Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Постройка собственной бани на участке загородного дома, дело достаточно серьезное и хлопотное, поэтому подойти к этому вопросу нужно с полной ответственностью. В этой статье мы постараемся осветить основные моменты строительства, и в целом, рассказать о том, как построить баню своими руками на собственном участке, наиболее рационально используя свои возможности.

Самостоятельная постройка бани, от начала до конца

Любое строительство начинается с подготовки проектной и разрешительной документации. С постройкой бани, вопрос решается немного проще, так как она является нежилым вспомогательным помещением.

Согласно Статье 51. «Выдача разрешений на строительство», Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-Ф3, отдельное разрешение на строительство вспомогательных строений не требуется. Однако, после сооружения бани, необходимо обратиться в БТИ, чтобы зарегистрировать новую постройку на генплане своего участка.

Проект строительства любого сооружения, прежде всего, необходим самому владельцу для:

• объективного составления сметы;
• планирования застройки;
• грамотного возведения здания;
• прокладки всех необходимых коммуникаций.

Кроме того, для понимающего человека, в проекте содержится готовая инструкция, которая подскажет, как правильно построить баню своими руками. Поэтому, этот пункт является обязательным для сооружения объектов любой сложности, в том числе и бани.

Начало строительства

После того, как выбран проект, установлены сроки и бюджет застройки, закуплены необходимые материалы, можно приступать к строительным работам.

Первым этапом, как правило, являются планировочные работы на местности и рытье котлована, при этом рекомендуется соблюдать некоторые условия:

• Во время планирования территории, необходимо снять плодородный слой почвы, и сохранить отдельно, до окончания работ, после чего вернуть его на место.
• При найме в аренду землеройной техники, параллельно с котлованом, целесообразно будет сразу же вырыть траншеи для подведения к бане коммуникаций (водопровод, канализация, электрический кабель).
• На время строительства, оборудовать дренажные канавы, для удаления дождевой воды из котлована.
• Установить ограждения на месте проведения работ, и обеспечить мостки и дорожки для безопасного прохода людей.

Совет! Начинать выполнение земляных работ, лучше всего со второй половины весны, когда сойдет снег, просохнет земля и установится теплая ясная погода, и стараться закончить до начала периода затяжных дождей, снегопадов и осенних заморозков.

Выбор фундамента

Для сооружения бани, существует несколько типов фундаментов. Все они изготавливаются на основе железобетона.

На каком из них остановить свой выбор, зависит от особенностей Вашего участка.

1. Ленточный мелко заглубленный фундамент , наиболее распространенный вариант. Подойдет для песчаных устойчивых грунтов, при невысоком уровне залегания грунтовых вод. Работы по изготовлению ленточного фундамента заключаются в рытье траншеи, глубиной около 400 мм, установке опалубки, засыпки на дно траншеи слоя песка, затем слоя гравия, установки обвязки из арматуры, и заливке всего этого бетоном до верхнего уровня опалубки.

1. Столбчатый фундамент , представляет собой столбы из железобетона, установленные по углам здания, и в местах соединения внутренних и внешних стен. Вместо железобетона, может использоваться кирпич, или бутовый камень, связанный при помощи цементного раствора. Используется на слабопучинистых грунтах. Заглубление столбов, как правило, может достигать полутора метров. Работы заключаются в рытье ям, монтаже опалубки, засыпке щебня, установке арматуры, и заливке столбов бетоном. Как вариант столбчатого фундамента, можно рассматривать также, буронабивные сваи.

1. Винтовые сваи , еще одна разновидность столбчатого фундамента, применяется в случае слабых торфяных или текуче-глинистых грунтов. Заглубление таких свай может достигать нескольких метров, пока она своим основанием не достигнет твердых слоев почвы. Винтовая свая представляет собой стальную толстостенную трубу с металлическими лопастями у основания, которая вручную, или при помощи механизмов, вворачивается в землю. После заглубления, свая обрезается до нужной высоты, и заливается бетонным раствором.

1. Монолитная бетонная подушка , используется в случае сложных гидрологических условий грунта с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая заливается на месте, по всей площади котлована.

Совет! Расстояние между несущими опорами столбчатого фундамента должно составлять не более 2 метров. Если между углами здания и пересечением стен расстояние больше, необходимо установить дополнительную промежуточную опору.

Внешние и внутренние стены

Перед тем, как построить бани своими руками, нужно определиться с материалом стен. Наиболее часто для этих целей используются кирпич и натуральное дерево.

Кроме того, иногда помещение бани выполняется по принципу каркасно-щитового строительства, где в качестве каркаса применяется сборная конструкция из деревянного бруса, а обшивка выполняется композитными материалами на древесно-стружечной основе с заполнителем из пенополистирола. Также, в некоторых случаях, стены бани возводит из материалов на основе легкого бетона, таких как, пенобетон, или арболит.

Для тех, кто задается вопросом, как построить дешевую баню своими руками, наиболее целесообразным будет выполнение внутренних стен и простенков, из того же материала, что и внешних. Разница в основном заключается только в толщине стен.

У каждого из материалов, есть свои преимущества и недостатки.

1. Кирпич, отличается легкой доступностью, пожаробезопасностью, долговечностью, устойчивостью к повышенной влажности и воздействию грызунов, вредителей, плесневых грибков. Сооружение бани из него не требует, каких либо особых навыков, и доступно для выполнения своими руками. Из недостатков следует отметить невысокую теплоизоляционную способность, большой вес, относительно высокую стоимость материала и расходов на строительство.

1. Натуральное дерево, экологически чистое, благодаря своей пористой структуре, обладает хорошей теплоизоляционной и дышащей способностью, имеет небольшой удельный вес. В наших широтах является доступным и относительно недорогим строительным материалом, сооружение стен занимает немного времени. Однако долгое время требуется для усадки и усушки сруба, для постройки необходимы практические навыки работы, дерево имеет повышенную пожароопасность, плохо противостоит воздействию воды, неустойчиво против плесени, грызунов и различных вредителей.
2. Преимущества каркасно-щитового строительства, заключается в простоте и высокой скорости сооружения таких объектов, их мобильности и универсальности. При необходимости, баню можно переоборудовать в сарай, жилое помещение, или, вовсе переместить на другое место. Вообще, этот относительно новый способ, в последнее время начал набирать популярность, и более подробно о нем можно узнать из материалов о том, как построить щитовую баню своими руками.
3. Конструкции из легкого бетона или арболита, который пришел на смену пенобетону, представляют собой сооружения из блоков, изготовленных из смеси рубленых древесноволокнистых материалов с цементным раствором. Этот, относительно новый материал сочетает в себе свойства натурального дерева и монолитного кирпича. Он отличается высокой прочностью, долговечностью, пожароустойчивостью, имеет небольшой удельный вес, хорошую теплоизолирующую и дышащую способности, стойкость к воздействию влаги, грызунов и плесневого грибка. Однако его лучше предохранять от прямого попадания воды.

На основании приведенных характеристик, каждый может принять для себя оптимальное решение, из чего строить баню.

Банная печь

Как известно, одним из наиболее важных элементов любой бани является ее печь. С давних времен, и до сегодняшней поры, наиболее широкое распространение имеет кирпичная печь-каменка, которая отапливается дровами либо углем.

Топка такой печи, сложенная из огнеупорного кирпича, в своей нижней части имеет колосники из толстостенного металла, через которые, из отделения поддува, в печь подается воздух, обеспечивающий устойчивое горение топлива и быстрый набор температуры.

У есть некоторые особенности, которые не присущи обычной домашней печке.

• Печь обычно обустраивают таким образом, чтобы она отапливала одновременно и парную, и моечное отделение, и комнату отдыха, которую зачастую совмещают с предбанником.
• Со стороны моечного отделения в печь заходит теплообменник, в который снизу подается холодная вода, нагреваясь, направляется вверх, и попадает в емкость для горячей воды. Таким образом, постоянно циркулируя, она нагревается до высокой температуры.
• Со стороны парной, на печи находится отделение для камней. В процессе топки печи, камни раскаляются, и во время принятия банных процедур, после подачи на них небольших порций воды, отдают тепло в виде перегретого водяного пара в помещение парной, в чем и заключается весь процесс парения. Чем больше на печи камней, тем дольше баня может сохранять тепло.

В с хорошим утеплением, имеет смысл использовать электрические печи-каменки, цена которых будет ниже, чем расходы на постройку и эксплуатацию дровяной печи. В них камни разогреваются от тепла мощных электронагревателей.

Плюсы таких печей заключаются в простоте установки и эксплуатации, достаточно быстром прогреве помещения, отсутствие необходимости в заготовке дров, периодическом подбрасывании топлива. Также, они отличаются небольшим весом и компактными размерами.

Из отрицательных качеств таких печей, следует отметить их большое потребление электроэнергии, а в некоторых случаях, для их работы необходимо трехфазное электроснабжение, что есть далеко не в каждом дачном доме.

Обратите внимание! требует обустройства для нее отдельного фундамента, никак не связанного с несущим фундаментом бани. Для электрических печей его установка не требуется.

Оборудование инженерных коммуникаций

Для того чтобы баня служила полноценным местом отдыха и удовлетворяла все потребности проведения санитарно-гигиенических процедур, ее нужно оборудовать всеми необходимыми коммуникациями.

Водопровод можно подвести при помощи обычной металлопластиковой трубы, уложив ее под землей в защитной оболочке с теплоизоляцией.

Канализацию также нужно оборудовать при помощи подземной прокладки пластиковой фановой трубы для наружного применения, присоединив ее к общему сливному коллектору дома, и направив сток из бани в септик.

Подведение электричества можно выполнить при помощи, как подземной, так и воздушной кабельной линии электропередач. Для этой цели нужно использовать специальный кабель подходящего сечения, подключив его после прокладки к распределительному щиту Вашего дома.

Заключение

Многих владельцев загородных участков волнует вопрос: как быстро построить баню своими руками? Эта статья, а также другие материалы подобной тематики, нацелены на то, чтобы помочь читателям получить ответ на свой вопрос. Если этого теоретического материала недостаточно, можно посмотреть видео в этой статье.

Небольшая баня своими руками – отличный вариант, когда территория возле дома или во дворе дачи ограничена. Кроме того, с таким решением можно значительно сэкономить бюджет, но в результате получить полноценное место отдыха, которое не только позволит снять стресс после тяжелого дня, но поправить свое здоровье и приятно провести время с семьей и друзьями.

Примеры проектов

В идеальном варианте баня включает в свою конструкцию 4 помещения:

• предбанник;
• комната отдыха;
• моечная;

Можно расширить функциональность некоторых помещений, объединив их между собой. При этом не теряется комфорт от пребывания. Общий размер строения во многом будет зависеть от того, какое количество человек будет одновременно находиться внутри.

• 1,20 м×2,50 м. Очень компактное решение. В этом случае баня состоит только из двух помещений: парилка и предбанник. Размеры первого составляют 1,20 м×1,50 м, второго - 1 м×1,20 м. Комната отдыха не предусмотрена, а в предбаннике можно будет спокойно переодеться. Моечную можно совместить с парилкой. Таких размеров будет достаточно для одного человека.
• 2,50 м×2,50 м. По количеству помещений – как и первый вариант. Размер парилки 2,50 м×1,50 м, предбанника 1 м×2,50 м. При этом будет возможность организовать дополнительное место для хранения дров. В таких условиях спокойно помещаются два человека.
• 3 м×3 м. Такой вариант можно распланировать по-разному. Если есть желание, чтобы в парилке помещалось три человека, тогда ее можно сделать размером 3 м×1,50 м, моечную можно сделать отдельной, поставив там душевую кабинку . Размер этого помещения будет 1 м×1,50 м. Также остается предбанник 2 м × 1,5 м. Можно совместить моечную и парилку, тогда остается пространство, которое можно использовать под комнату отдыха, которая также будет служить предбанником.
• 4 м×3 м. В этом случае можно отделить для парилки 4 м 2 (например, 2 м × 2 м). Моечная будет занимать 1 м×1,50 м, для комнаты отдыха остается 2 м × 3 м. В таких условиях спокойно поместится четыре человека. Они одновременно смогут находится в парилке, а также наслаждаться общением в предбаннике.
• 4 м×4 м. На такой территории уже можно хорошо развернуться. Парилку можно оставить размером 2 м×2 м. Отдельный предбанник сделать размером в 2 м × 1,50 м. Комната отдыха в этом случае получается 4 м×2 м (одна из сторон будет 2,50 м). Моечную можно совместить с комнатой отдыха, для этого устанавливается электрический бойлер и душевая кабинка. Их можно расположить в одном из углов комнаты, что не займет много места.

Это ориентировочные примеры. Вы можете легко варьировать размеры помещений в доступных пределах. Возможно, вы захотите уменьшить парилку, т.к. нет необходимости, чтобы там одновременно находилось 4 человека. При этом появится возможность расширить пространство комнаты отдыха.

Обратите внимание! Все замеры приведены в идеальных значениях без учета толщины перестенков. Сделано это для большей наглядности. В случае когда баня будет примыкающей к дому, то ее можно сделать в виде одного помещения парилки. При этом в роли моечной будет выступать ванная комната, а для отдыха доступна остальная территория.

Выбираем материал

Для возведения стен можно использовать различный материал. Многое будет зависеть от того, какой проект вы выбрали, а также от запланированной суммы денег. Например, использовать можно обычный кирпич . Как построить баню из кирпича, вы можете прочитать . При этом положительными будут следующие моменты:

• доступность;
• простота доставки;
• относительная простота возведения;
• продолжительный срок службы (при правильном уходе – до 150 лет);
• простота обслуживания;
• возможность сочетания с основным строением;
• при использовании нового кирпича нет необходимости в облицовке;
• свобода выбора формы постройки.

К отрицательным сторонам можно отнести:

• дороговизна материала;
• необходимость хорошей вентиляции, т.к. кирпич обладает плохой паропроводимостью;
• растопка такой бани занимает больше времени, чем постройки из дерева;
• большие расходы на внутреннюю отделку.

Наряду с кирпичом, часто применяют пеноблок. Это более прогрессивный материал он обладает характерными только для него свойствами:

• небольшой вес при большом размере;
• высокая скорость укладки;
• простота подгонки форм блока;
• хорошая теплоизоляция;
• относительно невысокая цена;
• отличная звукоизоляция;
• экологичность;
• при соблюдении рекомендаций – небольшой расход клея.

Есть и своя ложка дегтя:

• неодинаковые поры могут стать проблемой при подвешивании мебели;
• в течение нескольких месяцев может происходить усадка;
• плохая устойчивость на изгиб.

Наиболее любимым способом изготовления является оцилиндрованное бревно. О его преимуществах можно говорить очень много, вот только некоторые:

• высокая экологичность;
• приятный внешний вид;
• низкая теплоемкость;
• отсутствие необходимости внутренней и внешней отделки;
• приятная внутренняя атмосфера.

Отрицательной стороной является:

• невыгодно использовать в маленьких строениях;
• некоторая сложность возведения;
• дороговизна материала;
• большое время усадки.

Одним из самых дешевых и быстрых вариантов является возведение каркасной конструкции. Для этого метода будут необходимы минимальные строительные навыки. Преимуществами являются:

• отсутствие необходимости в массивном фундаменте;
• доступность материалов;
• относительно невысокая стоимость по сравнению с другими вариантами;
• простота ухода;
• очень быстрый разогрев парилки при хорошем утеплении;
• простота прокладки коммуникаций;
• сейсмоустойчивость;
• отсутствие усадки.

Из минусов можно отметить необходимость в организации хорошей звукоизоляции. Высокий уровень гулкости – передачи различных вибраций, что может доставлять неудобства. Также важно позаботиться о хорошей вентиляции, чтобы внутри не скапливалась влага, которая приведет к развитию грибка и плесени.

Ленточный фундамент

В случае когда планируется действительно небольшая баня, нет смысла утапливать фундамент на уровень промерзания грунта . Это только увеличит общую стоимость проекта. При грамотном изготовлении и гидроизоляции не придется переживать о том, что стены будут холодными. Этот вид основания будет актуален для любых из перечисленных вариантов построек.

На этапе закладки фундамента предусматривается подвод необходимых коммуникаций. Это может быть водопровод и канализационный слив для воды из моечной.

Обратите внимание! Если известно, что в вашей местности грунты обладают высокой подвижностью, тогда незаглубленный фундамент будет плохим вариантом, ведь он может легко разрушиться под давлением слоев. В этом случае лучше оценить возможность установки свай.

Свайный фундамент

Есть несколько способов возведения фундамента. Сваи могут быть буронабивными и забивными. В первом случае бурится скважина, изготавливается опалубка, опускаются пруты для армирования и все пространство заливается при помощи бетона. Во втором варианте забиваются сразу готовые бетонные, деревянные или металлические столбики с заостренным концом. Наиболее подходящим вариантов для небольшой бани будут винтовые. Они состоят из металлической основы в виде трубы и лопастей, которые способствуют погружению опор в грунт. Их можно приобрести или изготовить самостоятельно. Если вы выбрали второй вариант, тогда действовать нужно так:

В каждом из описанных вариантов также следует предусмотреть отдельные опорные элементы для печки , особенно если планируется использование каменки . Это очень важно, ведь ее вес может быть большим, что может привести к повреждению пола и лаг.

Обратите внимание! Такой фундамент будет идеальным решением для каркасных конструкций, строений из бревна, а также небольших бань из пеноблока . Если грунт в местности, где планируется строительство достаточно прочный и каменистый, тогда можно применить нечто среднее между свайным и ленточным фундаментом – столбчатый. В этом случае отдельные ямы с размером 50×50 см выкапываются через каждый метр на уровень ниже промерзания грунта. Внутрь устанавливается опалубка, металлическая обрешетка и заливается раствор.

Возведение кирпичных стен

Для бани лучше использовать красный кирпич, который прошел термическую обработку и обладает меньшей тепловой емкостью. Чтобы рассчитать количество необходимого материала, нужно вычислить площадь каждой стены. Для этого ширина умножается на длину. Потом необходимо это число разделить на площадь одного кирпича. Площадью швов кладки можно пренебречь, т.к. все равно нужно будет делать запас на случай боя или брака.

Стена может возводиться с применением нескольких способов:

• в два кирпича с наружным утеплителем.
• с воздушными промежуткам, составляют они около 6 см;
• с прослойкой утеплителя между двумя рядами кирпича.

Работы начинаются с возведения углов. Это важный процесс, т.к. именно они будут впоследствии обеспечивать правильность всей конструкции. Чтобы соблюдать вертикальный уровень будущих стен, по углам вкапывается по два металлических профиля 5×5 см и длиной равной высоте будущих стен. Они выставляются по уровню и закрепляются укосинами. Между ними натягивается леска на высоту одного ряда. После того как он уложен, леска переставляется на высоту следующего. Толщина шва должна составлять около 20‒25 мм. Наносить его нужно на расстояние не более метра, чтобы он не успевал высыхать. Дополнительно плоскость проверяется при помощи пузырькового уровня. В случае если выбран второй и третий вид кладки, тогда нужно обеспечить перевязку между двумя стенами. Это обеспечивается поперечной укладкой двух кирпичей друг напротив друга через определенные промежутки. Также каждый ряд должен идти со смещением в полкирпича, чтобы обеспечивалось общее переплетение всей плоскости.

Над окнами или дверными проемами необходимо установить перемычку . Обычно она является железобетонной. Приобрести ее можно уже готовую или залить непосредственно на месте. Она должна заходить за проемы минимум на 25 см. Устанавливаются подпорки, на них монтируется деревянная доска. Выкладывается два ряда кирпичей на ребро. Между ними располагаются пруты арматуры, которые также должны заходить за пределы проема на 25 см, при этом их лучше загнуть, чтобы переплести с существующей кладкой. Внутрь заливается бетон. После полного застывания (обычно 10‒12 дней) нижние подставки можно демонтировать и убрать бревна.

Стены из пеноблоков

Общий принцип укладки будет таким же, как и в предыдущем случае. Начинать также следует с углов, которые должны быть точно и четко выставлены.

Таким же образом выполняются направляющие из профилированной трубы. Но есть свои нюансы:

• Для того чтобы добиться наилучшего сцепления ряд-основание укладывается на цементный раствор. Соотношение с песком лучше сделать 1:3. Очень важно выдержать горизонтальную плоскость, чтобы все остальные ряды также легли правильно.
• Все остальные ряды фиксируются на специальный клей.
• Толщина слоя клея не должна превышать 5 мм. Только в таком случае удастся добиться идеальной теплоизоляции.
• Через каждые 3 ряда в шов помещается металлическая сетка, которая служит для придания дополнительной жесткости.
• Пеноблоки кладутся на ребро.
• Перемычки над дверями и окнами выполняются таким же способом, как и в случае с кирпичной кладкой.

Стены из сруба

Именно такой вариант всплывает в воображении, когда речь заходит о бане. Для его изготовления понадобится запастись оцилиндрованным или профилированным бревном. Из этого материала лучше изготовить внешний стены. Т.к. конструкция небольшая, то хорошо, если перестенки будут каркасными.

После того как возведение стен завершено, производится первичная конопатка. В процессе которой свисающий утеплитель просто забивается в стыки. Полная усадка здания может продолжаться более 1,5 года.

Каркасные стены

После возведения фундамента для такой конструкции делается дополнительное основание. Оно выполняется по примеру ростверка, о котором говорилось выше. Для угловых стоек нам понадобится точно такой же брус, как и для основания. Кроме того, необходимо будет запастись обрезной доской длиной равной высоте будущих стен, шириной равной ширине ростверка и толщиной 5‒10 см.

Возведение крыши

Для небольших строений идеальным решением будет односкатная крыша. Планировать ее изготовление необходимо еще на этапе проектирования. Это очень важно, чтобы была возможность одну стену поднять выше другой. Когда это сделано, то в случае со стеной из кирпича и пеноблока на верхний торец укладывается гидроизоляция из бикроста или рубероида. На нее монтируются дополнительные балки, которые буду служить мауэрлатом. Они крепятся к основанию при помощи анкерных болтов или замурованных шпилек. Сверху укладываются балки, на которые будет набиваться обрешетка. К мауэрлату их можно закрепить при помощи металлических уголков.

В другом варианте стены делаются одинаковыми. На мауэрлат укладываются потолочные балки. На одной из сторон устанавливаются вертикальные доски, которые будут образовывать фронтон, от них опускаются стропильные ноги на другую стену. В месте примыкания к мауэрлату они подрезаются под необходимый угол. Закрепляются при помощи металлических уголков. Чтобы было легче выдержать крышу в одной плоскости, вначале устанавливаются два крайних элемента. Между ними натягивается бечевка, которая и будет служить уровнем.

Потолок обязательно утепляется. Сверху на потолочные перекладины крепится паробарьер. В этой роли может выступать плотная фольга. В пространство между балками укладывается утеплитель в виде минеральной ваты. Дополнительно он закрывается полиэтиленовой пленкой. С внутренней стороны производится подшивка при помощи деревянной вагонки или шлифованной обрезной доски. Подробнее об утеплении потолка в бане читайте .

Обратите внимание! Для дома из бруса при креплении стропильных ног к мауэрлату лучше использовать плавающие уголки. Это необходимо, чтобы при усадке не происходил перекос кровли.

Финишная прямая

Неотъемлемой составляющей каждой бани является печь. Ее можно изготовить самостоятельно из листового материала или металлической трубы большого диаметра. В другом варианте она выкладывается из кирпича, но в этом случае она может занимать большое пространство. Для малого пространства лучше использовать электрические варианты, которые приобретаются готовыми.

Внутри парилки монтируется полок. Для него лучше не использовать хвойные породы древесины, т.к. при нагревании она может выделять смолу, что приведет к получению ожогов. Хорошим материалом для нее будет осина, лиственница, липа или дуб. При малом пространстве достаточно будет ширины в 40 см, удобнее, когда есть подставка под ноги. Крепежный материал должен быть утоплен заподлицо, чтобы не обжигать кожу (также он должен быть изготовлен из нержавеющего материала). Лучше если вся конструкция будет собрана на шкантах.

Для проводки необходимо использовать кабель в двойной оплетке. Лучше если она будет негорючей (обычно в маркировке есть приставка «нг»). Обязательно укладывайте проводник в гофру. В самой парилке не монтируются выключатели. Светильники используются влагозащищенные с индексом IP68.

Позаботьтесь о хорошей вентиляции. Для этого можно установить регулируемый приточный клапан, а также анемостаты с выводом к фронтону через крышу. Этого будет достаточно, чтобы после приема паровых ванн вся влага была удалена.

Как вы могли увидеть, нет ограничений в том, из чего можно возвести небольшую баню. Выберите тот вариант, который лучше всего подходит именно вам.

Схемы

Каркасно-щитовая баня с крыльцом

С давних времён баня была местом, где можно расслабиться и отдохнуть. Эти древние постройки по популярности обходят даже отдых на природе.

Как возвести баню самому?

Строительство бани своими руками дело тяжёлое и для её реализации потребуется определённый багаж знаний, о которых вы скоро узнаете.

Чтобы построить баню своими руками потребуется ознакомиться с планом действий:

• Спроектировать баню;
• Понять этапы строительства;
• Обзавестись строительным материалом;
• Подключить коммуникации;
• Обустроить баню с внутренней стороны.

После ознакомления с этапами постройки необходимо определится с местом, где будет расположена баня, так как от расположения тоже многое зависит.

Лучшим вариантом будет если:

• баня будет находиться на возвышенности, это существенно упростит монтаж водяного слива;
• рядом с баней будет река или водоём;
• окно в бане будет располагаться напротив дома, что позволит наблюдать за её топкой.

Для садового домика расстояние будет не более 3 метров, а для таких построек как баня это расстояние не должно превышать 1 метра.

Проектировку и чертежи бани лучше всего заказать у местных проектировщиков, это обойдётся примерно в 5000 рублей. Также можно поискать готовые эскизы и фото бани в интернете, которые больше всего подходят вашим предпочтениям.

Баня из кирпича, камня или блоков

В качестве материалов для бани из кирпича можно использовать непосредственно кирпич, камень или блоки.

Для возведения бани необходимо вырыть котлован и засыпать 20 см песка, затем его необходимо залить водой для уплотнения.

Вторым шагом будет укладка щебня поверх песка толщиной 10 см, который после нужно снова накрыть песком.

Последним шагом будет установка системы для водоотвода и дренажа постройки.

Баня из бруса

Первым слоем для основания бани будет закладка песка в 20 см, вторым слоем наносится щебень, и бетонная заливка укладывается третьим слоем. Ключевым этапом станет армировка постройки.

В слои нужно вставить стержни из металла для более прочной конструкции и в качестве дополнительной устойчивости посередине нужно уложить металлические пластины, которые связывают проволокой.

Обратите внимание!

Следующая стадия работы это отмостка, которая нужна для того, чтобы фундамент бани не вымыло водой.

Лучше всего сделать отмостку из глины, она намного прочнее бетонной, а также в процессе не образует холодных швов. Поверх отмостки необходимо насыпать слой щебня.

Далее необходимо установить слив в бане. Сперва нужно вырыть яму и подвести её желоб к краю фундамента постройки, стенки ямы покрыть деревянными досками с армированной проволокой, а затем залить всё бетоном.

Каркасная баня

Фундамент для такого строения бани делается по упрощённой технологии, в чём и заключается преимущество каркасной бани. Необходимо сделать фундамент из асбестоцементных столбов, которые после установки заливают бетонной смесью.

Следующим шагом будет разметка стен. Затем нужно начать соединять доски с использованием гвоздей. Из досок собирается верхняя и нижняя обвязка. Стены для такой бани изготавливают в решётчатой структуре.

Обратите внимание!

Материалы, которые нужны для стен это, бруски, утеплители, и материалы для наружной стороны, например плиты OSB или блок хаус, а внутри можно воспользоваться вагонкой.

Материалы для утепления и пароизоляции

Утеплять баню снаружи стоит только с условием отопления в постройке.

Для деревянной бани необходимо сделать решётку, которая будет вставляться в утеплитель. В работе нужна будет минеральная вата ширина слоя которой будет 50 мм.

Пол в бане

В случае с каркасной баней, когда остаётся утеплить полы, а также произвести монтаж досок для пола, помимо этого необходимо установить лаги, черновой пол, и закрепить конструкцию для отвода пара, затем уложить утеплитель и проверить гидроизоляцию.

Лучше всего сделать пол из бетона, так как это позволит бане быстрее сохнуть, и она гораздо дольше прослужит. На бетонный пол укладывают щиты из дерева их впоследствии можно выносить для просушки и спокойно уезжать по своим делам.

Обратите внимание!

Фото бани своими руками

Сколь благотворна баня, долго расписывать не приходится. И не только для здоровья телесного и душевного. Иметь баньку на участке – приобрести престиж и уважение соседей. А возможность пригласить попариться полезного человека принесет и прямую выгоду. Будем реалистами, множество важных вопросов решается в бане, а за столом заседаний уж подписывают документ. Не нужно искать здесь коррупционных схем: после баньки в голове светлеет, шелуха ненужная стушевывается, а суть дела выходит на глаза. Злодеи, кстати, «стрелок» в бане не назначают, там совесть просыпается.

Эта статья посвящена вопросу, как построить баню своими руками. Кто сказал, что только сильные мира сего имеют право на полное банное благо? Но зачем, спрашивается, строить самому? Сооружение вроде незатейливое, востребованное. Может быть, лучше заказать под ключ?

В востребованности все и дело. В сочетании с ма-а-леньким обстоятельством: баня не есть объект первой необходимости или жизненно важный. Отсюда – накрутка подрядчика ограничена только содержимым кармана заказчика, как и для предметов роскоши. Чем строители и пользуются – рынок есть рынок, им тоже жить надо, и хочется получше.

Взгляните на рис. Банька слева обойдется под ключ где-то в $8000, а та, что справа – в $23 000-25 000. Впечатляет? О 2-3 этажных банях с бассейнами, бильярдными, банкетными залами и массажными кабинетами скромно умолчим. А если строить самому? Самостоятельное строительство бани на 2 отделения 3х4 м из бруса (это та, что слева) обойдется примерно в $1800, а 4х6 м бревенчатой из 3-х отделений где-то в $4000-5000. Впечатляет, однако разница не только в разы, но и принципиальная: если суммы «под ключ» в средний бюджет никак не вписываются, то самострой уже посилен без неподъемного потребкредита, т.к. ипотеку с меньшей ставкой на баню сейчас не дадут.

Цель этой статьи прежде всего показать: не так страшен черт, как его малюют. Баня – строение серьезное, она должна соответствовать определенным требованиям. И упор в далее изложенном сделан на то, как им удовлетворить, не осваивая сложных технологий и не тратясь чрезмерно. Если вы умеете ровно распилить доску, прямо просверлить отверстие, вбить гвоздь, не согнув и, прочитав дальнейшее, поверите, что постройка бани вам по силам и средствам, мы будем считать свою задачу выполненной. Поэтому материал выстроен для более полного освещения ключевых моментов, но и особенностям технологии постройки бань из различных материалов уделено должное внимание.

Русская или сауна?

Сами финны, и медики тоже, признают, что русская баня превосходит финскую. В русской бане можно сотворить идеально сухой пар, как в сауне, а вот «нажгалить» в последней ядреного пару не получится. Но у сауны есть ценное достоинство – она мало требовательна к конструкции банного помещения с источником тепла. Компактную электросауну размером с платяной шкаф можно поставить в городской квартире, и ничего, нормальный там пар. А вот русская требует обязательно отдельного банного здания и печи для нее. Поэтому далее речь пойдет о бане русской, а сауны оставим на другой случай.

Родоначальница

Исконная русская баня состоит из 2-х отделений: предбанника и парной, см. рис. справа; размеры – от 2,3х4 до 5х6 м. Мода на такие бани сейчас возрождается, из называют дикими банями. Непременные особенности «дикой» русской бани:

• Фундамент – незаглубленный из природных (тоже диких) валунов, без цоколя.
• Строение – сруб из выборочно рубленых диких бревен, т.е. не прошедших никакой технической обработки, кроме окоривания и сушки.
• Строительство – без единого гвоздя.
• Конопатка – только мхом и паклей.
• Потолок – настильный (см. далее).
• Утепление пола и потолка – мох и торф.
• Гидроизоляция – смола или сапожный вар.
• Крыша – гонтовая или дерновая.
• Печь – кирпичная.

Чего стоят эти архаизмы в наше время, догадаться нетрудно. Дикая баня под ключ менее чем за 1 млн. руб. – диво. Ко всему, она пожароопасна; торф, мох и не пропитанная антипиренами древесина – горючие материалы. Но далее мы и посмотрим, как построить самостоятельно безопасную баню подешевле и попроще, не уступающую исконной. Помогут, во-первых, современные материалы и технологии; кроме традиционного дерева, тут возможны решения неожиданные. Во-вторых, в старину банные печи строили из кирпича только за неимением подходящих металлических. Вообще-то нержавеющая металлическая печь с дожигателем, воздушным конвектором и правильно устроенной каменкой для бани лучше во всех отношениях. Итак, к делу. План действий таков:

1. Рекогносцировка с изысканиями – смотрим, возможно ли поставить баню на участке, где именно, какого размера и планировки;
2. Выбор материала для постройки;
3. Проектирование и утверждение проекта;
4. Постройка и оборудование, от фундамента и стока до установки печи.

Проект

На проекте следует задержаться сразу же. Порядок его утверждения такой же, как и для других нежилых построек. Однако затевать самострой и узаконивать его потом не рекомендуется. Баня – строение не первой необходимости. Если по ее возведении вредные соседи нажаловались вроде: «А у нас вот морковка с огорода вонючая стала как они баню построили!», то доказать свое будет весьма проблематично и дорого. С другой стороны, по тем же причинам (нежилая, не жизненно важная) муторное хождение по инстанциям упрощается и облегчается. Исходя из этого возможны 3 варианта действий:

• Заказать у местных проектировщиков проект «под ключ», т.е. уже утвержденный и привязанный к месту, обойдется это для небольшой бани до 5 000 руб. + госпошлины и сборы;
• Спроектировать самому – нежелательно, не будучи строителем, запутаетесь, а в органах самонадеянных дилетантов не жалуют;
• Скачать из интернета готовый эскизный, т.е. не привязанный к местности, проект, и привязать его к себе самостоятельно.

Последний вариант – оптимальный, если вам не боязно за 5 000 экономии посидеть под кабинетами. У него есть, так сказать, подвариант – отдать скачанный эскиз проектировщикам на привязку и оформление. В таком случае экономия урезается вдвое-втрое, но хождения – на их душу, а она там как рыба в воде. Вам же останется выбрать подходящее строение, прикинуть его расположение, сделать копию с план-схемы домовладения и показать проектанту, где будет баня. Однако качать первую приглянувшуюся красивую 3D картинку с какими-то схемами не следует, нужно проверить, чтобы проект бани содержал как минимум следующие листы:

1. Поэтажный план с необходимыми разрезами и экспликацией (техописанием) помещений, вроде того, что на рис. ниже;
2. Сводную ведомость требуемых материалов, и храните потом чеки на них, чтобы в случае чего показать – не из ворованного построено;
3. Рекомендуемый тип фундамента и его план.

Важный момент в разрешении на строительство – согласие соседей. Это не долговая расписка, тут другие законы действуют. Простая бумажка с подписью как аргумент не пройдет, а вот если на ней и прочих листах штамп «Утверждено» и виза, то с тем самым соседом разговор короткий: «Печать на своей закорючке видишь? Да? Так пошел ты к себе на огород морковку рвать».

И еще такое ма-а-ленькое замечание. Считать гвозди поштучно и вымерять по проекту, где бить, не обязательно. Строители прекрасно знают, что отклонение от проекта – далеко не то же, что самострой. Поэтому, имея утвержденный проект, застройщики более-менее опытные строят, лишь бы на него похоже было, а там вдруг что – утрясется. Совпадать должны этажность, размеры в плане, расположение несущих стен (в небольшой бане их аж 4), материал, из которого построено – дерево так дерево, кирпич так кирпич – и фундамент, его тип и материал. Прочее, если речь идет о бане, будет уже не нарушением, а отклонением от проекта, что решаемо. Любой прораб на эту тему таких историй порасскажет – подивишься и обхохочешься.

Примечание: может возникнуть вопрос – а что это за либерализм к отклонениям? Дело в земле-матушке, строят-то на ней, и предсказать точно, как она себя поведет, пока невозможно. Поэтому тертым строителям и дают волю, чтобы на свой страх риск могли на месте по обстоятельствам решить – как все-таки построить, чтобы стояло.

Расположение, размеры, планировка

Требования к расположению бани на участке показывает рис. справа. Из них особо строго при утверждении смотрят на расстояния до источника водоснабжения, дома, и слива от границ с соседями. Их следует придерживаться с запасом, причем приоритет водоснабжения наивысший. Если, к примеру, по местным условиям нужно брать расстояние от колодца или скважины от 30 м до ближайших источников загрязнения (а баня к таковым относится), то берем эту или другую большую величину. То же относится к расстояниям до соседей, морковка-то и впрямь может завоняться от банного стока.

Другие требования достаточно пластичны исходя из местных условий. Напр., расстояние до дома берут, чтобы просачивание из банного стока не подмыло фундамент. Если баня ниже по уклону, а подземный сток направлен от дома к ней, то можно уложиться в 5-7 м, то только по результатам изысканий на месте.

Немало «скрипа» при утверждении проектов бань вызывает ориентация входа не на юг. Тут уже причина медицинская: вдруг распаренный выйдет на секущий северный ветер, недолго и до воспаления легких. Но, скажем, в Предкавказье самый злой ветер зимой как раз южный, т. наз. сходный с гор, а в розе ветров на севере провал, так что в данном случае ориентация входа в баню может быть и противоположной типовой. Ну, а куда смотрит окно, и вовсе неважно. Хотите при помывке любоваться люком сточной ямы – ваше дело.

На обычном приусадебном участке самую возможность постройки бани может решить метр-полтора ее размеров. На такой случай даем неформальные нормы площади на 1 моющегося: 1,5 кв. м предбанника и 1 кв. м моечной (душевой). Т.е., достаточно удобная домашняя баня возможна размерами от 3х4 м. Примеры планировок таких бань приведены на рис. ниже, с парилкой отдельной и совмещенной с моечной. Особенность их в том, что входная дверь может быть на любой из стен предбанника, что облегчает расположение бани на участке.

На парной следует задержаться особо. Дело в том, что общее состояние здоровья современных горожан часто просто не позволяет им париться. В таком случае необходима баня из 3-х отделений с отдельной парной. В 3х4 м такую планировку можно уложить, справа на рис. с планами, но тогда встает проблема подогрева душевой в холодное время. Пускать душ на прогрев, тратя зря горячую воду нерационально, в водогрейке печки ее и так мало, а для отдельной печи в душевой места уже нет.

Выход можно найти, отступив от банно-планировочных традиций, особенно, если доступная для постройки площадь позволяет увеличить ее размеры. К примеру, на рис. – схема бани от 3х5 до 4х6 м с маленьким предбанником, фактически раздевалкой.

Большая моечная греется либо отдельной печкой (обозначена?; тут сгодится простая самодельная буржуйка или что-то наподобие), либо потоком воздуха от части конвектора современной банной печи в парной. В последнем случае возможны 2 решения: или негорючие перегородки и часть воздушного конвектора выходит в моечную, как на рис., или забор холодного воздуха над полом моечной и подача в нее нагретого под потолком с помощью жестяных коробов или металлогофров. Благодаря наличию тамбура общий вход может быть ориентирован как угодно, а для любителей нажгалившись, бухнуться в свежий снежок или бассейн в парной предусмотрен отдельный выход.

Примечание: о втором знаке? на рис. и стоке со сливом см. далее.

Материалы

Выбор материала для постройки бани обусловлен прежде всего физическими процессами в ней. Точнее, наши предки, исходя из имеющегося в наличии и медико-гигиенических требований, понимаемых в то время интуитивно, но верно, придумали и конструкцию банного здания. Получилась она поэтому достаточно консервативной и крепко привязанной к дереву. Деревянные постройки требуют весьма высокого мастерства и долгих технологических перерывов на усушку и собственную усадку, если используется недорогой строевой лес. Замену древесине на баню найти возможно, напр. рассматриваемые далее пеноблоки или арболит, или опилкобетон. Поэтому, прежде чем выбирать материал, посмотрим, что за физика действует в бане.

Банная физика

Первое – баня не отапливается постоянно, истопленная сильно прогревается, а при помывке отсыревает. Второе – во время протопки банная печь должна сначала дать мощный поток теплового (ИК, инфракрасного) излучения, который прогреет стены и поглотится ими, а чуть погодя – сильный поток нагретого воздуха, дающий равномерную температуру в парной. На время помывки топку печи ослабляют, чтобы моющихся не жгло ее направленное ИК. Людей в бане ИК от прогретых стен и тепло воздуха должны мягко и равномерно окутывать; это, кроме далекого от насыщения влагой воздуха, непременное условие легкого пара.

С температурой легкость или тяжесть бани связаны не так сильно. Пар при 45 градусах может быть тяжелым, а при 70 – легким. Переносимость и пользу бани для людей разной, как говорится, конституции выражается параметром, который можно назвать интенсивностью воздействия пара; в народе он давно известен как «ядреность» бани. Также давно сложилась и классификация бань по этому признаку:

• Легкая, для женщин и детей – из липового леса, теплоемкость стен мала, ИК от них быстро «выдыхается» и моющиеся греются более воздухом.
• Обычная, или кондовая – традиционно из хвойного леса. Подогрева ИК от стен и воздухом примерно поровну, в зависимости от режима топки пригодна практически для всех. Может быть выстроена из любых пригодных для бани материалов.
• Ядреная – из толстых дубовых бревен. Благодаря долгому и мощному ИК от стен с большой теплоемкостью всего при 50 в парной одно помавание веником пробирает, как говорится, аж косточки играют. Но выдержать ядреный пар можно только имея железное здоровье. В общем ядреная баня – богатырская, после нее, образно выражаясь, впору грузовиками швыряться, хватая машину за фаркоп.

Легкие бани строили богачи более для жен, дочерей и прочих дорогих им женщин: легкая баня благотворно влияет на женское здоровье и позволяет долго сохранять красоту; обоим полам добавляет сексуальной активности. Дорогие русские кокотки прошлого непременно, прежде чем принять, пропускали своих посетителей через легкую баню, задолго до того, как русское слово, обозначающее их профессию, стало неприличным.

Однако липовый строевой лес и в старину был дорог. Сейчас же все вековые липняки под охраной, заготовок липовой деловой древесины не ведется. Тем не менее, приближены по свойствам к легкой липовой бани из пеноблоков и каркасная, которые далее будут описаны подробнее. Они же самые дешевые и простые в постройке. Но кататься после легкой бани в снегу или бултыхаться в проруби категорически противопоказано. Даже прежде чем выходить из нее на улицу, нужно остыть в теплом предбаннике, а затем, тепло одевшись, быстренько прошмыгнуть в дом.

Ядреная баня, наоборот, очень дорога и сложна, т.к. строить ее можно только из бревен высшей кондиции. Продольные ложбины между венцами сруба действуют как улавливатели начального ИК печи, вгоняя тепло в стены; брусовые стены поглощают ИК далеко не так жадно. То же относится к любым бревенчатым баням, поэтому баню «почти ядреную» можно выстроить из соснового бревна диаметром от 200 мм. Мы же далее займемся преимущественно «нормальными» кондовыми банями, как наиболее универсальными и доступными.

Выбор и отбраковка

Лучший материал для бани – дерево, т.к. под него она и создавалась. О пеноблоках и других подходящих материалах поговорим далее при описании бань из них, т.к. они идут в дело сразу без отбраковки. О древесине этого сказать нельзя: та, что вполне годится для дома, в бане может долго не прослужить вследствие специфических условий, описанных выше.

Примечание: кирпичная баня уступает деревянной по всем показателям, кроме одного – большое, от 70-100 кв. м в плане, банное строение из кирпича будет дешевле деревянного, а его банные качества при таком большом объеме здания станут приемлемыми. Поэтому кирпичные бани строили и строят преимущественно большие общественные.

Лучшее дерево на баню – лиственница, а на ядреную – мореный дуб, но то и другое дорого. Чаще всего бани строят из соснового или елового дерева после предварительной отбраковки пиломатериалов. Первое, на что следует обратить внимание – полное отсутствие трещин (поз. 1 на рис.), затем червоточин, поз. 2 и синевы, черноты и пр. признаков гниения, пп. 2 и 3. Синева как правило сопутствует червоточинам (поз. 2), но может проявляться и отдельными пятнами, поз. 3. Третий признак безусловной выбраковки данной штуки – выпадающие сучки. Если же лес кондиционный, вступают в силу уже критерии выбора.

Смолка и сухощепка

Хвойный строевой лес, особенно сосновый, имеет 2 разновидности – смолку и сухощепку. Вторая – обычный строевой лес, рубленый по кварталам. Первая пропитана смолой, сильно ею пахнет, если провести пальцем по спилу, он липнет и пачкается. Смолка дорога т.к. деревья на нее рубят выборочно во время сокодвижения, что для леса в целом отнюдь не полезно. Тем не менее, строя баню из бревен или бруса, стоит потратиться на смолку для 2-3 нижних венцов: она совершенно не гниет, но под воздействием влаги каменеет, превращаясь в подобие мореного дуба. Для каркасной бани брус нижней обвязки (несущего пояса) также желательно брать смоляной. И еще: на черновой пол любой бани весьма-весьма желательно закупить гораздо менее дорогие полуфабрикаты и отходы распиловки смолки с обзолом, прежде всего – самый дешевый горбыль, см. рис. Придется больше попотеть, окоривая и подгоняя, но пол выйдет вечным и недорого.

Примечание: до сих пор кое-где еще практикуется хищнический лесоповал, когда деревья секут поквартально круглый год. Окрестным строителям бань это на руку – смолку можно взять прямо с лесобиржи дешевле, чем потом сухощепку со склада дистрибьютора. Но для природы такой подход – хуже некуда, и нужно уметь на глаз оценивать сырую древесину на предмет коробления при сушке, см. далее, о брусе.

Пропитка

Все пиломатериалы для постройки бани должны быть пропитаны антисептиками, биоцидами и антипиренами. Кроме смолки, она и так не гниет, никакую пропитку не примет, а закаменев, станет и очень плохо горючей. Пропитки для древесины продаются и отдельно, т.е., если так дешевле выходит, то можно купить недорогой непропитанный лес и обработать самостоятельно.

Пропиточные материалы для строевого дерева делают на основе очищенных минеральных масел и/или силикона. Можно встретить рекомендации заменить их отработкой или свежим моторным маслом, но не надо. Машинные масла содержат присадки, полезные механизмам, а не людям. В бане они неизбежно попадут в воздух и пропитают уже вас через распаренную кожу.

Бревна

Сырые, т.е. дикие бревна сейчас продаются редко – выгоднее их распустить на мерный материал, да и отходы пойдут в дело, на целлюлозу и пр. Есть фирмы, торгующие диким лесом, но отборным и цены – мое почтение. Поэтому, вдруг вы, прочитав дальнейшее, вознамеритесь построить бревенчатую баню, то закупать придется оцилиндрованные бревна.

Первый критерий выбора – бревно должно быть цельным камерной сушки; это весьма дорогой материал. Клееные имитации, поз. 1 на рис., прекрасно пойдут на жилое здание, но не на баню, т.к. вследствие разного коробления ламелей (фрагментов, из которых склеено бревно) в банных условиях эксплуатации скоро расщелятся и загниют при любой пропитке.

Второй момент – трещины. Т. наз. здоровые радиальные трещины, поз. 2, в срубах жилых домов вполне допустимы, но в бане станут сборниками конденсата со всем вытекающим; бревен естественной воздушной сушки без них не бывает, поэтому, как выше сказано, годятся только камерные. По той же причине профиль бревна не должен иметь обращенных вверх выемок, поз. 3. Из бревен финского профиля и любых его модификаций получаются отличные дома, но бани из них не строят.

Строевое бревно на баню должно быть с обычным т. наз. лунным пазом, поз. 4, обращенным вниз. Для этого при постройке нужно выбрать подходящую схему врубки, см. далее. Лучшие типоразмеры для бани – 190 или 210, отмечено на рис. Если же строится баня «поядренее» из сосновых бревен, то, кроме увеличенного диаметра, нужно выбирать и бревна с темным ядром и светлой заболонью, справа на рис. Бревна с темными и светлыми поясами годичных колец вразброс пойдут на обычную баню.

Примечание: если «ядреность» бани большого значения не имеет, то бревна можно брать несколько различающегося диаметра. При врубке в обло (это оптимальный способ для небольшой бани, см. далее) из разнокалиберных бревен получается вполне пригодный сруб, см. рис. слева.

Брус

Брусовая баня обойдется много дешевле бревенчатой и по виду вполне вписывается в загородную жилую застройку, см. рис. Дешевле и проще всего строить ее из обычного чистообрезного бруса (прямоугольного в поперечном сечении). Критерии его отбраковки те же, что и для бревен, но добавляется проверка на ровность.

Простого бруса камерной сушки сейчас, похоже, в продаже нет вообще – невыгодно. А брус воздушной сушки весь в той или иной степени коробленый. В общем это не страшно, в постройке сруба всегда предусматривают технологический перерыв на усушку и собственную усадку дерева. Во время него брусья прилягутся друг к другу и сцементируются, как говорят, сживутся с конопаткой с практически цельный массив.

Однако усадка дерева не безгранична и, если брус сушился неправильно, он может оказаться чрезмерно покоробленным, а сруб из него так и останется со щелями. Тут возможны 2 варианта закупки: либо у проверенного поставщика по живым рекомендациям надежных людей, либо с осмотром штабеля на складе приглашенным специалистом – плотником, мебельщиком, лесотехником и пр. Научиться самому оценивать степень коробления пиломатериалов и их дальнейшей усадки в конструкции по описаниям с инструкциями, к сожалению, невозможно.

Брус для постройки бани “под бревно”

Весьма привлекательно, но требует особо тщательной отбраковки дерева, строительство брусовой бани из трехкантового бруса с обзолом (поз. 1 на рис. справа) или 2-кантового, он же полуобрезная шпала, поз. 2.

Это полуфабрикаты, т.е. стоят недорого. Врубка их не намного сложнее, чем простого бруса и вполне может быть выполнена не плотником. Но баньку из такого бруса возможно построить на вид очень похожую на «крутую» бревенчатую, а по свойствам – при интенсивной топке близкую к ядреной.

Что до профилированного бруса, то он, во-первых, дорог. Затем, на баню нельзя пускать клееный брус, по тем же причинам, что имитацию бревна, поз. 2 на рис. А цельный камерный брус еще дороже, и на баню пойдет только выбранный целиком из ядра (поз. 1) или заболони. Если на спиле бруса видно сразу и то, и другое, в банном строении он расщелится. Наконец, в профиле бруса, как и в бревнах на баню, не должно быть обращенных вверх выемок, поз. 4. Все это превращает выбор в сущий ад, тем более что продавцы, зная, что их товар вполне хорош на дом, такой привередливости не понимают.

Еще о кирпиче

Вдруг вы захотите строить кирпичную баню, имейте в виду, что кирпич для нее также подлежит отбраковке. На баню нужен тяжелый и темный малопористый, или в меру, без коробления и вздутостей, пережженный железняк, или клинкерный. Красивый лицевой кирпич сухой или полусухой формовки не годится однозначно.

Строительство

Что ж, будем считать, что сложный и ответственный этап выбора и отбраковки материала нами пройден. В конце концов, затрат на него нужно только время, знания и внимание. Теперь – строим баню! Здесь тоже есть на что обратить внимание, кроме обычных строительных рабочих операций. В целом последовательность постройки бани такова:

1. Фундамент;
2. Утепление подпола и оборудование стока со сливом;
3. Для каркасных бань – каркас;
4. Для них же – технологический перерыв на 2-6 мес. для усадки каркаса;
5. Стены;
6. Для бревенчатых и брусовых бань – конопатка сруба;
7. Для них же из материалов воздушной сушки (непрофилированный брус, дикое и окоренное нецилиндрованное бревно) – техперерыв на 6-18 мес. для усушки/усадки сруба;
8. Проемы, дверь, окна;
9. Потолок;
10. Крыша;
11. Внутреннее обустройство и , главным образом – установка печи.

Фундамент

В старину бани ставили на незаглубленный фундамент из валунов (поз. 1 на рис.), это позволяло свести обработку бревен нижнего венца к минимуму. Для этого из диких камней набирали что-то вроде ложемента или центров, в котором круглые бревна не катались. На углы особенно ценились большие валуны с перекрещивающимися естественными ложбинами; это и есть те самые краеугольные камни. Первоначальное значение этого термина ныне забыто. Валунный фундамент под баню можно заложить и в наши дни, но, увы, дикий камень теперь далеко не бросовый материал.

Примечание: не удивляйтесь упоминанию краеугольных камней в Библии и Евангелии. Ныне почти безлесный Левант тогда был богат отличным кедровым деревом. Его хватало и на постройки, и на флоты. Дворец царя Соломона из чего был построен? «Благодаря» высокой ценности ливанского кедра сейчас его почти не осталось.

Полноценная замена валунному – незаглубленный или малозаглубленный , поз. 2. Первый пригоден под любую деревянную баню, а второй – под пеноблочную. По сложности и трудоемкости заложение того и другого доступны строителям-новичкам, а по цене – семейному бюджету ниже среднего. Недостаток один: не годится на ненадежных грунтах. К таковым относятся:

• Среднепучинистые ближе к сильнопучинистым и сильнопучинистые (пучение свыше 6-7% по объему) – мелкие пылеватые супеси, плотные суглинки, пухлые глины и т.п.
• Просадочные II категории, свыше 5% по объему – рыхлые лессовидные и глинистые.
• Слабые, с несущей способностью менее 1,7 кг/кв. см – гумус, илистые, торфянистые, рыхлые супеси.

В местах со стабильно плюсовой зимой и малой вероятностью замерзания стока отличный, простой и дешевый, вариант фундамента под деревянную баню – столбчатый незаглубленный из готовых блоков 200х200х400, поз. 3. Добросовестный и внимательный офисный горожанин, взявшись строить, может заложить его за выходные.

На уклоне, что очень хорошо для устройства стока, и на ненадежных грунтах баню ставить можно на столбчатом фундаменте из асбоцементных труб, поз. 4. Под деревянное строение он по стоимости и трудоемкости примерно равен ленточному. Утепление подпола в местах с морозной зимой увеличивает то и другое ненамного. Под баню из пеноблоков или кирпича оголовки столбов придется связать рандбалками или ростверком, поз. 5, это уже довольно сложный и дорогой процесс, особенно наложение ростверка. Впрочем, для бань чаще всего можно обойтись рандбалками.

Наконец, свайно-ростверковый фундамент, поз. 6. Он может быть и металлическим сварным, как на рис., так и бетонным на буронабивных сваях. То и другое достаточно сложно и дорого, а качественный металлический свайный фундамент требует еще и спецтехники.

Свайные фундаменты закладывают под строения на грунтах, как говорится, никаких: илистых, торфянистых, слабых сильно обводненных; в общем, «на болоте». Баню на гнилой мокрети не ставят, но заложение свайного фундамента под нее оправдано в особых случаях.

К примеру, автору довелось попариться в ядреной бане на крутояре над рекой. Над омутом выступал помост, от него прямо в воду шла лестница. Со дна там били ключи – летом вода ледяная, а зимой держалась полынья. Ощущения – несказанные, если в раю парятся, то именно так и не иначе. Но строиться в таком месте можно только на сваях, иначе через год-два земля поползет, и банька только булькнет или поплывет, покачиваясь. Вот для подобных эксклюзивов и предназначен свайный фундамент под баню.

Изоляция и обрешетка под стены

Перед постройкой любой бани на любой фундамент, кроме валунного, нужно наложить двойную гидроизоляцию из битума и рубероида, см. рис. Ее накладывают после набора фундаментом прочности, кроме металлического сварного.

Если будет строиться деревянная баня на ленточном фундаменте, то перед укладкой 1-го венца сруба или нижнего пояса каркаса на ленте по изоляции раскладывают рейки 30х30 мм или 40х40 мм, как показано на рис. слева; при качественном пиломатериале можно обойтись толстой, от 10 мм, дранью. Назначение этой обрешетки – предотвратить загнивание дерева из-под низу вследствие капиллярного замокания. Оставшийся зазор потом конопатят вместе со стенами.

Примечание: в любом случае никаких анкерных болтов и т.п. для прикрепления стен к фундаменту не нужно. При термоударах, которые испытывает строение бани, пользы от них, кроме вреда, не будет.

Пол и сток

Пол и сток бани неразрывно связаны и поэтому рассматриваются совместно. Вместе они составляют самый сложный и ответственный конструктивный узел бани, во многом определяющий ее эксплуатационные и санитарно-гигиенические качества.

В старых банях сток шел прямо на грунт через щелястый пол. Ныне сбрасывать любые стоки на поверхность грунта запрещено, но щелястый пол парной/моечной вполне уместен, см. ниже.

Сток из бани может быть организован рассеянным, через всю поверхность пола, или точечным (концентрированным) через решетку (трап) в полу. Первое, как увидим ниже, сложнее, но гораздо гигиеничнее. Точечный сток делают чаще всего, если сливная яма находится под полом. Этим экономится место и объем земляных работ, но санитария с гигиеной – на 3 с минусом. Кроме того, сливных ям, вообще не требующих чистки и откачки, не бывает, а в данном случае для сантехремонта понадобится ломать пол. Дополнительный минус – вследствие инфильтрации сточных вод непосредственно под здание баню рано или поздно «поведет».

Как аргумент в пользу ямы под полом часто приводят – мол, не замерзнет. А, пардон, вы что, свою баню всю зиму отапливаете? Если вам это по карману, то к чему тогда самострой? Закажите баньку под ключ и парьтесь. К сожалению, добавить «на здоровье» нет оснований, раз яма под полом. Способ же уберечь любую сточную яму от замерзания известен давно: это деревянная крышка в 30-40 см под ревизионным люком. Сток из бани теплый и под двойной крышкой успеет впитаться в грунт, прежде чем до него доберется самый лютый мороз.

Примечание: иногда еще говорят, мол, на яму под баней нужно ставить газоплотную крышку. Чистой воды курьез в духе черного юмора – любая герметизированная сточная яма когда-то да взрывается, как плохо стерилизованная банка с домашней консервацией. В бане – преимущественно во время помывки, т.к. тепловой толчок при протопке сыграет роль инициатора.

Устройство рассеянного стока из бани, ясно из поз. 1 рис. Весьма желательно бетонный сток оборудовать самодельным гидрозатвором, поз. 2, это обеспечит соответствие бани самым жестким санитарным требованиям. Бетон на стяжку берут водонепроницаемый; при самостоятельном замесе в воду добавляют водно-полимерную эмульсию из расчета 200 мл на 10 л, а застывшую и набравшую прочность стяжку обрабатывают битумной мастикой. Делать это нужно в теплое время года, и перед настилом пола дать техперерыв на 5-7 дней.

Баня должна иметь отдельную сливную яму. Сток из бани большой для домовой канализации и залповый, но гораздо чище кухонного серого, не говоря уже о фекальном из , и содержит немного жира. Если запустить банный сток в общий правильно рассчитанный и построенный , то он захлебнется, и активные бактерии в нем погибнут. Если же соорудить большой и дорогой септик в расчете на залповый сброс, то обычного стока бактериям не хватит на пропитание, активный ил закиснет, и канализация снова перестанет работать. Сливную яму копают из расчета 50-100 л на 1 моющегося на глубину не менее 30 см. ниже расчетной (нормативной) глубины промерзания, при условии заглубления в материковый (под плодородным слоем) грунт не менее чем на 1,2 м. В большинстве регионов РФ эти условия выдерживаются при заглублении слива на 1,6-1,8 м.

Самая простая и дешевая сливная яма получается из автомобильных шин в глиняном замке, поз. 3. Но в ее боковых карманах неизбежно будет застаиваться сточная вода, и обеззараживать такую яму придется куда чаще. Имея в виду будущие расходы на антисептики, чистку и откачку, выгоднее оказывается купить пару (60-70)-см бетонных или пластиковых колец для колодцев. Это самые маленькие и самые дешевые колодезные кольца. Их высота стандартна – 90 см; 2-х штук как раз хватит. При диаметре по внутри 0,7 м объем ямы оказывается достаточным для 5-6 моющихся.

Вдруг яма все же под полом (может быть, на участке просто места для внешней нет), тогда баней можно пользоваться не чаще раза в неделю. В таком случае и сток дешевле будет точечный, а его сложный и дорогой бетонный ловитель под полом можно заменить опрокинутым низким деревянным шатром. Тогда вокруг устья ямы нужно наложить качественную гидроизоляцию с выносом за контур сточной решетки не менее 0,5 м, поз. 4. Однако это тоже плохой выход: вода под изоляцию все равно просочится, и что за биоценоз там сложится, об этом лучше не думать. По крайней мере, перед едой.

Пол

Пол бани должен обеспечить, во-первых, быстрый и полный сток воды, сам не загнивая. Во-вторых, дать достаточное утепление и гарантировать от сквозняков снизу при условии, что забивать подпол теплоизоляцией нельзя, придется ограничиться засыпкой керамзитом. Для этого пол бани делают плавающим, поз. 1 на рис., т.е. не связанным жестко с конструкцией здания. Настилают пол по лагам; их концы в бревенчатой стене вводят в вырезы нижнего венца, поз. 2. В брусовой бане концы лаг связывают поперечинами, чтобы получилась цельная решетка, а в каркасной, как и в каркасном доме, лаги пола вместе в нижним поясом образуют основную несущую раму.

Шаг лаг – 40-60 см. Их высота – 100-120 мм для пролета до 4 м и 150 мм для пролета 4-5 м. При большем пролете в фундаменте нужно предусмотреть промежуточные столбы или внутренние участки ленты. Толщину лаг берут примерно 1/50 от длины пролета, т.е. 60 мм для 3 м, 80 мм для 4 м и т.д.

В промежутки между лагами укладывают горбыль выпуклой стороной верх. Т.к. доски горбыля к одному концу сужаются, их укладывают попеременно узким концом то в одну, то в другую сторону. Между досками оставляют зазоры от 5 мм, та же поз. 2 на рис. Такая конструкция не препятствует стоку, до некоторой степени улучшает теплоизоляцию, а совместно с уложенными наперекрест горбылинам досками чистового пола предохраняет от сквозняков.

На лаги и черновой настил из горбыля весьма и весьма желательно брать сосну-смолку. Для удешевления пола лаги можно сделать их 3-кантового бруса или распущенной вдоль надвое полуобрезной шпалы, см. выше. Но тогда их придется подстрогать со стороны обзола, чтобы основа под чистовой пол была ровной и горизонтальной.

Чистовой пол с рассеянным стоком настилают из обычной струганой чистообрезной доски, желательно – смолки, толщиной от 40 мм. Удешевление, опять-таки, обойдется лишним трудом: можно взять доску-смолку неструганую и необрезную, «довести до ума» самому на цирулярке и фуговальном станке (очень удобен для этого старый советский настольный УБДС-1 и ему подобные), и уложить в настил остатками обзола вниз. Чистый пол настилают с промежутками между досками около 5 мм, для стока воды.

Чтобы настлать пол с точечным стоком, сначала между лагами над ямой или гидрозатвором ставят доску из лиственницы или смолки со сточной решеткой. Настилают пол без щелей, с вырезом над решеткой, поз. 3 и 4. Доску нужно брать не шпунтованную, а с замковой четвертью, поз. 5. После техперерыва на усадку строения стыки досок заливают жидкими гвоздями или затирают водостойкой шпаклевкой по дереву.

При всей дороговизне, сложности и трудоемкости это далеко не оптимальный вариант. На поз. 4 видно, что, судя по общему состоянию пола и решетки, баня еще новая, но пол под скамейкой уже осклиз. Видимо, неприязнь строителей к рассеянному стоку через щелястый пол объясняется предрассудками и неполными знаниями истории русской бани.

Стены и сруб

Выглядит бревенчатая баня, безусловно, шикарно, см. рис. Но мы на них долго задерживаться не будем: эти строения вообще-то не для новичков. Во всяком случае, чтобы соорудить простейшую баньку, вам понадобится освоить 2 непростые технологии – врубку бревен с обло с остатком, поз. А на рис., и с лапу без остатка, поз. Б-Д. Последнее, между прочим, технологически проще, но требует калиброванных бревен, т.к. пропорции разметочного шаблона (поз. Д) привязаны к стороне квадрата, вписанного в диаметр бревна, поз. Г. В любом случае низ бревен первого венца надо очень точно и ровно подтесать, т.к. валунный фундамент, который можно подогнать под бревна, ныне нереален.

Примечание: врубку в обло и в простую чашу (см. рис. справа) часто считают одной и той же рабочей операцией, т.к. конфигурация готовых к укладке в сруб бревен одинакова. На самом деле при врубке в чашу выемки и пазы оказываются обращены вверх, что для бани недопустимо. При врубке в обло подогнанные бревна переносят в сруб с переворотом, это усложняет и замедляет сборку сруба на фундаменте.

Из бруса

Построить баню из бруса новичку уже вполне возможно: криволинейные пазы и лунки в дереве выбирать не нужно. Достаточно уметь обращаться с пилой, молотком, долотом и топором. Для постройки маленькой, до 4х5 м, бани, нужно освоить всего 3, или только одну, несложную операцию: врубку в полдерева или в охряп с остатком либо врубку без остатка в лапу (в торец); отмечены на рис. «!».

На баню пойдет брус от 100х100 до 250х250 мм. Чем толще, тем, естественно, лучше и дороже. В общем, «сотки» хватит южнее Воронежа, 150х150 для Подмосковья, а 200х200 – севернее Санкт-Перебурга. На 1-3 нижних венца нужно брать брус на размер больше, и опять-таки, крайне желательно, смолку.

Собственно же процесс сборки брусового сруба без остатка из непрофильного чистобрезного бруса (самого простого и дешевого) врубкой в торец показан на след. рис. Сначала по шаблону готовят концы обрезанных в размер брусьев, поз. 1. Если вместо бруса найдется кондиционная для бани (см. выше) полуобрезная шпала (поз. 1а), то можно получить почти полную имитацию бревенчатого сруба.

При сборке сруба нужно предотвратить боковое смещение брусьев. Сруб из бревен держат лунные пазы, но для гладких брусьев связей по углам недостаточно. Тут возможны 2 варианта. Первый, поз. 2 – простой, но не лучший, т.к. гвозди в срубе поржавеют. Сруб сбивают сразу намертво, и конопатную ленту (см. далее) накладывают сразу же. Расположение и длина гвоздей – такие же, как нагелей в след. варианте. Гвозди нужны потайные, с полностью утапливаемой шляпкой, либо к молотку специальный инструмент – добойник; он похож на слесарный кернер со сточенным концом.

По 2-му способу, поз. 3, брусья скрепляют круглыми глухими шкантами – нагелями. Калиброванные нагели есть в продаже, брать лучше дубовые. Соединение венцов нагелями делают так:

• На предыдущий венец укладывают последующий.
• Сверлят отверстия точно по диаметру нагелей сквозь верхний брус на пол-высоты нижнего.
• Снимают верхний венец.
• Укладывают конопатную ленту.
• Вставляют нагели, проткнув конопать над гнездами под них.
• Снова, теперь уже насовсем, укладывают верхний венец, надев его на нагели.
• Процедура повторяется до полной сборки сруба; нагели располагаются в шахматном порядке, см. снова поз. 3.

Примечание: при пролете до 6 м скреплять брусья достаточно по углам, как показано на рис.

А если брус профилированный?

Одна из причин, по которой придумали профильный брус – стремление избавиться от достаточно трудоемкого и требующего дополнительных затрат скрепления нагелями. Однако к бане это соображение неприменимо: профили, которые держатся друг за дружку «железно», для бани не подходят. А у тех, которые не будут «ловить» конденсат, банные температурные деформации скоро поломают гребни. Поэтому сруб бани из профилированного бруса все равно нужно скреплять.

Конопатка

Бревенчатый и брусовый срубы по сборке конопатят. Для бревна понадобятся основательные навыки конопатных работ и полный набор конопатного инструмента, см. рис.

Брус конопатить проще: нужны будут кривая стальная конопатка – лебеза, деревянная прямая узкая и киянка, см. рис. ниже. Банный сруб конопатят обоими показанными там способами: при сборке сруба закладывают между венцами конопать для конопатки врастяжку, а по ее окончании конопатят окончательно в набор.

Примечание: лебеза предназначена для заталкивания конопати между бревнами. От ее названия происходит и «лебезить» в смысле втираться в доверие, пресмыкаться с задними мыслями на уме, в общем, под кожу лезть. Если конопать джутовая (см. ниже), а сруб брусовый, лебеза не нужна.

Обойтись без конопатки гидроизоляцией, хоть самой современной, нельзя: конопать не просто уплотняет швы, но «сживается» с деревом в единый массив и окончательно скрепляет сруб. Синтетики, способной заменить ее, пока нет.

В старину в растяжку конопатили мхом, а в набор – промасленным или смоленым жгутом льняной пакли. Сейчас более всего конопатят джутовым волокном, оно по составу и содержанию лигнина почти древесина. Джутовую конопать лучше брать в виде набора из ленты и шнура, см. рис. Лента рыхлая, под нагель ее легко проткнуть пальцем. Укладывают ленту при сборке сруба, и лебезить ее потом не нужно, по сборке сруб сразу доконопачивают шнуром в набор.

Чтобы сруб не повело, конопатят строго в следующей последовательности: глухую длинную сторону нижнего венца внутри, затем снаружи, затем так же противолежащую ей. Потом – короткие стороны нижнего венца начиная с той, где нет проемов, также сначала изнутри, потом снаружи. В той же последовательности конопатят остальные венцы строго по очереди снизу вверх.

Итог по брусу и бревну

Оцилинрованное бревно камерной сушки можно считать разновидностью профилированного бруса. Баней из него и профбруса также камерной сушки можно пользоваться сразу по постройке, т.к. усушку и усадку эти материалы прошли в процессе обработки; в этом несомненное достоинство «камерной» древесины. Стоимость 1 кв. м банного помещения из этих материалов в большинстве регионов РФ превышает стоимость квадрата жилой площади в новостройках среднего класса.

Самой дорогой, сложной и трудоемкой, но и самой престижной, будет баня бревенчатая. Ее банные качества в точности соответствуют таковым традиционной русской бани. По «крутизне» и стоимости почти равноценна бревенчатой баня брусовая, но технологически она гораздо проще и может быть поставлена строителем-любителем средней квалификации. По качеству пара брусовую баню можно сделать почти неотличимой от бревенчатой.

Применение камерного профбруса для строительства бани может быть оправдано, если нет возможности произвести отбраковку материала воздушной сушки или сырого поштучно, напр., в регионах, где нет собственных лесозаготовок и торговцы наотрез отказываются продавать ординарные пиломатериалы выборочно. В противном случае возможно, применив полуфабрикаты деловой древесины, поставить брусовую баню, и на вид почти неотличимую от бревенчатой.

В целом же бревенчатую или брусовую баню можно рекомендовать ставить тем, кто достаточно обеспечен, следит за своим здоровьем, держит физическую форму, и уже построил хотя бы дачный домик или сарай. Если же вы не уверены, что кондовая и тем более ядреная парная пойдут вам на пользу, то лучше строить какую-то из описанных ниже легких бань. Этот же вариант показан при недостатке в средствах и строительном опыте: легкие бани несложны и недороги, а их пар никому не повредит.

Техперерыв

После сборки и конопатки сруба его сверху временно зашивают досками, фанерой, картоном и т.п., и накрывают пленкой. Пленку закрепляют любым способом, чтобы не сорвало ветром. Сруб оставляют сохнуть и усаживаться не менее чем на полгода; лучше всего – с весны или начала лета до осени следующего года. За это время дерево не только усохнет и усядется, но и сживется с конопаткой.

Проемы, двери, окна

Способов устройства дверных и оконных проемов в брусовых банях используется в основном 2. 1-й, поз. 1 и 2 на рис., «для ленивых и неэкономных»: в размер по ширине проема выбирается всего 1 верхний его брус, а после техперерыва проем просто выпиливается. Однако способ этот не так уж расточителен: обрезки могут пойти на щитовой потолок (см. далее) и уж точно – на внутреннее оборудование бани, полати и пр. И лениться по этому способу особо не получится: во избежание внезапной «игры» при выпиливании напряженного после усадки сруба края будущего проема нужно при сборке сруба подкрепить нагелями, как углы.

По 2-му способу, поз. 3, брусья в размер обрезаются заранее, и на выходящих в проем их концах выбирается шип. Недостаток этого способа – нужны специальные коробки дверей и окон, тогда как по первому способу на них пойдут простые рамы из досок. В общем, «по-первому» проемы лучше делать, когда внешний вид бани большого значения не имеет, а «по-второму» – когда хочется «покруче».

Примечание: из бань средне-бюджетного класса брусовые, безусловно, лучшие. Поэтому даем в дополнение видео о подробностях обустройства брусовой бани:

Видео: строительство бани из бруса, правильное устройство

Каркасная

Каркасная баня строится как и . Сразу после сборки каркаса ставятся стропильные балки, и сохнет/усаживается каркас уже под собственной кровлей, в центре на рис. Поскольку ажурное строение продувается всеми ветрами, техперерыв на сушку/усадку нужен минимальный. Обычно каркас собирают весной, этой же осенью баню достраивают и еще до холодов уже парятся.

Вторая особенность – чистовой пол настилают вместе с обшивкой стен снаружи, справа на рис., в обычной последовательности снизу вверх, т.е. начиная с пола. Утеплять стены снаружи, как иногда советуют, не нужно. В декоративных целях достаточно чего-то вроде обшивки сайдингом, без укладки пенопласта в ячейки обрешетки. Так нужно, чтобы стены лучше проветривались. Но вот утепляться изнутри надо основательно, как в описанной ниже пеноблочной бане, исключая подстилающую штукатурку.

Каркасная баня оказывается самой простой и дешевой, даже дешевле бани из пеноблоков. По «ядрености» пара эта баня только и только легкая. Однако попариться в ней зимой севернее Москвы весьма проблематично: хорошо отдает тепло, а меры утепления, применяемые в каркасных домах, делают пар тяжелым. В целом же каркасная баня – типичная летняя баня выходного дня; особенно хорошо служит в качестве дачной бани, совмещенной с хозблоком.

Примечание: на внешнюю обшивку каркасной бани ограничений нет, поэтому возможны имитации под брус, бревно и др.

Пеноблочная

Баня из пеноблоков – единственный в наше время вид банного строения, позволяющий поставить легкую баню в любом климате вследствие высоких теплоизолирующих свойств материала стен. Бани из газобетона можно также считать самыми дешевыми и простыми технологически: их стоимость оказывается ниже, чем у брусовой, на 25-30%, и даже до 50%, см. ниже. Количество же операций измерения и точной подгонки при строительстве у пеноблочной бани в несколько раз меньше, чем у каркасной, а формировать в материале криволинейные поверхности вовсе не требуется.

Немаловажно и то, что, при в общем значительных затратах рабочего времени, физических усилий при постройке бани из пеноблоков требуется немного. Махать все время пилой и топором не нужно, в целом техника постройки – поставил, приложил, приколотил. Для непривычных к физическому труду горожан это обстоятельство может быть решающим. А для дачников – то, что техперерыв при постройке нужен минимальный, для отверждения строительных растворов. Обычным летом недели для этого хватает, и в следующие выходные можно продолжать стройку. Которую, работая по уикэндам вдвоем-втроем, можно, начав в апреле, завершить к июлю и до зимы еще всласть попариться.

Пенобетон, из которого делают пеноблоки – материал легкий, он воде плавает. Поэтому на устойчивых и хорошо несущих грунтах строительство пеноблочной бани можно еще упростить и удешевить. В общем для бани из пеноблоков рекомендован ленточный фундамент, поз. 1 на рис. Но на надежных грунтах его можно заменить незаглубленным столбчатым из готовых бетонных блоков, как для каркасной бани, а стены возводить на раме из бруса от 200х200 до 300х300, пропитанной антисептиком, гидрофобизатором и покрытой гидроизоляцией, как бетонная лента.

Однако легкость и, особенно, пористость газобетона задают-таки труда при постройке; правда, не тяжелого и несложного. Особенно нужно уберечь стены от замокания изнутри и снаружи: отсыревает газобетон не то что легко, а прямо-таки с удовольствием, но сушится очень тяжело и долго. Поэтому, забегая вперед, сразу скажем, что, покрыв крышу, баню нужно обнести вентилируемым фасадом с зазором около 5 см. При любом другом способе наружного утепления/изоляции попадание точки росы в пористую жадно поглощающую влагу стену неизбежно.

Далее, при возведении стен, поз. 2, на обычном цементно-песчаном растворе кладут только первые 2-3 ряда, а затем переходят на специальный клей для газобетона, он по виду похож на обычный кладочный раствор. Тут уже играет роль легкость материала: цементный кладочный шов, будучи слабо нагруженным, плохо сопротивляется сдвиговым нагрузкам, и ветер может просто завалить строение.

Самые особенности касаются внутренней изоляции. Ее производят с таком порядке:

1. Стены водостойкой штукатуркой (известковой; в воду для раствора добавляют водно-полимерную эмульсию);
2. По полностью высохшей штукатурке красят водоотталкивающей краской, лучше полимерной фасадной, в крайнем случае – железным суриком, цинковыми или титановыми белилами;
3. По высохшей краске настилают гидроизоляцию с нахлестом от 15 см, закрепив ее горизонтальными рейками;
4. Между реек укладывают маты из длинноволокнистой минваты, поз. 3;
5. Минеральный утеплитель обшивают рулонной фольгированной с 2-х сторон стекловатой, тоже длинноволокнистой, поз. 4 и 4а, с нахлестом от 25 см;
6. По фольгированной изоляции набивают вертикальные рейки и уже по ним ведут внутреннюю обшивку;
7. По завершении отделки и установке дверей/окон все щели тщательно запенивают, поз. 5: пенобетону все равно, откуда замокать, влага в нем распространяется мгновенно. Вырвавшееся из парной в предбанник облако способно погубить баню.

И еще раз, забегая вперед, но уже ненамного: в силу особенностей постройки, видимых на поз. 1, потолок в бане из пеноблоков делают только подшивной.

Потолок

Потолок бани делают настильным, подшивным или щитовым. Первый – исконный потолок русской бани небольшого размера. Для его устройства устоявшийся сруб сверху зашивают досками, конопатят щели мхом в набор со стороны чердака и заливают смолой. Затем накладывают стропильные балки (см. ниже, о крыше) и промежутки между ними засыпают торфом; иногда перед засыпкой смолят весь потолок. Пол чердака то ли настилают, то ли нет. Сейчас, конечно, конопатить лучше джутом, перед установкой балок покрыть настил гидроизоляцией, а утеплить длинноволокнистой минватой.

Подшивной потолок, см. рис., пригоден для любой бани, т.к. он прочнее – потолочные балки одновременно и стропильные, к тому же связаны механически со срубом/строением. Щитовой потолок – комбинация настильного с подшивным: на земле собирают щит с изоляцией и утеплением, а затем всей гурьбой поднатужась, или краном, или манипулятором мини-экскаватора, укладывают его на сруб. Щитовой потолок хорош тем, что его можно «слепить» из обрезков, но пригоден только для брусовой бани размером до 4х5 м.

Крыша

Крыша для любой из описанных бань подойдет двускатная. Стропильные фермы – простые треугольники с одним ригелем-косынкой, в центре на рис.:

Фронтоны зашиваются досками; обязательно нужны слуховые окошки, открываемые на лето и на время пользования + час-полтора после него зимой. Для брусовой бани пригодны висячие стропила, слева на рис., для остальных – полная ферма с балкой-стяжкой, справа там же. Обрешетка под настил крыши – разреженная, со щелями от 30 мм, для вентиляции. Самый настил – любой, кроме железного, он плохо держит тепло и на бане быстро ржавеет.

Обустройство

К отделочным материалам для бани требования, кроме декоративных – влагостойкость, гигиеничность, полная химическая нейтральность. По их совокупности часто берут деревянную вагонку из массива. МДФ и ламинат не годятся, распухнут и раскиснут! Профиль вагонки при любой ориентации досок должен соответствовать описанным выше требованиям: никаких обращенных вверх карманов, напр., как на рис. справа.

В парной, естественно, нужны полати. Их делают 2-3 ярусными, с шагом по вертикали 50-60 см, даже если парится все время только одна персона. Причина – нужна возможность выбирать высоту расположения при парении смотря по общему состоянию, чтобы банька боком не вышла.

Ширина полатей – 60-80 см; настил – обязательно со щелями в 10-20 мм, слева на рис. Чистовой пол под полатями не настилают, осклизнет! Длину полатей берут 180-200 см для парения в лежку или 80-100 см для парения сидя. «Экономные» полати в 150 см для парения, задрав колени – вариант не из лучших. Поднять коленки при парении в лежку иногда хочется и нужно, но, если все время так париться, здоровью пойдет не на пользу вследствие постоянного оттока крови от ног к сердцу и голове.

Отделку душевой/моечной лучше делать из досок стоймя, справа на рис., так меньше вероятность загнивания – воде из пазов легче стекать. Также в моечной, есть там или окатываются из шайки, нужны скамейки – посидеть, распарившись, ногами заняться, не рискуя поскользнуться, для детей.

О перегородках

Капитальные перегородки в бане не нужны. Наоборот, их нужно делать полегче, чтобы тепло печи скорее расходилось по всей бане. Перегородки ставят перед внутренним утеплением, изоляцией и отделкой. Материал – доски или деревянная вагонка на деревянной же раме; общая толщина – 50-70 мм. Влагостойкий гипсокартон, фанера и т.п. не годятся, в бане долго не продержатся.

Печь

Общее ко всем банным печам требование – удлиненный канал топки, чтобы топочную дверцу можно было вывести в предбанник. Традиция традицией, но в старину угорали чаще всего как раз в банях: восприимчивость человека к угарному газу резко растет с повышением температуры воздуха.

Для бани с общей парной-моечной более всего пригодна недорогая банная печь без воздушного конвектора, вроде «Жары» и ее самодельных копий. Пойдет и буржуйка для бани с водогрейкой – в самой маленькой парной можно обеспечить длину горизонтальной части дымохода от 2 м, что сделает буржуйку достаточно экономичной.

Выдержать в небольшой бане требуемое по ПБ расстояние печи от стен в 60 см нереально, а специальные пожаробезопасные, как в парной на пред. рис., стоят очень дорого. Поэтому закуток для печи в бане нужно, во-первых, застлать матом из вермикулита или минерального картона, поз. 1 на рис. справа. Обычная огнеупорная подстилка из асбеста и стального листа для бани не годится – о нагретое до 60-70 градусов железо можно сильно обжечься, наступив ногой, т.к. тяжесть ожога зависит от количества перешедшей в тело тепловой энергии, а металл хорошо и быстро отдает тепло. Поэтому, кстати, так опасны ожоги паром – при этом выделяется очень большая скрытая теплота конденсации воды.

Во-вторых, стены у печи нужно покрыть огнеупорной обшивкой. На той же поз. 1 строители не поскупились на шамотный кирпич для нее. По физике – отлично, но, постоянно увлажняемый, шамот скоро раскрошится, и обшивку придется менять. Тот же высокожженый (темный) керамический рабочий кирпич, что пошел на верх обшивки, сгодился бы и до самого низа.

Еще немного о форме банной печи. В коллективной парной лучше всего ставить печь круглую, поз. 2 на том же рис., или печь-корзинку с топочной частью, скрытой в каменке. Тогда все парящиеся получат равные доли здоровья.

Необычные разности

Ядрёнейшая из русских бань – баня-землянка, см. рис. Для ее постройки необходим сухой песчанистый (лучше), супесчанистый или суглинистый взгорок. Стены, печь, дымоход – из валунов или крупного бута; крыша кроется дерном. На земляной пол кладут деревянную решетку-стлань, которую потом откидывают к стене, чтобы не загнила. Сток в грунт, что в наше время возможно только украдкой, но пар – Илья Муромец только кряхтел бы и ухал.

А вот еще нечто – походная мини-баня, см. след. рис.

Конструкцию на том же принципе повторяют многие, и в мобильном, и в стационарном исполнении, см. хотя бы ролик:

Видео: мини-баня

Но присмотримся еще к рис. Не походит ли сие сооружение на… ? Если на обшивку взять молочный, не просвечивающий? Разве что владельцы склонны к эксгибиционизму, да и то соседи нажалуются. В общем, на даче попробовать стоит.

Практически каждый владелец земельного участка, рано или поздно, задумывается о строительстве бани. Ведь баня не просто помещение для мытья, но и важный элемент дачного отдыха. Строительство бани «под ключ», можно заказать у профессионалов за кругленькую сумму, или попробовать построить баню своими руками.

Прочитав данную статью, вы сможете выбрать проект, узнать последовательность процесса строительства, ознакомится с моделями котлов и найти оптимальный вариант бани для своей дачи.

Пред тем как приступить к строительству, необходимо разработать проект бани. Для этого не обязательно обращаться к архитектору, простой проект вы сможете разработать и сами, тем более, что сейчас существует множество компьютерных программ для проектирования.
Подумайте, какой размер бани будет оптимальным для вашей семьи. Какие помещения будут располагаться внутри бани. Из каких материалов изготовить фундамент, стены и крышу, не забудьте также, про отделку бани. Важным моментом в проектировании, является размещение котла и способ его топки.
Ниже вы можете ознакомиться с популярными проектами бань:

• • Проект бани размером – 4х4 метра.

• • Проект бани – 4х6 метра.

• • Проект бани – 5х6 метра.

• • Проект бани – 6х3 метра.

• Проект бани – 3х3 метра.

После того, как вы определились с размерами и материалами для бани, необходимо составить смету расходов.

Фундамент

Для строительства бани, используют несколько видов фундамента. В зависимости от веса стен и особенностей почвы, изготавливают фундаменты следующих видов:

• Фундамент из плит.
• Столбчатый фундамент для лёгких стен.
• Свайный фундамент.
• Бетонный ленточный фундамент.

Как показала практика, самым надёжным фундаментом практически для всех типов почвы, является бетонный ленточный фундамент, усиленный арматурой.

Для изготовления ленточного армированного фундамента для бани вам потребуются:

• Цемент.
• Песок.
• Гравий.
• Арматура.
• Опалубка.
• Рубероид.
• Проволока.
• Лопаты.
• Бетономешалка.
• Жгут.
• Колья.
• Инструменты (плоскогубцы, молоток, рулетка и другие).

В выбранном для постройки бани месте, произведите разметку траншеи под будущий фундамент. Для разметки используете жгут, натянутый между колышками. Ширина траншей делается исходя из веса материала для стен. Для одноэтажной бани из дерева или кирпича, достаточно сделать траншею шириной 30-40 сантиметров. Установив разметку, произведите следующие действия:

1. Ориентируясь по разметке, выройте траншею глубиной 50- 80 сантиметров.
2. Утрамбуйте дно траншеи и залейте её водой для усадки грунта.
3. Застелите дно траншей толем для гидроизоляции.
4. Засыпьте траншею гравием на треть её глубины.
5. Установите опалубку по краям траншеи.
6. Изготовьте усиливающий фундамент каркас, из прутьев арматуры связанных между собой проволокой.
7. Установите арматурный каркас в опалубку.
8. С помощью бетономешалки изготовьте цементный раствор в пропорции: одна часть цемента на одну часть песка и две части гравия.
9. Залейте цемент в опалубку, стараясь не допускать воздушных пустот.
10. После высыхания бетона снимите опалубку.

Фундамент для бани готов!

Стены

Для возведения стен используют следующие материалы:

• Деревянный брус.
• Брёвна.
• Доски.
• Кирпич.
• Блоки из различных строительных смесей (шлакоблок, газобетон, арболит и так далее).

Поскольку строительство бани из брёвен или кирпича, уже довольно широко описано в интернете, давайте рассмотрим вариант строительства каркасной бани из бруса 15х15 и 5х10 сантиметров и досок сечением 2х15 сантиметров:

1. 1. Изготовьте нижнюю обвязку, для этого возьмите бруски сечением 15х15 см. и установите их на фундаменте, соединив между собой специальными металлическими пластинами и уголками. Существует и другой способ соединения брусков, с помощью выпиливания на их концах шипов, пазов и последующего скрепления шурупами или гвоздями. Делая обвязку, не забудьте подложить под бруски гидроизоляцию.
   2. Установите вертикальные стойки из бруса 5х10 см. Расстояние между стойками обычно делается 50-60 сантиметров. В первую очередь определите положение оконных и дверных проёмов и установите обрамляющие их стойки.
   3. В процессе работы, закрепляйте уже установленные стойки временными планками, чтобы их не перекосило.
   4. Изготовьте верхнюю обвязку, закрепив её на концах вертикальных стоек.
   5. Производя окончательное крепление верхней обвязки, внимательно следите за положением вертикальных стоек, проверяя их ровность уровнем.
   6. Обязательно укрепите все угловые соединения диагональными стойками, это поможет избежать перекашивания каркаса.
   7. Изготовьте обрешётку потолка.
   8. После изготовления каркаса, произведите внешнюю обшивку стен бани доской сечением 2х15 сантиметров. Если вы не хотите появления щелей между досками, то производите обшивку – «внахлёст», укладывая нижний край доски на прибитую доску. По внешнему виду, такой способ напоминает отделку стен сайдингом.

1. Обшив баню с внешней стороны, переходите к установке утеплителя. Листы пенопласта или минеральной ваты устанавливаются вдоль вертикальных стоек каркаса.
2. Поверх утеплителя необходимо установить слой пароизоляции которая крепится к вертикальным стойкам при помощи тонких реек.
3. После установки пароизоляции, произведите внутреннюю обшивку бани вагонкой или рейками.
4. Утеплите потолок, уложив на внутреннюю обшивку листы пароизоляции, затем утеплитель. Обшейте потолок с внешней стороны, листами фанеры.

Учтите, что изготовление и утепление потолка, также можно производить и после монтажа крыши.

Крыша

Крыша для бани бывает трёх видов:

• Односкатная.
• Двускатная.
• Сложная – состоящая из четырёх и более скатов.

Обычно для бани используют первые два варианта. Давайте рассмотрим вариант двускатной крыши, покрытой металочерепицей:


Изготовление крыши начинается с установки – мауэрлата. В случаи каркасных стен, роль мауэрлата выполняет верхняя обводка.

1. Установите вертикальные стойки на лежень.
2. Соедините стойки с помощью прогонов и затяжек.
3. Установите стропильные ноги, прикрепив их к мауэрлату, прогону и соединив верхние концы между собой. Расстояние между стропилами должно быть 50-60 сантиметров.
4. Установите листы металлочерепицы.
5. Обшейте фронтоны деревянными рейками или листовым железом.

Для более наглядного ознакомления с креплением крыши, приведён рисунок:


Все размеры элементов крыши, приведены в списке:


Учтите, что чем меньше вы сделайте наклон крыши, тем больше на неё будет приходиться снеговой нагрузки зимой. Также, маленький наклон крыши, может привести к плохому сливу воды и протечкам.

Полы

Конструкция пола зависит от типа комнаты. В комнате отдыха изготавливаются обычные деревянные полы. В помывочной и парной комнатах, полы делают из двух уровней:

• Первый уровень – изготавливается из бетона, имеет уклон по направлению к сливному отверстию.
• Второй уровень – это чистовой пол из досок с зазорами для слива воды.

Если вы хотите сделать пол из керамогранита или кафельной плитки, то они просто укладываются на первый уровень под уклоном к сливному отверстию.


Для того чтобы сделать бетонный пол и слив в бане вам нужно:

1. По центру парилки и помывочной, установите пластиковые трубы диаметром 5-10 сантиметров с раструбом на конце. Трубы должны через фундамент выходить на улицу и соединятся с системой канализации.
2. Положите слой гидроизолирующего материала.
3. По всей площади комнат насыпьте слой гравия 10-15 сантиметров толщиной.
4. Изготовьте цементный раствор и залейте пол с уклоном к отверстию, установленного на трубе сливного раструба.
5. Установите на сливное отверстие решётку от попадания мусора в канализацию.

На втором этапе изготовляются деревянные полы:

1. Установите во всех помещениях бани деревянные лаги. Расстояние между лагами сделайте 30-40 сантиметров. В качестве лаг можно использовать бруски сечением 3х5 см. или 4х6 см.
2. На лаги прибейте доски сечением 2х15 см. или 5х20 см.
3. В комнатах, где предполагается слив воды, между досками оставьте зазоры в 0.5-1 см.

Не забудьте, перед началом установки деревянных полов, обработать все детали пропиткой для дерева. Изготавливая полы, учтите, что они должны находиться выше, или на уровне верхнего края фундамента.

Котёл

Модель котла для бани, во многом будет зависеть от ваших финансовых возможностей и топлива, которое вы будете использовать для нагрева. Если вы умеете пользоваться сваркой, то простой котёл можно сделать самому, из толстого листового железа. Если же вы предпочитаете более продвинутые колы на газу или электричестве, то их можно приобрести в специализированных фирмах.

Котёл в парной комнате, устанавливается таким образом, чтобы загрузка камеры сгорания топливом, осуществлялась или с улицы, или из комнаты отдыха (предбанника). Сам котёл, в целях пожарной безопасности, располагается в 10-15 сантиметрах от ближайших стен. Стены на высоту котла, закрываются листами железа. Удачным решением, будет обложить котёл кирпичом, там самым вы уменьшите время его остывания и обезопасите стены от возгорания.

Устраивая дымоход для котла, особое внимание уделите месту, где труба соприкасается с потолком. Отверстие для дымохода, следует изолировать тугоплавким материалом. Также, обратите внимание на место, где труба дымохода выходит через крышу. Обычно, это место подвержено протеканию, так что следует его тщательно замазать. Ниже приведены варианты котлов для бани:

• • Самодельный котёл из листов металла.

• • Газовый котёл.

• • Электрический котёл.

• Котёл на твёрдом топливе.

Обустройство бани

После того как баня построена, необходимо её обустроить:

• • Подведите к бане все имеющиеся на участке коммуникации – электричество, канализацию, водопровод.

• • Разместите внутри раковину, душевую кабину, источники света, мебель для отдыха.

• • Отделайте стены парилки фигурными рейками и изготовьте ступенчатые полки.

• Купите деревянные кадки, шайки, ковши и веники.

После обустройства, можете смело приглашать гостей, попарится в вашей личной бане!

Инструкцию по сборке мини-бани для дачи без фундамента, вы можете также посмотреть в видеоролике:

Варианты красивых и необычных бань

Кроме традиционных материалов и дизайна для бани, существует множество альтернативных решений. Ниже мы приведём фотографии самых необычных бань:

• Мобильная баня из «вагонки», построенная на автомобильном прицепе.

• Баня в огромной винной бочке.

• Баня из пластиковых бутылок.

• Баня землянка, построена прямо в грунте.

• Баня, устроенная в железном контейнере.

• Лесная баня из необработанных брёвен.

• Красивая баня из лафета.

• Баня из не обрезной доски.

В конце статьи хотелось бы напомнить вам о том, что нагрев бани связан с огнём и высокими температурами. Поэтому, строя баню из кирпича, брёвен, шлакоблока или досок, уделяйте большое внимание пожарной безопасности. Это предупреждение, также касается устройства электропроводки, поскольку помещения внутри бани имеют повышенную влажность воздуха и риск замыкания электросети из-за конденсата, очень велик.


Надеемся, что прочтение нашей статьи, подтолкнёт вас на самостоятельную постройку бани!