Обшивка стен мдф панелями своими руками. Как выполняется монтаж мдф на стены Установка стеновых панелей мдф

Сегодня одним из самых простых и не трудоемких способов осуществления красивой и ровной облицовки стен является монтаж панелей МДФ. Этот материал завоевал расположение благодаря низкой стоимости и не токсичности, а также легкости крепления. Для работы требуется всего лишь аккуратность и точность.

Каркасный способ крепления панелей

На практике применяется три метода к основанию: на деревянный каркас, обрешетку из металлопрофиля и на клеевой состав.

Утепление стен

Во время облицовки стен панелями будет не лишним дополнительно утеплить их путем заполнения камер обрешетки теплоизоляционным материалом. Кроме утепления, обеспечивается защита от появления конденсата в пространстве между основанием и обшивкой.

В летнее время приток тепла в помещении значительно снизится, а в зимнее – потеря тепла соответственно уменьшится, позволив тем самым существенно сэкономить на оплате за потребление теплоэнергии.

Монтаж деревянной обрешетки

Технология монтажа каркаса из деревянных реек в отличие от металлической обрешетки проще. Для его сооружения используют меньшее количество крепежных элементов, однако обрешетка требует специальной антисептической обработки и стоимость деревянных досок выше стоимости металлического профиля.

Процесс установки каркаса состоит из нескольких этапов:

Разметка места фиксации первой планки обрешетки. Она должна располагаться перпендикулярно длине фиксируемых реек панелей. То есть, если рейки панелей будут крепиться горизонтально, то планки обрешетки должны располагаться вертикально, а если решетины крепятся вертикально, то решетка – горизонтально.
Крепление стартовых деталей решетки. Определяется место на основании с наибольшим выступом, по данному маячку будут выравниваться все остальные планки каркаса. Начинать монтаж реек следует с ряда, проходящего через найденный выступ на основании. На планке высверливают отверстия для саморезов с шагом 50-60 см. Следует заметить, чем более стена бугристее, тем меньше должен быть шаг. К отверстиям на стене точно по горизонтали прикладывают рейку и намечают места отверстий для дюбелей (желательно использовать уровень). Затем планку снимают со стены и при помощи перфоратора высверливают отверстия в основании и размещают пластиковые дюбели. Последующие планки ряда каркаса крепят аналогичным способом. Для облегчения выравнивания решетин ряда можно натянуть вдоль начальной планки яркую нить, концы которой закрепляют дюбелями в противоположных углах комнаты.
Изготовление последующих рядов обрешетки. Первая планка следующего ряда должна располагаться в единой вертикальной плоскости с планкой предыдущего ряда. Для проверки можно использовать уровень, приложенный к решетинам ближних рядов. В случае необходимости можно откорректировать крепление планки, подложив под нее небольшие клинья. Затем снова натягивают нить, выполняющую роль маячка. В такой последовательности выполняются все ряды обрешетки. Расстояние реек между соседними рядами не должно быть меньше полуметра. Монтаж горизонтальных планок осуществляется в такой же последовательности, с шагом 40-60 см , таким способом обшивка не будет прогибаться. Для последующей установки потолочного и напольного плинтусов ряды планок должны размещаться вдоль черты потолка и настила комнаты.
Во всех углах комнаты на каждой прилегающей одна к другой стене крепят под прямым углом вертикальные планки.
Установка деревянных реек по периметру проемов для окон и дверей.

Монтаж металлического каркаса

Для монтажа металлической обрешетки используют металлический профиль и соединительные крепежи. Фиксация изделий к основанию осуществляется посредством самонарезающих шурупов, их длина зависит от прочности основания. Для каркаса используют два вида металлопрофиля: узкий (UD) и широкий (CD).

Металлический каркас выполняется по тому же способу, что и деревянный: стойки по углам и проемам, а также перекладины.

Шаг каркаса аналогичен шагу деревянной обрешетки.

Технология выполнения металлического каркаса такова:

Установка узких профилей в углах, по периметру дверного и оконного проемов, а также через каждые три метра. Эта длина соответствует длине опорной стойки. В эти стойки будут размещаться все промежуточные составляющие. Фиксацию следует осуществлять прочно с шагом 15-25 см.
Горизонтальные стойки соединяют с горизонтальным профилем посредством продольных cd-соединителей.
Ключевые профили размещают торцами на кромке в направляющие профили и для прочности укрепляют самонарезающими шурупами.
Если длина основания, на которое будет крепиться обшивка, более двух метров, то во избежание прогиба профилей от нагрузки собственного веса необходимо дополнительно зафиксировать крепежные скобы. Края скоб загибаются под прямым углом и в таком виде размещаются в месте установки профиля. После фиксации профиля в направляющих к нему фиксируются скобы отогнутыми частями, а лишняя их часть отрезается. Перед финишным закреплением горизонтальных стоек, в обязательном порядке, уровнем проверяется горизонталь. Если есть какие-либо погрешности, то на данном этапе монтажа их можно откорректировать.

Крепление панелей

Монтаж отделки на каркас существенно проще предварительных работ. Установка панелей может производиться с любого угла комнаты.

Крепление МДФ покрытия осуществляется в таком порядке:

Разметка и нарезка стартовой панели. Используя рулетку, измеряют требуемую длину панели, пометив на ней соответствующую пометку. Используя электролобзик, отпиливают излишнюю часть и шип, который проходит по всей длине панели.
Вырезка отверстий в обшивке под осветительные приборы.
Крепление исходной панели. К месту крепления полотно прикладывают таким образом, чтобы тыльной стороной оно прилегало к обрешетке вплотную. Сторону, примыкающую к углу на расстоянии 1 см от ее края, ко всем планкам каркаса крепят саморезами. Со стороны паза панель крепят металлическими клипсами (кляймерами) таким образом, чтобы его выступ помещался в пазу панели, прочно фиксируя ее. На планках каркаса клипсы крепятся посредством гвоздей.
Монтаж последующих полотен. Отрезают необходимую длину покрытия, затем помещают ее шип в паз предшествующей панели и крепят на каркасе при помощи клипс. Таким же способом крепятся все последующие панели, установленные до противоположного угла стены. Зачастую, последнее полотно полностью не помещается, поэтому его подгоняют до нужных размеров. Необходим только тот отрезок, который находится со стороны шипа, поэтому отрезок полотна с пазом отрезают. Далее шип вставляется в паз предшествующей панели, а часть панели, упирающейся в каркас примыкающей стены, фиксируют гвоздями к планкам обрешетки. В такой последовательности осуществляется отделка полотнами всех стен комнаты.
Установка потолочного и напольного плинтусов. Крепление плинтусов можно выполнять несколькими способами: при помощи креплений, посредством самонарезающих шурупов и с помощью клея.
Заключительным этапом монтажа панелей является установка финишного уголка, который закрывает все угловые соединения покрытия. Для этого на отмеренную длину уголка наносят тонким слоем клеевую смесь, прикладывают в угловую часть стен и аккуратно, но плотно прижимают его. Для равномерного распределения клея, используя ветошь, по длине уголка можно пройтись несколько раз по направлению от низа вверх и обратно.

Установка на клей

Данный способ крепления подходит в том случае, когда поверхность стен не имеет неровностей или задача состоит в тщательном их выравнивании. Также установка панелей на клей необходима тогда, когда поверхность стен отделана кафелем.

Монтаж таким способом не требует обустройства какого-либо каркаса.

Прежде всего, определимся с видом клея, который подходит для выполнения данного вида работ. Какой-либо клей в этом случае не подойдет, необходим состав, имеющий определенные свойства:

пластичность не только во время работы, но и после застывания (состав должен выдерживать колебания температур);
густая текстура для того чтобы можно было наносить его не только тонким, но и толстым слоем (в данном случае отлично подойдет строительный клей – жидкие гвозди).

Технология монтажа включает несколько этапов:

Очистка поверхности основания от старого покрытия, пыли, грязи и наслоений с последующей обработкой грунтовочной смеси.
Пока высыхает слой грунтовки можно нарезать панели необходимого размера.
После высыхания грунта можно приступать к установке панелей. Для этого на нее наносят точечно в шахматном порядке большими каплями клей. Затем полотно плотно прижимают к стене, после чего отрывают, это делают с целью обветривания клея, а также для того, чтобы обшивка не отставала от основания под тяжести своего веса. По истечении 5-7 минут полотна прикладывают к стене и плотно прижимают.

Такой способ монтажа имеет несколько недостатков:

от воздействия перепадов температур при смене сезонов года облицовка может вздуться, в худшем случае отслоиться;
при смене отделки нужно будет очищать основание от остатков клея, а также отсутствие возможности вторично использовать демонтированные панели.

Если комната, в которой планируется осуществление отделки МДФ, имеет следы от сырости , вспучивания или отслоения шпаклевки, перед облицовкой обязательно следует снять старое покрытие до капитального основания.
Самая нижняя горизонтальная стойка обрешетки должна располагаться на полу, это обеспечит прочное крепление плинтусов.
Специалисты рекомендуют крепить покрытие на каркас, даже несмотря на то что профиль уменьшает пространство комнаты. Это обусловлено тем, что облицовка имеет дополнительную вентиляцию и менее подвержена сезонным колебаниям температуры и влажности по сравнению с клеевым методом.
Во время монтажа обрешетки можно использовать два вида материалов, соорудив основу по периметру из металлопрофиля, а поперечные элементы – из деревянных реек.
Деревянные рейки для каркаса должны быть хорошо просохшими и ровными.
Ввиду того что МДФ является легко возгораемым материалом, следует позаботиться, чтобы вся наружная электропроводка была убрана в гофрированную трубу для кабеля, а розетки и электровыключатели в короба.
МДФ облицовка, по сути, – толстый прессованный картон, и соответственно, восприимчива к воздействию влаги. Поэтому длительное воздействие влаги на поверхность приведет к расслоению и разбуханию покрытия.
Профессионалы советуют в процессе установки обрешетки перенести на бумагу расположение планок на основании с точным соблюдением координат . Это даст возможность в дальнейшем разместить на стену какие-либо предметы интерьера именно на месте крепления реек, а не на обшивку, на поверхность которой категорически запрещено крепить что-либо.

Если потолок в вашем доме давно «просит» его отремонтировать, а с навыками профессионального штукатура как-то не задалось, да и грязь развозить не хочется, вам на помощь придут панели МДФ. В этой статье я в деталях расскажу, что кроется за диковинной аббревиатурой МДФ и как обшить потолок панелями МДФ, не прибегая к дорогостоящим услугам наемных мастеров.

Что нужно знать об МДФ

Практически каждому из нас приходилось слышать о данном материале, но далеко не все знают, из чего делают МДФ и чем эти панели лучше своих конкурентов. Кстати основными конкурентами этой облицовки считаются ДСП (древесностружечная плита) и ДВП (древесноволокнистая плита).

Не пытайтесь расшифровать аббревиатуру МДФ в русской интерпретации. Она берет свое начало от английского « Medium Density Fiberboard» и дословно переводится как древесноволокнистая плита средней плотности. Но от классического ДВП этот материал отличается довольно сильно.

Из отходов деревообрабатывающей промышленности сейчас делается несколько распространенных строительных материалов ДВП, ДСП, OSB и МДФ. Но из этого перечня только МДФ считается абсолютно экологически безопасным изделием, а причина кроется в оригинальной технологии производства.

Для производства таких плит используется мелкодисперсная древесная пыль. Заметьте, не опилки и не щепа, а именно пыль. Я не стану вас утомлять углубленным рассказом о тонкостях технологии, в конце концов, не для этого вы пришли на данный сайт.

Если коротко, то общий принцип выглядит примерно так: изначально в хорошо высушенную древесную пыль для связки добавляют парафин и формуют из этой массы нужную конфигурацию плит. После формовки изделия попадают под мощный пресс с одновременным прогреванием, и оттуда уже выходит готовый лист.

Секрет высокой прочности и экологической чистоты материала кроется в том, что под большим давлением и при высокой температуре из древесной пыли выделяется природное клеящее вещество лигнин. Благодаря этому самому лигнину древесная масса и превращается в твердую монолитную плиту.

Если верить производителям, то в отличие от конкурентов при производстве МДФ вообще не используются современные клеящие составы, все природное. Соответственно плиты не будут фонить тем же формальдегидом как, к примеру, ДСП. А значит монтировать их можно даже в детской.

Из собственного опыта могу сказать, конечно, эта облицовка достойно выглядит, относительно легко монтируется, она прочная и служить будет долго. Но имейте в виду, МДФ хорошо горит, поэтому в офисе могут быть проблемы с пожарным инспектором.

Плюс использовать МДФ панели для потолка в ванной я вам не рекомендую. Хоть многие модели и заявляются производителями как влагостойкие, реально высокую влажность они выдержать не могут и со временем расслаиваются.

Выбираем материал правильно

Прежде чем монтировать потолок из МДФ панелей своими руками, эти панели еще нужно выбрать. Сейчас на рынке представлены разные варианты подобной отделки.

Это, прежде всего панели с фактурным или глянцевым ламинированием, шпонированные панели, ламинированные ПВХ пленкой и окрашенные панели.

Самым дорогим сейчас считается фактурное ламинирование . Наиболее распространенной является фактура и декор под натуральное дерево. Последний писк моды это так называемая 3D фактура. Ассортимент предложений в этой нише довольно широкий, от абстрактных узоров, до смысловых фактурных панно и даже портретов. Штука красивая, но очень дорогая и больше подходит для мебели или стен, нежели для потолка;

Панели с глянцевым ламинированием стоят дешевле, но технология производства у них почти такая же, как и у фактурных собратьев. Разница лишь в отсутствии фактуры. В остальном же берется готовая панель и оклеивается бумагой или окрашивается специальным составом. После чего сверху ламинируется прочными меламиновыми смолами;
Панели, оклеенные шпоном , ценятся довольно высоко. Шпон это тонкий срез натурального дерева 2 – 3 мм. Этот материал априори не может стоить дешево, поэтому, когда вам предлагают новую шпонированную МДФ панель за смешные деньги, лучше откажитесь. Здесь есть какой-то подвох, либо шпон не натуральный, либо клей вредный;

Ламинирование при помощи ПВХ пленки можно смело назвать бюджетным вариантом. Рассказывать о технологии особо нечего, просто берется панель и оклеивается поливинилхлоридной пленкой. Единственно о чем хочу предупредить, так это о подделках. Добрые китайские друзья и некоторые наши «продуманные» производители часто берут обычный ДВП и оклеивают его пленкой.
Цена на такие панели копеечная, но пленка отслаивается в течение года. Различить их можно по плотности. ДВП материал мягкий и довольно легко прокалывается ножом или шилом, с МДФ такой номер не пройдет;

Что же касается окрашивания, то сейчас в магазине вы можете найти как чистые плиты под окрашивание, так и уже окрашенные заводским способом. Здесь тоже есть нюанс. Заводская покраска бывает 2 видов: первый вид стоит дешево, потому как, там используются обычные, сравнительно недорогие составы. Второй же вид стоит баснословных денег, вызвано это тем, что такие панели покрываются высококачественными автомобильными эмалями и полируются по всем правилам.

По габаритам, такая отделка выпускается в 3 вариантах: объемные, широкие листы с большой площадью покрытия, квадратные панели и длинные ламели. Для потолка лучше брать длинные ламели.

Размер МДФ панелей в каждой нише варьируется в зависимости от технических условий производителя. Я обычно использую панели размером 2600х238х6 мм. Они оборудованы стыковочными пазами и отлично подходят как для стен, так и для потолка.

Самостоятельная отделка потолка

Потолок из МДФ панелей своими руками можно обустраивать двумя способами. Самым практичным и надежным способом считается монтаж облицовки на каркас. Можно еще приклеить материал к потолку, но там есть ограничения. Начинать же следует с подбора инструмента.

Пару слов об инструменте

В большинстве случаев люди выбирают именно каркасный способ монтажа, поэтому и инструмент мы будем подбирать для этого способа:

Из относительно дорогого инструмента обязательно понадобится перфоратор, без него вам никак не закрепить каркас;
Для резки подобного материала лучше конечно иметь переносную или стационарную торцовочную пилу. Но это дорогой инструмент, дешевле выйдет покупка электролобзика. В крайнем случае, можно обойтись ножовкой по металлу;

При том количестве саморезов, которые нам придется вкрутить, я рекомендую приобрести шуруповерт. На крепление при помощи простой отвертки времени и сил уйдет в несколько раз больше;
Помимо обычного строительного уровня, нам еще понадобится жидкостный уровень (две пластиковые колбы с градуировкой, соединенные длинной гибкой трубкой). Идеальным вариантом будет лазерный уровень, но цена у него заоблачная;

Если вы решите делать каркас из металлических профилей, то понадобятся ножницы по металлу;
Естественно у каждого уважающего себя домашнего мастера должны быть рулетка, молоток, красящий шнур, керн и прочий подобный инструмент.

Если вы не хотите покалечиться, то резать болгаркой дерево и материалы, которые сделаны на основе дерева, категорически запрещено. А тем, кто сомневается, могу посоветовать посмотреть фото в сети, на тему резки дерева болгаркой.

Сборка каркаса

Из всех этапов работы, сборка каркаса на потолке своими руками является самым ответственным занятием. Потолочный каркас можно собирать из металлических профилей, по аналогии с каркасом под , а также из деревянных брусков.

Нельзя сказать, что какой-то из них лучше или хуже, выбирать нужно в зависимости от того, с чем вам удобней работать. Так как я обещал вам подробный рассказ, то опишу, оба варианта и начнем мы с металлической конструкции.

Вначале нужно навести порядок на самом потолке. Если он окрашен водоэмульсионкой, то беспокоится не о чем, оставьте все как есть.

Обои желательно снять. Для этого смочите их водой и откройте форточки, как правило, обои отваливаются сами. В противном случае соскребите их металлическим шпателем. Опасность заключается в том, что если обои отвалятся под каркасом, то при небольшом замыкании проводки сухая бумага может моментально загореться.

Оштукатуренный потолок следует простучать и отслоившуюся штукатурку попросту сбить. Штукатурить заново или нет, дело ваше. Я в таком случае, дабы укрепить основу, покрываю все, что осталось грунтом глубокого проникновения и начинаю монтаж каркаса.

На мой взгляд, металл штука более надежная. Сами профили всегда идеально ровные, а значит, если все правильно размечено, никаких проблем с монтажом не будет. Плюс, если вас зальют соседи, металл не размокнет, не разбухнет и его не поведет. Беспокоиться о коррозии в данном случае не стоит, все профили и фурнитура покрываются цинковым напылением.

Профили выпускаются 2 видов: UD планки являются стартовыми, а CD профили предназначены непосредственно для крепления облицовки. Из необходимой фурнитуры вам понадобятся еще прямые алюминиевые подвесы и специальные саморезы. Чтобы не ошибиться, все это лучше брать в одном месте, зачастую продавцы фурнитуру предлагают сами.

Начинается работа с разметки уровня будущего потолка, точнее нижней плоскости каркаса. Для этого нужно будет определить самый заваленный из потолочных углов в комнате. Определяется он при помощи жидкостного уровня.

Теперь от этого угла отмеряете вниз 50 мм, это по правилам. Если же вы планируете монтаж глубоких встроенных потолочных светильников, то отмеряете глубину арматуры светильника, плюс 10 мм.

Все подобные конструкции должны монтироваться в строго горизонтальной плоскости. Поэтому берете жидкостный уровень и переносите свою отметку на все углы в комнате. После этого натягиваете между отметками красящий шнур и «отбиваете» горизонт.

Панели МДФ всегда монтируются перпендикулярно несущим планкам каркаса. И неважно какой это каркас, железный или деревянный. Есть еще варианты диагонального монтажа панелей на потолке, но, не имея опыта за это лучше не браться, плюс отходов там будет не менее 30%.

Теперь по разметке вам нужно будет закрепить стартовый UD профиль. Этот профиль имеет П-образную форму и крепится, образно говоря в дно с шагом порядка 700 мм. В большинстве случаев для фиксации используются дюбеля «Быстрый монтаж», но на газобетонных стенах профили крепятся специальными анкерами.

По всему периметру комнаты у нас получается такой своеобразный паз. В него позже мы будем вставлять края CD профилей. Теперь нам нужно нанести на потолок разметку под эти самые CD профили.

Классическая инструкция предписывает монтировать несущие планки каркаса, в нашем случае CD профиль на расстоянии не более полуметра. Но опираясь на собственный опыт, я сделал вывод, что под МДФ можно устанавливать планки с шагом от 70 см до 1 метра. Все будет держаться хорошо, облицовка не настолько тяжелая.

Эта разметка на потолке нам нужна для того, чтобы установить по ней ряд прямых алюминиевых подвесов. Они будут поддерживать несущие планки, чтобы потолок не провисал. Подвесы также монтируются на расстоянии около 700 мм. После того как вы прикрутите к потолку подвес, крылышки на нем нужно сразу отогнуть вниз.

Тем, кто собирается утеплять потолок, сейчас самое время монтировать утеплитель. Если у вас бетонное перекрытие и над ним холодный чердак, то лучше наклеить пенопласт. В высотных домах, чтобы неслышно было шума соседей сверху, можно просто наклеить на потолок фольгированный пенофол (вспененный полиэтилен покрытый фольгой).

Теперь поочередно отмеряете несущие CD профиля, отрезаете их и устанавливаете. Если длины профиля не хватает, то планку можно нарастить при помощи специальной фурнитуры.

Обычно этот процесс не вызывает затруднений даже у начинающих мастеров. Ничего сложного, вставляете планку в противолежащие пазы UD профиля и фиксируете ее по бокам саморезами к крылышкам всех установленных ранее подвесов и к краям UD профиля.

Деревянный каркас можно монтировать по аналогу металлического, на прямые алюминиевые подвесы с обязательной привязкой к стенам.

Но я когда сталкиваюсь с необходимостью монтажа каркаса из дерева, поступаю немного иначе:

Как обычно вначале нужно будет «отбить» горизонт;
Дальше вместо металлических подвесов с таким же интервалом, на потолок двумя саморезами или анкерами крепится ряд коротких брусков;
После чего на них длинными саморезами по дереву фиксируется несущая планка. При этом искривление плоскости потолка регулируется толщиной деревянных подкладок.

Есть еще один простой способ установки деревянного каркаса, но он подходит только для тех домов и городских квартир, в которых потолок сделан из ровных железобетонных плит перекрытия.

В подавляющем большинстве в таких помещениях плиты перекрытия уложены ровно. Тот небольшой перекос по горизонту, который там есть, визуально не заметен, а значит, его можно и не учитывать.

Я понимаю, что многие бывалые мастера за этот секрет начнут «бросать в меня камни», но поверьте, большинство из них поступают именно так. Ровные планки просто напрямую крепятся к железобетонным плитам анкерами, и на них подшивается финишное покрытие. По опыту, если человек не знает, что плоскость потолка немного не совпадает с горизонтом, то он это искривление и не увидит.

Важные мелочи

При выборе сечения деревянных планок под направляющие, имейте в виду, толщина и ширина бруска не должны быть меньше 25 мм. Это минимум, в противном случае при забивании гвоздей или вкручивании саморезов планка может треснуть;
Когда устанавливаются несущие профили на потолок, первыми крепятся два крайних профиля. После между ними натягивается леска или капроновая нить. Эта нить будет служить ориентиром для монтажа остальных направляющих. Без нее вывести идеальную плоскость будет проблематично;
В случае, когда планируется монтаж встроенного освещения, разводку нужно делать сразу же после установки каркаса. Причем, все провода нужно затянуть в металлорукава. Помните, что МДФ материал горючий и короткое замыкание может привести к пожару;

Когда будете зашивать панелями потолок и дойдете до места установки встроенного светильника, сразу прорезайте под него отверстие и выводите провод. Иначе потом это будет сделать весьма проблематично;
Для прорезания круглых отверстий под встроенные светильники лучше использовать специальные металлические коронки. Стоит такой набор не дорого и в доме лишним не будет;

Перед монтажом UD профиля на стену, очень желательно убедиться в том, что в этом месте нет скрытой проводки, и вы не перебьете саморезом провод, находящийся под напряжением. Для поиска скрытой проводки есть специальные приборы.

За неимением такого прибора можно ориентироваться по распределительным коробками. Обычно скрытая проводка укладывается от коробки по прямым линиям, строго вертикально и горизонтально.

Монтаж МДФ панелей на потолок

Панели для стен и потолков из МДФ оборудуются по периметру специальными соединительными пазами и гребнями. Те, кто сталкивался с монтажом , знают, о чем я говорю. Вот эти соединения и позволяют смонтировать плоскость идеально ровно.

С одной стороны стандартной планки находится шип, а с другой паз. Первая планка шипом прикладывается к стене и фиксируется к направляющим саморезами. Причем саморез нужно загонять не ближе 10 мм от края планки. Беспокоиться о красоте в данном случае не стоит, эти саморезы потом закроются потолочным плинтусом.

Некоторые мастера между облицовкой и стеной оставляют вентиляционный зазор. Но я не вижу в этом особого смысла, ведь этот зазор в любом случае потом закроется плинтусом. А для вентиляции есть отверстия под потолочные светильники.

После того как стартовая планка установлена, с обратной стороны она фиксируется к направляющим кляймерами. Кляймер — это маленькая металлическая пластинка с выступающим «язычком».

Вначале язычок зацепляется за край паза облицовочной планки, а потом пластинка фиксируется саморезом или гвоздем к направляющим. Дальше действуем по аналогичной схеме. Шип следующей панели нужно будет вставить в паз предыдущей и с обратной стороны закрепить кляймером.

Крайняя планка облицовки редко ложится по размеру. Поэтому ее нужно будет подрезать по всей длине электролобзиком или торцовочной пилой. Так как кляймер уже вставлять будет некуда, по краю ее нужно закрепить саморезами точно так же, как вы фиксировали стартовую планку.

Если длины планок на весь потолок не хватает, то они соединяются торцами, на которых также есть стыковочные пазы. Только имейте в виду, торцевые стыки между смежными рядами не должны совпадать. Так и соединение будет гораздо качественней и выглядит такой монтаж на порядок лучше.

Когда монтаж облицовки окончен, нам нужно закрепить потолочный плинтус. По правилам для этого принято использовать гибкий угловой плинтус — две соединенные по всей длине планки, которые выгибаются в обе стороны и могут монтироваться как на наружный, так и на внутренний угол.

Но далеко не всем хозяевам такое простое оформление углов нравится. Гораздо лучше выглядит фигурная потолочная галтель из МДФ, которая крепится на клей «Жидкие гвозди». О том, как работать с жидкими гвоздями я расскажу позже, а сейчас коротко о том, как подрезать потолочный МДФ плинтус.

Подрезать плинтус при помощи столярного стусла, как советует большинство специалистов можно.

Но соединение редко получается сплошным, без зазора, поэтому я делаю иначе:

Вначале я прикладываю плинтус к одной стороне угла и провожу по потолку и по стене две линии на стыке плоскостей;
То же самое делаю на смежной стороне угла. Две точки пересечения этих линий и будут ориентиром для подрезки плинтуса. Для ясности внизу представлена схема.

Если стены кривые, то вместо жесткой потолочной галтели из МДФ лучше взять такую же, только гибкую полимерную галтель. Фактуру и цвет сейчас подобрать не проблема. Зато зазоров между потолочным плинтусом и стеной уже не будет.

Как клеить МДФ на потолок

Обустроить потолок, таким образом, гораздо проще и быстрее, чем возиться с сооружением каркаса. Плюс вы не потеряете в высоте потолков, что важно для большинства городских квартир. Вся проблема лишь в том, что потолок должен быть идеально ровным. Допустимый максимальный перепад по плоскости 2 – 3 мм на 1м².

Если вы являетесь счастливым обладателем таких потолков, и вас не интересуют встроенные потолочные светильники, то можете смело приступать к работе. Чтобы клей хорошо схватился, вам придется покрыть потолок грунтом глубокого проникновения и дождаться пока он высохнет.

Клеить будем на «Жидкие гвозди». Клей хороший, но он имеет свою специфику работы. Вначале как обычно заряжаете тубу с клеем в строительный пистолет и наносите состав на тыльную сторону панели.

Дальше нужно приложить панель к потолку и сразу ее оторвать. Состав, оставшийся на потолке и на МДФ облицовке должен слегка подсохнуть, на это уходит 5 – 7 минут. Вот теперь вы можете смело брать панель, соединять шип в паз и прикладывать к потолку. Если клей качественный, то облицовка возьмется сразу.

Если по неосторожности «Жидкие гвозди» попали на лицевую поверхность потолка, не нужно пытаться сразу вытереть, только еще больше размажете. Подождите, пока состав высохнет, и аккуратно подденьте или срежьте его ножом.

Вывод

Панели МДФ это прекрасный облицовочный материал, который подходит как для потолков, так и для стен. На фото и видео в этой статье вы сможете найти полезную дополнительную информацию. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите их в комментарии, побеседуем.

Панели МДФ получили широкое распространение не только благодаря своей дешевизне и экологичности. Монтаж МДФ панелей своими руками несложен; он требует лишь элементарной аккуратности и точности. Создать покрытие из МДФ с хорошими декоративными качествами возможно, не будучи столяром или отделочником, достаточно навыков домашнего мастера.

Что такое МДФ?

МДФ (MDF – Medium Density Fibreboard – англ., HDF – нем.) производится из отходов деревообработки. Но нельзя путать их с ДВП или ДСП. МДФ изготавливается методом сухого горячего прессования древесины, без связующего. Сущность этого способа в том, что микроскопические трубочки и волокна лигнина, из которых и состоит древесина, под большим давлением и температурой становятся пластичными, как при распаривании, сцепляются и слепляются между собой. Структура МДФ похожа на войлок, только не из шерсти, а из древесных волокон.

МДФ не отличаются особыми механическими свойствами, но, благодаря отсутствию химического связующего, абсолютно экологичны. Для внутренней отделки МДФ – идеальный вариант. Приемы работы с МДФ такие же, как и по дереву. МДФ клеится любым клеем для дерева. Специально для МДФ разработан клеящий состав «жидкие гвозди» (Liquid Nails) – строительный клей с наполнителем из древесных опилок, позволяющий как клеить, так и шпаклевать щели и заделывать лунки с головками саморезов.

Примечание: панели МДФ выпускаются с декоративным наружным покрытием. При покупке жидких гвоздей проследите, чтобы тон застывшего состава совпадал с тоном применяемых МДФ панелей. Образец – застывшая капля на крышке банки, либо у продавца.

Инструмент для работы

Помимо обычного домашнего инструмента вам понадобится отвес (его легко сделать самому из гайки не леске или нитке), рулетка, строительный уровень и насадка к дрели для заворачивания саморезов. Без специального шуруповерта вполне можно обойтись. Также нужен слесарный угольник (металлический, с катетами разной толщины). По нему удобно будет нарезать куски для откосов: толстый катет используют как упор, а опираясь на тонкий, ведут рез.

Для распиловки МДФ нужен электролобзик или ручная дисковая пила. Пила хороша своей компактностью, удобством – она размером и формой похожа на машинку для стрижки волос – и универсальностью. Меняя комплектные круги, можно резать дерево, металл, камень. Но пила с глубиной пропила более 12 мм и более стоит дороже лобзика; толщина же МДФ – 16 мм.

Технологии монтажа

Важно: если помещение под отделку МДФ хоть однажды когда-то отсыревало, если заметны следы мокреца, вспучивания или отслоения штукатурки, если штукатурка бугристая, неровная или ее слой составляет более 12 мм, то перед отделкой МДФ штукатурку обязательно нужно снять до капитальной стены. В любом, случае, штукатурку снимать желательно – это уменьшит расходы на крепеж и позволит выявить скрытые дефекты стен. Разумеется, нужно убрать и плинтусы.

Применяются две технологи монтажа стеновых панелей из МДФ:

На деревянной обрешетке;
На каркасе из специальных оцинкованных профилей.

Деревянную обрешетку сделать проще, она требует меньшего количества метизов для крепежа, но деревянные рейки, или даже горбыль, обходятся дороже металлического каркаса. Кроме того, деревянная обрешетка требует предварительной пропитки против грибка, гнили и плесени. В сырых помещениях и в кирпичных домах применять деревянную обрешетку однозначно не рекомендуется: влага и споры грибков могут проникнуть снаружи просто через поры кирпича, а полости между облицовкой и стеной – идеальная среда для развития вредителей.

Для металлического каркаса понадобятся профили UD (направляющие) и CD. Оба они П-образные и отличаются лишь конфигурацией в разрезе. К профилю CD продавцы часто предлагают крепежные концевики («уши») и соединители. Их применение имеет смысл при выполнении большого объема работ в ограниченный срок. При самостоятельной отделке одной-двух комнат без них вполне можно обойтись. Как – будет описано ниже.

Подробнее об обрешетке и её методах .

О теплоизоляции

В процессе отделки помещения панелями МДФ имеет смысл дополнительно утеплить его, заполнив ячейки обрешетки пенопластом на строительной пене или силиконе. Выступы пены срезаются монтажным ножом.

Помимо собственно утепления, это даст дополнительную защиту от скопления конденсата в пустотах и развития вредителей дерева. МДФ – та же древесина, и так же подвержена их воздействию, хотя и в меньшей степени.

Летом же, при прогревании здания, приток тепла в помещение существенно снизится. Просто МДФ на каркасе – одинарный тепловой экран с отражающей способностью примерно 0,25. Со слоем пенопласта – двойной экран. Коэффициент отражения пенопласта более 0,7; соответственно, в помещение попадет через стены не более (1 – 0,7)х(1 – 0,25) = 0,225 тепла против прежнего. На столько же уменьшится отток тепла через стены зимой.

Учитывая, что теплообмен через стены составляет не менее 0,15 от полного потока тепла, можно рассчитывать на снижение расходов на отопление/кондиционирование не менее чем на 10%, а это при существующих тарифах ощутимая в бюджете величина.

Если планируется более серьезная внутренняя теплоизоляция – .

Обрешетка

Крепеж для обрешетки

Деревянную обрешетку крепят к стене либо саморезами, либо монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями). Дюбель-гвоздь похож на саморез с гладким несимметричным профилем резьбы. Его вгоняют в пластиковую обойму-гнездо молотком. На головке дюбель-гвоздя есть шлиц под отвертку, так что при необходимости его можно вывернуть. Металлическую обрешетку крепят только саморезами.

Для крепления обрешетки используется крепеж диаметром 4-6 мм. Чем прочнее базовая стена, тем меньше требуемый диаметр. Каждый саморез или дюбель-гвоздь комплектуется пластиковым гнездом. Отверстия в стене под крепеж нужно сверлить по диаметру тела гнезда; упругие выступы не учитываются. Гнездо в отверстие забивается легкими ударами молотка.

Тело крепежного элемента (гвоздя, самореза) должно сидеть в капитальной стене не менее чем на 30-40 мм. К примеру, если толщина слоя штукатурки 12 мм и для обрешетки используется рейка или профиль толщиной 40 мм, толщина МДФ 16 мм, то длина метиза должна быть не менее 12 + 40 + 16 = 68 мм. Т.е. крепеж нужен длиной 70-80 мм. Глубина отверстий под гнезда равна длине гнезда +15-20 мм на пыль и крошку. В данном случае – 100 мм. Если сверло длиннее, на него следует надеть трубку-ограничитель. Но не сверлите очень уж глубоко: толщина стен между комнатами может быть в пол-кирпича, это менее 200 мм с двумя слоями штукатурки.

Деревянная обрешетка

Деревянную обрешетку начинаем с установки вертикальных стоек. Стойки ставим по всем углам, парами, так, чтобы они образовывали угол, и по краям оконных и дверных проемов от пола до потолка. Вертикальность стоек выверяем отвесом.

Приложив стойку, очерчиваем ее с одной стороны карандашом по стене и насверливаем сверлом по бетону или камню отверстия под крепеж с шагом 500-700 мм. Загоняем в них гнезда под крепеж, отмечаем на стойке карандашом их положение. Затем сверлим в стойке отверстия диаметром в 2/3 диаметра крепежа и прикрепляем на место. Для более опытных мастеров – отверстия в стойках сверлятся заранее, а разметка отверстий в стене делается прямо сквозь них.

Далее аналогичным способом монтируем горизонтальные лаги с тем же шагом. Каждый кусок лага закрепляется с таким же шагом, как и стойка. По верху проемов и под подоконниками обязательно устанавливаем лаги, независимо от того, приходятся они «на шаг» или нет. Откосы проемов также оформляем рейками, по внутреннему и наружному краям, без поперечин. Заключительный этап – уступы на стыках реек снимаем рубанком.

Примечание: при обрешетке потолка учтите, что панели МДФ располагаются вдоль стоек и поперек лагов. Т.е., если обшивочные панели на потолке будут располагаться вдоль его короткой стороны, то обрешетку потолка нужно делать параллельно его длинной стороне, и наоборот.

Металлическая обрешетка

Металлическая обрешетка делается аналогичным способом: стойки по углам и проемам, затем поперечины. Шаг обрешетки – такой же, как деревянной. Стойки выполняются из профиля UD, в них вставляются и вдвигаются до места профили CD. Затем CD, после выверки уровнем и рулеткой по горизонтальности и шагу, прикрепляются к UD, а потом – к стене, в заранее насверленные в ней отверстия.

Между собой детали металлической обрешетки соединяются короткими саморезами. К стене CD прикрепляется также саморезами. Дюбель-гвозди применять нельзя: крепеж будет либо не добит, либо покорежен профиль. Куски профиля CD заранее соединяются между собой до нужной длины.

Примечание: работы по металлической обрешетке лучше производить с применением маленькой болгарки или ручной дисковой пилы. Электролобзиком, даже с пилкой по металлу, работа затягивается и получается много брака.

“Уши” и соединители

«Уши» CD делаются так: на концах монтажных кусков палочки «П» срезаем на ширину UD до поперечины плюс 2-3 мм. Срез нужно делать немного наискось, чтобы от концов «палочек» до края профиля также было на 2-3 мм больше, чем от поперечины. При прямом или с обратным скосом срезе CD при установке может застрять. «Уши» понадобятся, если обрешетка делается только из CD. Если стойки выполнены из UD, то CD просто задвигаются в них.

Для соединителей CD заранее отмеряем его же кусок нужной длины. На один соединитель требуется 100-120 мм профиля. Если, к примеру, нужно 10 соединителей, на них уйдет 1 – 1,2 м CD. Палочки «П» у CD не прямые, а с загибом внутрь. Вот этот загиб и нужно срезать на те же 2-3 мм. Затем режем заготовку на нужное количество кусков.

Соединяют CD так: кусок-соединитель заталкивают до половины в один из соединяемых кусков профиля, а на остаток надвигают другой кусок. Соединитель, разумеется, пойдет в распор; между соединяемыми кусками может остаться небольшой промежуток. Это не страшно, работа по обшивке от этого не застопорится и не усложнится.

Иногда советуют дополнительно закреплять соединение саморезами; это излишне. При монтаже оно и так держится достаточно крепко за счет трения. В дальнейшем же соединитель не выпадет – стена не даст – и не сползет вбок, т.к. вставлен с распором.

Примечание: под коммуникации – трубы, проводку в деревянных рейках или металлических профилях обрешетки прорезают пазы по месту. Перед обрешеткой необходимо замерить высоту, на которую коммуникации выступают над стеной, и толщину элементов обрешетки выбирать на 5-10 мм больше.

Обшивка панелями МДФ

Боек и клеймеры

Панели МДФ соединяются между собой симметричным шпунтовым замком в виде гребня и соответствующей ему канавки. К деревянной обрешетке панели МДФ можно крепить мелкими гвоздиками, забивая их наискось в угол канавки. До конца гвоздик добивают металлическим бойком и молотком. Он похож на кернер по металлу, только на его узком конце вместо острия – мелкая впадина по шляпке гвоздя. Боек для гвоздей можно сделать из кернера, сняв острие на наждачном круге и аккуратно насверлив на сверлильном станке углубление.

Для крепления к металлической обрешетке (и к деревянной при работе по штатной схеме) используют клеймеры. Клеймер – маленькая металлическая скобка к отверстием под крепеж и зубчиками, прижимающими полку канавки шпунта. Клеймер вставляют в канавку панели МДФ до упора, и закрепляют саморезом. Крепление клеймерами дороже и требует больших трудозатрат, но надежнее, и облицовку при необходимости можно разобрать, не повредив МДФ.

Установка панелей

Установка МДФ панелей на обрешетку значительно проще подготовительных работ:

Начинаем с угла. Нарезаем в размер нужное количество панелей МДФ для обшивки монтажной плоскости до ближайшей стойки. По углам резов проходимся один раз («ширкаем») наждачной бумагой.
На первой панели срезаем гребель шпунта, и закрепляем ее в углу гвоздями (по деревянной обрешетке) или мелкими саморезами (по металлической). Со стороны канавки замка закрепляем гвоздиками или клеймерами.
Накладываем следующую панель, вдвигаем гребень в канавку, закрепляем ее по канавке и т.д., пока не останутся две последние панели.
Последнюю панель обрезаем по длине в размер, с прихватом в 2-5 мм, в зависимости, каким уголком или плинтусом пойдет окончательная отделка.
Гребень последней панели срезаем наполовину и закругляем.
Две последние панели вставляем на место «домиком», надавливаем до «защелкивания».
Последнюю панель надвигаем до упора на предпоследнюю; у свободного края закрепляем саморезами.

Примечание 5: «Две последние» – операция ответственная и требует некоторых навыков. Желательно предварительно потренироваться на образках МДФ. Если тренировочный «домик» заклинит, его можно поддеть за стык отверткой.

В современном мире, когда нужно быстро выполнить отделку стен, особую популярность имеет панель МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности). Достоинствами этого материала является средняя стоимость, а также высокая экологичность. Для собственноручной установки панелей МДФ многолетнего стажа не требуется, достаточно:

знать особенности обращения с материалом;
понимать принцип проведения такого вида отделки;
уметь подготавливать поверхность, точно рассчитывать и делать разметки.

Для информации. МДФ – это синтетическая смесь из опилок древесины, смешанная с клеем и спрессованная в листы стандартных размеров. Материал обладает силой фанеры, жесткостью и высоким качеством. Изделия из этого материала предназначены для создания домашнего интерьера в виде: панелей, предчистовой отделки, декоративных перегородок.

Крепеж МДФ панели к стене может быть выполнен на каркасную конструкцию или на клей. Для второго способа применяют клеящую смесь «Жидкие гвозди». При её использовании следует учитывать, что готовые листовые панели MDF обладают своим цветом. Поэтому консультант по продаже должен показать для выбора образцы застывшей клеящей смеси.

Существуют различные инструменты, применяемые для установки панелей МДФ. Их используют в зависимости от типа крепления конструкции. Кроме стандартного инструментального набора часто требуются уровень, электрический лобзик и дрель с насадками.

Важно! В процессе осуществления внутренней отделки часто возникает вопрос: «Можно ли клеить обои на MDF изделия?» Это вполне возможно, однако перед работой древесноволокнистые листы должны быть тщательно отгрунтованы, чтобы при монтаже они не могли впитывать в себя клей.

Способы крепления панелей

Известные способы того, как крепить панели МДФ к стене, – это каркасный и клеевой. Последний монтаж задаёт необходимость ровности стены. Для невыровненной поверхности можно сначала посадить на саморезы листы ГКЛ и уже к ним клеить листы.

Нюансы монтажа панели к стене

Вне зависимости от применяемого способа установки, подготовку практически всегда начинают с очищения стен. Чем тщательнее они будут очищены, тем лучше будет основание для финишной отделки. Однако не нужно очищать стены до самого бетонного основания достаточно удалить старую покраску настолько, насколько она удаляется. Это легко выполнить химическими, термическими или механическими методами, которые в наше время весьма доступны. С их выбором не должно быть проблем.

Для информации. Если краска при снятии со стен упорно не хочет соскребаться, её можно оставить – это означает, что она стала сродни стене.

Крепить стеновые панели на клеящую смесь вполне можно самому, но главное:

уметь подготавливать поверхность;
знать, чем клеить плиты МДФ;
клеить МДФ панели с прилеганием вплотную к стене во избежания попадания воздуха под конструкцию;
проверять ровность прикрепленной панели.

Если стеновые панели МДФ решено монтировать на обрешетку, то для самого процесса сколачивания обрешетки рекомендуется выбрать удобное время. Не следует заниматься креплением обрешетки ранним утром, поздним вечером, в выходные или праздничные дни – поскольку весьма неразумно сердить соседей.

Следующий шаг – грунтование, которое защищает стены от плесени. Здесь важно отметить то, что переизбыток грунтовки для стены нестрашен. Но недостаточное грунтование может сказаться впоследствии на качестве обшивки. Споры грибков, появляясь в одном месте, постепенно могут распространиться далее.

Каркасный метод

Крепление панелей MDF выполняется двумя типами методов, основанными на использовании:

обрешетки из дерева;
металлопрофилей.

Пошаговая установка обрешетки из дерева

Самый простой способ монтировать панели MDF на стены своими силами – это приготовить рейки формы 20х40 мм, чтобы из них соорудить каркас. Рейки нужно будет закрепить на направляющие профили с использованием саморезов и шуруповерта.

Для информации. Удобство современного монтажа заключается в том, что стыковка деталей в одной плоскости осуществляется практически без труда.

Итак, с дрелью в руках и закреплённым сверлом в пометках по горизонтали нужно просверлить отверстия нужной глубины. Тут правило простое: чем чаще распределить крепежи, тем надежнее будет выглядеть конечная отделка.

По мере готовности отверстий приступают к сколачиванию реек с помощью молотка и крепежных элементов. Размещение реек планируют перпендикулярно направлению монтируемых плит.

Панели монтируются с применением:

кляммеров,
саморезов,
гвоздиков с маленькой шляпкой.

Как правило, предпочтение отдают тому, что удобнее.

Важно! Метод с использованием деревянной обрешетки требует защиты: использование антисептиков, окрашивание специальными красками.

Крепление панелей начинают с привычной удобной стороны. Первую плиту ставят в угол, а последующие – устанавливают по алгоритму сборки конструкторского лего, так называемого у строителей «мама-папа». Панели MDF производятся с характерным вытянутым язычком, благодаря которому удобно выполнять крепеж.

Важно! Все листы должны быть достаточно плотно совмещенными. Даже лазерным уровнем не достичь выравнивания, если правильной стыковки между ними нет. Для достижения результата часто применяют проверенный дедовский метод – линии отвеса.

Именно так MDF панели устанавливают на стену. Это совсем нетрудно, главное – запастись терпением и проявить старание.

Для информации. Алгоритм установки декоративных перегородок MDF такой же: монтаж выполняется, основываясь на начальной закрепленной панели.

Крепление МДФ к металлическому профилю

Сильной стороной металлопрофиля считается долговечность и надежность. Это универсальная деталь, используемая практически в любой сфере деятельности человека. Для установки каркаса на металлический профиль нужно приготовить сам профиль. Конструкция обрешетки крепится к стене саморезами 4-6 мм. Если стена несущая, то диаметр крепежных элементов можно уменьшить. Отверстия в стене сверлят в соответствии с диаметром пластикового «гнезда» крепежного элемента.

Клеевый способ

Однако металлическая обрешетка и деревянный каркас при всех своих преимуществах – методы довольно дорогостоящие. Закрепить панели МДФ к стене можно клеевым способом, обеспечивающим не менее надежное фиксирование конструкции. Технология установки стеновых панелей MDF на жидкие гвозди самая несложная, тем не менее, следует придерживаться рекомендаций по проведению монтажа.

Для информации. Даже мелкие финишные крепежные гвозди будут заметны, зато с помощью клеевого способа можно получить хороший результат – идеальный внешний вид.

Минимальный слой клеевого состава составляет всего 3-5 мм, поэтому практически не допускаются дефекты и отклонения в основе. В противном случае добиться результата будет крайне сложно – панели просто повторят все неровности стен или отклеятся. Поэтому перед тем, как приклеить панели МДФ, стену необходимо выровнять.

Для использования в качестве отделки панелей МДФ применяют пару слоев изолирующей грунтовки, а затем наносят слой или два шпаклевки. После того проверяют, чтобы покрытие получилось стопроцентное. Это делается для предотвращения разбухания и появления черной плесени. Если имеются скрытые, неокрашенные поверхности, нужно проконопатить стыки для предотвращения попадания влаги.

Важно! Клеить МДФ на стену нужно так, чтобы обеспечить плотное прилегание панелей к стеновой поверхности. Безупречный клей для МДФ панелей служит гарантией того, что панель прикрепится надёжно и продержится долгие годы.

Существует еще один вариант, как прикрепить МДФ панели к стене, который совмещает и клеевой, и каркасный способы.

Собирать панели МДФ довольно просто: первая панель крепится к направляющей, гребень второй панели вставляется в паз первой. И процесс повторяется. Таким образом, производится фиксация панелей до самой последней, остается только установить декоративные уголки.

Установка декоративного уголка

Декоративные уголки используются чисто для эстетической цели. Они крепятся по завершении фиксации всех составляющих отделки. Чтобы уголок установить, его лучше:

сначала зафиксировать монтажным скотчем;
затем надёжно приклеить.

Лучше всего для склеивания уголков подойдёт клеящая смесь «Жидкие гвозди», которая не повредит покрытию и надежно зафиксирует все декоративные уголки.

Панели МДФ начинают набирать всё большую популярность. Среди преимуществ этого способа отделки имеет значимость то, что такой монтаж вполне может осуществить один человек без чьей-либо помощи. Причем особенного опыта для этого не требуется. Следует только сначала ознакомиться с тем, как правильно делать крепление МДФ панелей к стене.

Видео

Выбор облицовочных материалов для стен может вызвать головную боль из-за огромного ассортимента, который предлагает современный рынок. Сейчас потребитель предпочитают безопасные материалы, но не всем они по карману. МДФ панели являются экологически чистым материалом и при этом относительно недорогие, поэтому их выбирают достаточно часто. Как происходит отделка стен панелями МДФ и в чем особенности материала, рассмотрим в статье.

Планки подойдут для облицовки любого помещения: кухня, спальня, коридор, гостиная. Панели используют для облицовки при наличии кривых стен, так как конструкция скрывает недостатки и не требует тщательной подготовки, что позволяет сэкономить на покупке дополнительных материалов.
Изготавливают планки путем прессования под влиянием высокой температуры. Так маленькие частицы прилипают друг к другу. Если устанавливать планки на каркас, то можно проложить дополнительный слой теплоизоляции помещения. Особенно актуально это для квартир с плохим отоплением и частных домов.

Еще один пункт экономии — простота установки. Для монтажа не обязательно вызывать специалистов, работы можно выполнить своими силами. После установки панели не нужно обрабатывать дополнительно — они полностью готовы. Где есть достоинства, там есть и недостатки. Не исключение и МДФ панели. Их поверхность при неосторожном обращении можно поцарапать. Также они не переносят сильных ударов.
В случае пожара планки поддержат горение. Поэтому проводку нужно изолировать очень хорошо. Для того чтобы они не подвергались горению их обрабатывают специальными составами, но это дополнительные расходы и работы.
Но, несмотря на это панели прослужат многие годы.

Главное не используйте в процессе уборки щетки или моющие средства с абразивными составляющими. Отделка планками зоны готовки в кухне также не допустима.

Виды панелей

Как и любой материал, панели МДФ классифицируют в группы по некоторым признакам: фактура, размер, форма, технология изготовления.

Способов изготовления планок несколько:

Цельносперсованные;
Ламинированные;
Влагостойкие.

Цельноспресованные, как уже понятно из названия изготавливают путем прессования мелких частиц дерева. Такие планки прослужат долго, они прочные и гладкие. Декоративные свойства таких панелей сразу бросаются в глаза.
Ламинированные панели изготавливаются тоже путем прессования, но после изготовления планку покрывают специальной пленкой. Именно поэтому данный тип имеет богатый выбор цветов. Для изготовления водостойких планок используют только самые лучшие древесные волокна. Устанавливать их можно в помещениях с повышенной влажностью: кухне или ванной комнате.

По своей форме их различают на:

Реечные;
Плиточные;
Листовые.

Реечные планки очень просто устанавливать, поэтому их приобретают чаще всего. Для установки необходим каркас, который просто заполняют панелями. Длина и ширина планок бывает разной, можно подобрать необходимый размер для комнаты с любой площадью.
Плиточные планки похожи на обычную плитку, только более большей площадью. Плитки устанавливаются точно также, как и рейки — на каркас. Это своего рода кассетный потолок. Листовые могут достигать больших размеров. Чаще они украшены рисунками.

По фактуре планки подразделяют на:

Шпонированные;
Глянцевые;
Окрашенные;
3D панели.

Шпонированные планки имитируют натуральную деревянную поверхность. Лист МДФ покрывают шпоном, который изготавливается из различных сортов дерева. Этот вид отличается высокой стоимостью.

Глянцевые панели покрывают пленкой для достижения необходимого эффекта. Как известно глянцевые гладкие поверхности намного проще убирать. Однако любые повреждения на такой поверхности будет видно невооруженным глазом.

Окрашенные планки используют для облицовки не так часто, хотя краска и добавляет разнообразия, чаще все же из окрашенных планок делают мебель.

Поверхность планок может быть глянцевой или матовой. На 3D панели наносят рисунки, имитирующие различные материалы. Наносят также и объемные рисунки или фото. Такие панели можно изготавливать на заказ, все зависит от вашей фантазии.

Как выбрать панели

Перед работой необходимо вычислить количество материала. Однако не стоит покупать материал впритык, купите про запас несколько панелей на случай их повреждения в процессе работы или при транспортировке.

Рассчитать количество материала просто. Измерьте общую площадь стен и разделите на размер панелей. Так и получается нужное число. Стоимость планок зависит от рисунка и характеристик. Водостойкие глянцевые панели с 3D рисунком будут стоить дороже всего. Не покупайте тонкие панели, толщина их должна быть не менее 1 см.

Подготовка стен к облицовке панелями

Тщательная подготовка под каркасную конструкцию не требуется. Главное обработать стену антигрибковым составом. Все остальное зависит уже от вашего личного желания. Но все же, если вы все равно проводите ремонтные работы, то лучше привести стену в порядок. Тем более с течением времени сделать это будет уже гораздо труднее. Особенно это касается пятен, чем дольше они остаются на поверхности, тем сложнее их вывести.

Процесс подготовки состоит из нескольких этапов:

Необходимый инструмент для работы

В процессе установки вам понадобиться отвесы, которые можно сделать из веревки и гирьки. Для разметки нужны уровень и рулетка. Для монтажа шуруповерт и электродрель. Если необходимо разрезать панели, то используют электролобзик. Подойдет он также для обрезки металлических деталей.

Способы монтажа

Установить планки можно на металлический или деревянный каркас, а так же при помощи клея. Выбор материала каркаса зависит от помещения. Так в комнате с повышенной влажностью использовать лучше металлический, а в частном доме деревянный.

Установка на клей подразумевает ровную поверхность, поэтому предварительные работы по подготовке стены должны быть выполнены полностью и с собой тщательность.

Клей

Установка на клей не отнимает много времени. Но впоследствии при повреждении отдельной планки вы не сможете достать одну панель, не повредив другие.
Клей наносится на панель тонкими линиями в три-четыре ряда и приклеивается к стене. Ненужно давить с усилием, небольшого нажима достаточно. Так заполняется вся стена. Излишки клея убирать нужно сразу же, пока они не высохли.

Каркас

Предварительно определитесь со способом установки панелей: горизонтальная или вертикальна установка. Профиль каркаса устанавливается перпендикулярно направлению панелей.

Для горизонтального расположения каркаса линии разметки наносятся с помощью уровня, а вертикального с использованием отвесов. Направляющие планки каркаса устанавливаются на расстоянии в 50 см.

Деревянный каркас

Бруски устанавливаются на стену при помощи дюбелей. В планке сверлиться отверстие в него вставляется дюбель и закручивается саморез. Крепеж располагают с шагом в 40 см.

Металлический каркас

Металлический профиль крепится также на саморезы. Сначала его прижимают к стене и отмечают расположение саморезов, затем пробивают дырки и тогда прикручивают профиль. После его установки к нему прикрепляют подвесы.

Крепление МДФ панелей к стене. От расположения стартовой планки зависит и ровность установки последующих, поэтому проверяйте ее уровнем. При помощи шипа закрепите панель в углу к направляющему профилю. Дополнительно закрепите ее саморезами. Далее шип устанавливается в паз предыдущей панели. Таким образом, стена заполняется полностью. Последнюю планку обычно приходится обрезать. Его закрепляют саморезами и закрывают впоследствии декоративными уголками.