (пример)

После того как смесь готова, первый слой наносят при помощи большого шпателя на стену (рис. 10). Накладывать материал из емкости на широкий шпатель удобно узким (100–150 мм) шпателем. Разравнивают смесь правилом, двигая его горизонтально, вертикально и наклонно между маяками, или длинным (1000–1200 мм) полутерком. Первый слой не следует разравнивать слишком ровно, а даже наоборот, его нужно оставить шероховатым для лучшего сцепления со следующим слоем. Главное условие, толщина второго слоя должна быть не менее 5 мм, поэтому первый слой нужно «недоштукатурить» (рис. 11) на эту толщину.

Рис. 11. Толщина первого слоя штукатурки должна быть ниже маяков (любого типа) примерно на 5 мм

После высыхания первого слоя, примерно через сутки, производят оштукатуривание второго слоя. Первый слой для обеспыливания подвергают легкой грунтовке водой и наносят второй слой штукатурки. Все операции по нанесению смеси на стену аналогичны операциям по устройству первого слоя. Однако в данном случае штукатурку тщательно выравнивают по маякам. При этом правило передвигают по двум соседним маякам в направлении снизу вверх (рис. 12). При этом движении между маяками снимается лишний раствор, его счищают с правила шпателем и закидывают на стену в ямы, там, где инструмент не коснулся раствора. Повторяя операцию, окончательно заполняют штукатуркой пространство между маяками.

Рис. 12. Нанесение второго слоя штукатурки с выравниванием по маячковым профилям

Первое движение правилом снизу вверх удобно тем, что раствор не падает на пол, но потянувшись за правилом, толстый слой штукатурки местами сползёт обратно, образуя бугор. Поэтому, когда раствор будет близок к схватыванию, но ещё подвижен, необходимо совершить обратное движение правилом, сверху вниз, работая «на сдир». В этом случае на штукатурке местами могут получиться ямы, но бугры - всегда опаснее. Ямы потом нетрудно будет зашпаклевать, а бугры придется сбивать или зашлифовывать. Следы, так называемые протяжки, оставленные крупинками и подсохшими комочками штукатурки, исправятся шпаклёвкой. Шероховатость штукатурного слоя устраняется затиркой и шпаклеванием. Чтобы протяжек было как можно меньше, нужно в процессе работы дочиста снимать с правила раствор шпателем и часто его мыть лысой (старой, ненужной) кистью.

Схватившуюся, но еще сырую штукатурку нужно проверить правилом, приставляя его во всех возможных местах и направлениях. Заметив бугры, их, пока не поздно, стесывают теркой, шпателем или правилом «на сдир».

Для того чтобы углы получились ровными, сначала штукатурят одну стену, а после высыхания на ней штукатурки - вторую. Если были использованы маячки из фанерных вставок, то их после схватывания второго слоя вынимают, а выбоины, оставленные ими, замазывают раствором. При выравнивании стен под облицовочную плитку металлические штукатурные профили не вынимаются, они навсегда остаются в штукатурке. Если стены будут окрашиваться или оклеиваться обоями, маячковые штукатурные профили лучше вынуть. Защитный слой цинка нанесенный на профили может быть стерт правилом и тогда становится возможным выход на чистовую отделку.

Оштукатуренная плоскость имеет шероховатую поверхность и служит основой для шпаклевания.

В зависимости от того, под какой вид отделки выравниваются стены, производятся дальнейшие работы. Под облицовку плиткой штукатурка оставляется «как есть», под оклейку обоями затирается терками, под - готовится для шпаклевания, тщательно затирается терками с выравниванием всех раковин. Необходимо заметить, что если штукатурка будет зашпаклевана и под оклейку обоями, то это будет залогом высококачественной оклейки.

Как только верхний слой штукатурки схватится, приступают к затирке. Затирка удаляет следы от правила, ею выравнивают бугры и ямы. Пересохшую штукатурку смачивают водой с кисти и затирают. Смачивать нужно несильно, так как намокшую штукатурку затереть будет невозможно. После затирки штукатурка должна стать ровной и гладкой, без раковин, бугров и следов штукатурных инструментов.

Затирку делают вкруговую и в разбежку, губчатой теркой, обильно смоченной водой. Делается все то же, что и при перетирке штукатурки (рис. 2). Для образования гладкой поверхности штукатурку повторно заглаживают (не позднее чем через 24 часа после схватывания растворной смеси). Поверхность предварительно смачивают водой. После вторичного заглаживания и сушки штукатурка становится немного глянцевой и готовой для шпаклевания под высококачественную окраску.

При использовании сухих штукатурных смесей на гипсовом вяжущем, чаще всего, можно ограничиться нанесением одного штукатурного слоя. Не превышайте толщину штукатурного слоя, рекомендованную изготовителем строительного материала. Если нужен толстый штукатурный слой, лучше произвести двухслойную штукатурку, к тому же толстый штукатурный намет (приближающийся по толщине к цифре рекомендованой изготовителем) хуже в работе - оплывает.

Cухие смеси

Ivsil TIE-ROD III пол (25 кг)

Быстротвердеющая самовыравнивающаяся система для устройства полов, включающая в себя высококачественный цемент, фракционированный песок, минеральные наполнители, полимерные добавки. Предназначен для устройства стяжек и окончательного выравнивания поверхностей, изготовления горизонтальных оснований на стяжках из цементно-песчаных растворов и бетонов внутри сухих помещений административных и жилых зданий под последующие декоративные покрытия.

Артикул: 150503

Цена: 212.00 руб. за (кг.)

Подробнее »

Ремонт: использование сухих смесей для выравнивания стен и потолков

В настоящее время при проведении штукатурных работ вместо традиционных материалов часто используют различные готовые сухие смеси.

Выравнивающие составы для стен и потолков (штукатурные растворы) представляют собой улучшенные сухие смеси из минеральных компонентов и специальных добавок.

Они предназначаются для выполнения традиционных штукатурных работ на различных основаниях, а также для выравнивания любых стен перед плитки, отделкой деревом и наклеиванием обоев.

Материалы данного вида подразделяются на составы с цементом и клеевым связующим. Растворы, содержащие цемент, могут использоваться в любых помещениях, в том числе кухнях, ванных комнатах, саунах, бассейнах, производственных помещениях и т.п., а клеевые составы предназначаются для работ в сухих помещениях: жилых комнатах, вестибюлях, офисах, магазинах и т.п.

Так смеси для выравнивания стен и потолков различаются по толщине наносимого слоя от 0 до 30 мм. Если выравнивающий раствор наносится на голую кирпичную кладку, то рекомендуется проводить штукатурные работы в три слоя: первый слой грубый, который делает предварительное выравнивание (материал «Бетонит ТТ» или «Нивоплан»), второй слой промежуточный (гидроизоляционные материалы), третий слой наносится толщиной от 0 до 2 мм и готовит стену для покраски, приклеивания и других видов отделки.

Большой интерес представляют штукатурные смеси производства немецкого концерна KNAUF. Они изготавливаются на строительного гипса, поэтому универсальны в применении при внутренней отделке помещений.

Гипсовые штукатурные смеси пожаробезопасны, гигиеничны и безвредны для здоровья человека. В помещении, отделанном этими материалами, создается оптимальный микроклимат. Они поглощают влагу при ее избытке и отдают при недостатке. При этом, обладая низкой теплопроводностью, гипсовые штукатурки препятствуют потере тепла.

В качестве примера может служить штукатурка «Ротбанд» со специальными добавками для выравнивания бетонных потолков, которая обеспечивает хорошую адгезию. В результате ее применения образуются и ровные поверхности. Эта смесь пригодна и для штукатурки бетонных стен. Но специально для оштукатуривания стен выпускается сухая смесь «ГольдбандНой», которая легко наносится и отличается медленным схватыванием. Она применяется для оштукатуривания вручную поверхностей, включая грубые поверхности, например: кладку из кирпича или другого камня. Эта смесь дает возможность без спешки довести поверхность стены до гладкого состояния.

Существует множество видов декоративной штукатурки с различной фактурой: рифленой, шероховатой, рустика и т.п. Например, «Атлас Цермит СН» имеет фактуру «мелкий барашек» с толщиной крошки до 23 мм, содержание более крупной крошки дает, соответственно, более рельефную поверхность. Также для отделки помещений применяются декоративные акриловые штукатурки с различной фактурой («Цермит Н200» и «Цермит Р200»), созданные на основе водяной дисперсии искусственных смол. Декоративные растворы имеют широкую цветовую гамму.

К этой же группе строительных товаров можно отнести материалы для заделки гипсокартонных плит и пр. и всевозможные подкладочные штукатурные массы, которые служат для подготовки основания перед укладкой высококачественных штукатурок, защищают основание от загрязнения и предотвращают появление пятен на декоративных

штукатурках.

Выравнивающие растворы для стен и штукатурные смеси применяются для отделки жилых помещений, сан. узлов, офисов, магазинов, подсобных помещений, вокзалов, промышленных зданий, спортивных сооружений и пр. Некоторые марки растворов служат для выравнивания поверхностей стен, а также оштукатуривания тонким слоем всех обычных поверхностей: бетонных, цементноизвестковых, цементнопесчаных, пенобетонных, гипсокартонных и других. К таким универсальным составам относится «Нивоплан» фирмы MAPEL.

Основанием под штукатурку могут быть любые поверхности, выполненные из кирпича, пустотелых керамических блоков, бетона, цементностружечных плит, гипса или гипсокартона, а также из стекла и металла. Выравнивающие растворы и штукатурки не рекомендуется употреблять для работы с деревянными и пластиковыми основаниями. Отдельные составы могут применяться для реставрации и отделки внешних фасадов зданий. Бели оштукатуриваются необработанные поверхности из кирпича или других мелких элементов, которые имеют законченные швы, необходимо перед началом работ вырубить раствор в швах глубиной примерно 10 мм с лицевой стороны стены. При обработке оснований из гипса и с лицевой стороны следует проделать острым долотом полосы в виде густой косой сетки глубиной около 3 мм (эти требования предъявляются не ко всем выравнивающим растворам). Кроме того, рабочая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли, незакрепленных частиц штукатурки, раствора масла, жира, старой краски и клея. При нанесении декоративной штукатурки основание должно быть несущим, гладким, чистым и свободным от посторонних элементов (краска, пыль), которые уменьшают сцепление между материалами. Также рекомендуется обрабатывать основание грунтовыми средствами или подкладочной эмульсией. Добавление в шпаклевочные и штукатурные смеси дисперсии позволит использовать их для работ с поверхностью, покрытой масляной краской.

Технология применения выравнивающих растворов для стен и потолков знакома любому штукатуру и не представляет особой сложности.

Сухую смесь заливают водой комнатной температуры или теплой, затем тщательно перемешивают при помощи механической мешалки, миксером или вручную. Необходимо точное соблюдение пропорций сухих смесей и воды, так как разжиженный или слишком густой раствор не даст должного эффекта (точные пропорции указаны на упаковке).

Полученный раствор набрасывается на стену равномерно кельмой, а избыток собирается теркой из пеьополистирола или дерева, в случае толстого слоя для обеспечения хорошего связывания с основанием раствор разравнивается рейкой под сильным давлением. При использовании декоративных штукатурных растворов масса наносится на основу с помощью гладкой металлической терки, разравнивается до толщины крошки, а затем поверхность легко затирается гладкой теркой из искусственных материалов до требуемой фактуры. Затирать штукатурку можно по вертикали и горизонтали, круговыми и крестообразными движениями все зависит от желаемой фактуры, толщины слоя и марки раствора.

Стоит обратить внимание на тот факт, что цветные штукатурные составы лучше наносить методом "мокрое на мокрое", нельзя допускать засыхания затертой части до нанесения следующей, иначе место соединения будет выделяться. Время твердения штукатурки и выравнивающих растворов зависит от основания, температуры воздуха, относительной влажности и колеблется от 4 до 48 часов.

Почти все растворы для обработки стен и потолков являются морозостойкими, водостойкими, не вос

пламеняющимися и экологически чистыми. Некоторые из них содержат гидрофобные соединения, которые задерживают воду на поверхности штукатурки и делают ее устойчивой к смыванию.

Штукатурные и выравнивающие растворы нельзя приготавливать и использовать при температуре ниже ±5°С и выше ±25°С (другие ограничения, могут быть указаны на упаковке).

Срок хранения: от 6 месяцев до 1 года. Исключение составляют декоративные акриловые штукатурки на основе водной дисперсии, искусственных смол, которые упаковываются в пластиковые ведерки по 20 и 25 кг и хранятся в холодном месте, при температуре выше ±5°С, до 12 месяцев.