Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Здравствуйте, уважаемые читатели. Начнем рассказ об организации водоснабжения загородного участка с помощью устройства скважины-иглы или абиссинского колодца. Такого рода скважины обычно делают своими руками, поскольку специальное оборудование для устройства скважины не требуется.

Данная статья является квинтэссенцией личного опыта автора и сотен проштудированных страниц на профильных форумах и является не теоретическим материалом, а практическим руководством. Как говориться, умный человек способен научиться на чужих ошибках.

Что понадобиться для устройства абиссинского колодца

Итак, начнем. Будем говорить о классической схеме монтажа скважины иглы: забивании в грунт.

Для забивания абиссинского колодца нам обязательно понадобится:

• игла-фильтр
• комплект труб с резьбой
• муфты для соединения труб
• сантехнический лен и паста для использования в резьбовых соединениях
• два трубных сантехнических ключа
• насос для прокачки скважины
• инструмент, которым будет осуществляться забивание (о вариантах расскажем ниже)

Дополнительное оборудование, которое может понадобиться:

• Трубный клупп или плашка для нарезания резьбы (если при забивании резьба испортится)
• Два гидравлических домкрата, если потребуется поднять колонну труб колодца

Прежде чем приступать к изложению личного опыта, напомним основные принципы абиссинского колодца.

Диаметр скважины небольшой – обычно от одного дюйма до двух. Такой диаметр не позволяет опустить насос внутрь скважины, и выкачивание воды происходит поверхностными насосами – сначала при прокачке ручной колонкой, затем, после прокачки скважины, можно переходить на электрический насос, обязательно самовсасывающий.

Поднять воду из абиссинского колодца можно только если зеркало воды находится не глубже 9 метров. Если динамический уровень скважины окажется ниже восьми-девяти метров от уровня насоса, поднять такую воду можно будет только разместив насос в кессоне (яме), уменьшив таким образом глубину всасывания до нужной величины. При этом нужно учитывать, что паспортные 9 метров всасывания может показать только самый качественный самовсасывающий насос.

Важно обеспечить полную герметичность магистрали от всасывающего воду фильтра по насоса – если хотя бы в одной муфте при забивании образуется свищ, засасывания воды с глубины не произойдет.

Скважина-игла представляет собой трубу небольшого диаметра, обычно внешним диаметром 1 дюйм (на строительных рынках и металлобазах маркируется как 25 труба – по внутреннему диаметру) и 1 ? дюйма. Дело в том, что колонна – скважина будет забиваться в землю без всякого бурения, а забить трубу бОльшего диаметра бывает крайне сложно.

Как устроен фильтр скважины-иглы

Самый первый и важный элемент скважины-иглы – фильтр. Он изготавливается следующим образом: берется отрезок трубы блинной 1,2-2 метра, размечается метровый отрезок под будущий фильтр. На этом отрезке насверливаются отверстия диаметром около 8-10 мм в шахматном порядке, чтобы не ослабить трубу. На конце трубы возле фильтра приваривается стальной конус, который облегчит прохождение трубы в грунте по принципу копья.

Следующий шаг – выполнить подмотку под фильтр. Задача подмотки – создать зазор между трубой и фильтрующей сеткой, которая монтируется поверх подмотки. Без подмотки всасывание воды в каждое отверстие трубы-фильтра производилось бы только через участок сетки непосредственно над отверстием. С подмоткой вода будет всасываться с гораздо большей поверхности сетки в созданный зазор, а потом – в отверстия на трубе. Таким образом, выполнив подмотку, мы существенно увеличиваем дебит скважины. Подмотка выполняется обычно из проволоки того же материала, что и фильтрующая сетка – к примеру, нержавейка к нержавейке, чтобы избежать формирования гальванической пары. В помощь Вам при выборе — таблица совместимости металлов:

При сборке фильтра обратите особое внимание на совместимость металлов: некоторые из них создают гальваническую пару, и при соприкосновении в результате химической реакции быстро разрушаются. К примеру, сделав подмотку на трубу алюминиевой проволокой, а сверху закрепив латунную сетку, через несколько месяцев Вы получите дырки в местах касания этих несовместимых металлов. Поэтому в большинстве случаев проволока и сетка берутся из нержавеющей стали, т.к. достать эти материалы легко.

Как выбрать сетку для фильтра абиссинского колодца

Сетка для скважины иглы нужна специальная – галунного плетения. На вид такая сетка – как металлическая ткань. Галунное плетение подразумевает ромбовидные ячейки – они не забиваются песчинками, которые имеют в основном форму куба. Существуют различные виды фильтрующих сеток, с разным размером ячеи – для разных песков. В идеале сетку нужно подбирать, зная фракцию песка в водоносном слое. Фильтр должен пропускать около 30-40 % песка. Тогда при прокачивании скважины мелкие фракции песка выйдут с водой, более крупные же – образуют естественный фильтр вокруг нашей иглы.

Фильтрационные сетки бывают металлические и синтетические. Самые мелкозернистые металлические сетки имеют маркировку П60 и рассчитаны на пылеватый песок. Синтетические же сетки бывают еще более мелкого плетения – до П200. При этом брать самую мелкую сетку «с запасом» не рекомендуется – чем мельче сетка, тем хуже будет дебит скважины. Мельчайший песок под напором воды спрессовывается вокруг фильтра иглы, препятствуя движению воды.

Труба разрезается на куски по 1-1,5 метра, на концах нарезается внешняя резьба. Соединяться трубы будут муфтами соответствующего диаметра. Короткие куски трубы нужны для того, чтобы удобнее было забивать ее в землю.

Какой инструмент используется для забивания иглы абиссинского колодца?

Кувалда

Самый простой и варварский способ забить иглу – кувалдой. Если у Вас есть опыт аккуратного обращения с этим могучим инструментом, возможно даже всё закончится хорошо и никакое резьбовое соединения у Вас под землей не треснет. Плюсы данного способа – кувалду легко найти, не нужно заморачиваться со специальным оборудованием для забивания. Минусы – при ударах кувалдой невозможно направить всю энергию удара вниз, строго по оси скважинной иглы. А значит, труба будет гнуться набок, плющится. Нагрузка на резьбовые соединения увеличивается. Если Вы приняли решение забивать иглу кувалдой, не бейте по куску трубы, который засаживаете в землю. Накрутите на трубу стальную муфту и используйте кусок трубы с резьбой, ввинтив ее в муфту. Такие наконечники трубы продаются в строительных магазинах под наименованием «резьба» и стоят копейки. Сплющили одну – заменили и продолжили забивать дальше.

Бабка и подбабник

Забивка бабкой – болеет предпочтительный способ. Конструкция бабки может быть различной. Чаще всего это толстостенная труба, один из торцов которой заварен. Сбоку к ней привариваются ручки, для утяжеления можно приварить любой железо. Вес бабки обычно составляет 20-50 кг. На верхний конец забиваемой трубы также через муфту прикрепляется «подбабник» — кусок трубы с резьбой, по которому и будет приходиться удар. Бабка в таком исполнении надевается на забиваемую трубу, и далее поднимается на 40-60 см и бросается вниз. Поскольку бабка полностью одета на забиваемую трубу, она движется почти идеально вверх-вниз, и вся энергия удара продвигает иглу к цели.

Есть еще один вариант конструкции бабки. Это тяжелый цилиндр с отверстием ненамного больше диаметра забиваемой иглы. На забиваемую трубу навинчивается муфта, в нее ввинчивается следующая такая же труба. Эта труба при забивании будет направляющей для движения вверх-вниз бабки. А ударятся она будет в подбабник – стальной цилиндр, плотно одетый на трубу иглы, и упирающийся в муфту, которая имеет диаметр на несколько мм больше иглы. Бабка поднимается и кидается вниз на подбабник. Тот в свою очередь толкает колонну труб вниз.

Отметим очень важный факт – чтобы не повредить резьбу на трубах и муфтах, нужно длину резьбы на трубах подобрать таким образом, чтобы трубы, вкрутившись в муфту, состыковались внутри нее. Таким образом, нагрузка от ударов бабкой придется не на резьбу, а на торцы труб.

Прут

Забивание иглы прутом также очень распространено. Прут нужен такой толщины, чтобы он свободно входил внутрь трубы абиссинского колодца. Бить прутом мы будем по нижней части опускаемой колонны труб – в обратную часть конуса, который венчает фильтр. Конус должен быть крепко приварен к трубе-фильтру. Постепенно, по ходу опускания колонны, можно удлинять пруток (сваркой, или заранее предусмотрев соединение прутков на резьбе). Если масса прутка достаточная для ударов, а его длина уже меньше опускаемой колонны, можно привязать к нему стальной тросик и забивать иглу, поднимая прут внутри колонны труб за этот трос и бросая его с высоты. Забивание прутком считается более предпочтительным с точки зрения сохранности резьбовых соединений труб.

Забивание скважины иглы перфоратором или отбойным молотком

К сожалению, нельзя упростить себе задачу, применив электроинструмент. Виной тому – большая масса опускаемой колонны из труб. Перфоратор и отбойник будут просто отскакивать от имеющей бОльшую массу конструкции. Этот факт проверен уже не раз, не стоит терять время.

До какого уровня забивать иглу?

Иглу забивают вглубь, пока фильтр не окажется в водоносном слое. В идеальном случае это крупный песок или галька, но обычно водонос представляет собой мелкий песок. Как мы уже ранее упоминали, воду из скважины можно поднять только с глубины 8-9 метров. Значит ли это, что бить скважину глубже 9 метров бессмысленно? Конечно, нет. Важна не глубина скважины, а уровень воды в ней. Опытные бурильщики знают, что вода второго водоносного горизонта часто поднимается до уровня УГВ (уровень грунтовых вод). Бывает даже, что с глубины скважины 15-30 метров вода идет самоизливом.

Второй вопрос при забивании иглы – как не пропустить водоносный слой? Есть простой способ. Каждые полметра при забивании в трубу иглы подливают воду. Если фильтр находится в водоносном слое – вода будет быстро уходить в трубу. Здесь главное, чтобы при прохождении слоя глины сетка не забилась ею. Иначе Вы просто не поймете, что попали в водоносный слой. Через забитую глиной сетку вода не будет уходить в любом случае.

Есть еще один способ определить, в каком слое находится фильтр иглы. Когда Вы забиваете иглу, верхнюю трубу постоянно, каждые 10-20 ударов, нужно подкручивать трубным ключом по часовой стрелке. Этим мы компенсируем самораскручивание резьбовых соединений колонны. Если удается прокрутить колонну полностью, чтобы и фильтр двигался в грунте, несложно услышать трение грунта о конус фильтра.

Так, глина при проворачивании фильтра практически не издает звука, крупный песок отчетливо скрипит, галька – скрежещет.

Что делать, если сетка фильтра забилась глиной или труба при забивании забилась песком

Если сетка фильтра абиссинского колодца забилась глиной, прочистить сетку фильтра можно, подав в трубу воду под давлением. Она размоет глину. Если же промывка не поможет, придется доставать всю колонну и прочищать. Потом чистую иглу можно опустить в готовое отверстие без риска загрязнения фильтра.

Также часто бывает, что если сетка фильтра подобрана слишком крупная, или труба используется вовсе без фильтра (некоторые грунты позволяют использовать абиссинку и без сетки-фильтра, если водоносный слой – галька или очень крупный песок). В случае забивания трубы изнутри песком ее следует промыть, опустив в трубу узкий шланг, подавая в него воду снаружи скважины и двигая им так, чтобы поднять муть из песка в трубе. Эта муть будет выходить из трубы вокруг шланга наружу, вымывая и песок.

Как предотвратить забивание трубы песком и глиной при забивке абиссинского колодца

Есть пара способов, как избежать заполнения иглы песком и глиной. Иглу на время забивания можно заполнить солью или плотно набить веревкой. Конец веревки должен быть постоянно пропущен через все трубы, чтобы после забивания на нужную глубину просто достать ее. Естественно, эти два способа подойдут только в том случае, когда рядом есть несколько абиссинских колодцев и заранее известна глубина, на которую нужно забить иглу.

Как прокачивать скважину иглу?

Для прокачки лучше всего подходит ручной насос-колонка. Такие насосы не боятся содержания песка в воде, а включений из песка в первое время в воде будет много. В зависимости от того, насколько используемая сетка подходит к фракции песка в водоносном слое, время раскачки скважины может составлять от получаса до нескольких месяцев. При этом, еще раз повторимся, слишком мелкая сетка быстрее забьется и уменьшит дебит.

В принципе, при использовании достаточно мелкой сетки галунного (саржевого) плетения, вполне можно использовать для прокачки самовсасывающий поверхностный насос. Желательно, чтобы крыльчатка была металлической, т.к. пластмассовая быстро сточится песком.

Ручной насос еще и потому хорош, что легко справляется с первоначальным малым дебитом скважины. Электрический же насос не может работать при плохой подаче воды, столб воды в абиссинском колодце рвется, и насос перестает работать. Ситуацию можно частично исправить, поставив кран на выходе из насоса, и придушив выход воды.

Для легкого старта насоса перед ним устанавливают обратный клапан. Ни в коем случае не ставьте обратный клапан внизу колонны, он быстро засориться, а заменить его без поднятия колонны скважины будет невозможно. При этом «лишний» обратный клапан будет создавать дополнительное сопротивление при движении жидкости и «скрадывать» метр потенциальной высоты всасывания насоса.

Что делать, если соединения травят воздух, т.е. нет герметичности колонны?

Не так уж редко случается, что после забивания колонны оказывается, что вода не выкачивается, несмотря на то, что до зеркала воды недалеко. Если используется рабочий самовсасывающий насос, это означает, что имеет место подсос воздуха в магистрали, которые не позволяет создать разрежение внутри трубы и поднять воду. В этом случае рекомендуется поднять колонну труб (способ описан чуть ниже) и загерметизировать соединения. Если же сделать это невозможно, можно использовать и конструкцию «несовершенного колодца». Внутрь абиссинского колодца опускают трубу меньшего диаметра, и высасывают воду через нее. Проблема в том, что поскольку при выкачивании воды в трубе не создается разрежение, вода поступает в фильтр самотеком, а не всасывается. Из-за этого дебит скважины резко падает.

Как поднять трубы абиссинского колодца из земли

Бывает, нужно приподнять колонну из труб, если Вы проскочили водоносный слой, или необходимо полностью извлечь скважину. Это бывает сложно сделать, т.к. грунт плотно обхватывает трубы. Для фиксации трубы можно использовать специально изготовленные тиски, представляющие собой две крепкие стальные пластины, стягивающиеся болтами. Можно и просто одеть на торчащую из земли трубу подбабник или подходящую по размеру шайбу, зафиксировать ее ход вверх накрученной по резьбе муфтой, и равномерно тянуть кверху двумя домкратами, установленными с двух сторон от скважины. В глинистых грунтах можно использовать такую технику: сильно напрячь вверх колонну труб, пусть даже она не движется, и оставить так на ночь: под напряжением глина постепенно расступается и отпускает трубы.

Если есть возможность подать хорошее давление водой в скважину, это тоже может помочь, вплоть до того, что вода размоет грунт вокруг трубы скважины и будет вытекать на поверхность снаружи трубы.

Данная статья будет развиваться и дополняться. Ваши идеи и предложения просьба писать в комментариях.

Абиссинская скважина относится к скважинам на песок, забор воды в ней производится из первого песчаного водоносного горизонта. Главная особенность – небольшая глубина, простое устройство и невысокая себестоимость.

Питаются от верхних грунтовых вод — так называемой верховодки. Грунтовые воды не отделены от поверхности непроницаемым слоем, поэтому в них может присутствовать растворенная органика от септиков и выгребных ям, пестициды, соли тяжелых металлов.

Артезианские скважины производят забор воды с глубоко расположенных напорных песчаных или известняковых горизонтов. Вода там содержит много растворенных минеральных солей, встречаются артезианские воды с высоким содержанием растворенного двухвалентного железа. Для очистки до качества питьевой воды требуется сложная фильтровальная установка.

Вода в абиссинской скважине отличается высоким качеством. Водонепроницаемые глиняные слои надежно защищают первый песчаный водоносный горизонт от проникновения загрязнений из верхних слоев почвы, в то же время вода не содержит избытка минеральных солей.

Воды первого песчаного горизонта безнапорные, поэтому для откачки воды необходим насос. Для абиссинских скважин используют поверхностные ручные или электрические насосы, принцип действия которых основан на вакуумном способе откачки. Этим ограничивается максимальная глубина до поверхности водоносного слоя, не превышающая 8 м. При этом глубина скважины может достигать 14-15 м.

Электронасос или с гидроаккумулятором устанавливают в кессоне непосредственно рядом со скважиной или в теплом помещении на некотором удалении. Допустимое расстояние до помещения, а также схема установки насосной станции приведены на рисунке.

Ручной насос устанавливают непосредственно над скважиной. Для круглогодичного использования его размещают в утепленном кессоне или помещении. Скважину можно пробить внутри дома, в подполе — в этом случае утепление не понадобится.

Срок службы абиссинской скважины ограничен сроком использования труб, насоса и в среднем составляет 10-30 лет при регулярном использовании. Оцинкованные, а еще лучше — трубы из нержавеющей стали, не только прослужат значительно дольше, но и не ухудшат качество воды.

Обратите внимание! Сделать абиссинскую скважину можно за один день при наличии комплектующих элементов и приспособлений для забивания.

Подготовка необходимых материалов

Конструкция абиссинской скважины крайне проста и состоит из комплекта металлических труб длиной 1-2 м, соединенных между собой с помощью муфт, трубы-фильтра в нижней части для забора воды и насоса на поверхности грунта.

Шаг 1. Трубы предпочтительны оцинкованные или из нержавеющей стали для защиты от коррозии, диаметр труб – 1-1½ дюйма (примерно 2,5-3,8 см). Медные трубы не подходят из-за мягкости металла, к тому же медь способна отдавать свободные ионы воде, отравляя ее. На трубах, кроме самой нижней, с обеих сторон нарезают внешнюю резьбу.

Шаг 2. В нижней трубе, представляющей собой водозаборник с фильтром, выполняют перфорацию. Длина перфорированной части – 700-1000 мм. Диаметр отверстий — 8-10 мм, межцентровое расстояние между отверстиями – 50 мм. Отверстия располагают в шахматном порядке. Поверх перфорированной части выполняют намотку из нержавеющей проволоки согласно схеме.

Вместо проволоки можно использовать мелкоячеистую сетку гарпунного или полотняного плетения из нержавеющей стали. Сетку туго оборачивают вокруг перфорированной части трубы и припаивают по всем стыкам.

Обратите внимание! Пайку выполняют пищевым припоем, безсвинцовым или с минимальным содержанием свинца. Подходящие марки припоев: ПОСу 95-5, ПОМ-1, ПОМ-3.

На верхнем конце трубы нарезают резьбу для соединения с муфтой.

Шаг 3. На нижний конец трубы приваривают копьевидный наконечник из закаленной стали, облегчающий забивание скважины. Диаметр наконечника в месте соединения с трубой должен быть на 15-20 мм больше, чем диаметр трубы — это облегчает прохождение через грунт при забивании.

Шаг 4. Количество труб в комплекте зависит от предполагаемой глубины скважины. Их соединяют с помощью резьбовой муфты, на резьбу для прочности наматывают лен или фторопластовую нить. Муфты предпочтительнее брать толстостенные, с толщиной стенок 5 мм – такие изделия прочнее.

Шаг 5. Для забивания труб в землю изготавливают твердосплавный забивной наконечник. Наконечник имеет внутреннюю резьбу и накручивается на очередную секцию трубы.

Шаг 6. Забивают трубы с помощью кувалды или бабки. Бабка представляет собой стальной цилиндр, в котором высверлено отверстие чуть больше диаметра используемой трубы. Ударная поверхность внутри цилиндра соответствует конусовидной форме ударного наконечника для того, чтобы центрировать удар. Снизу на бабку крепится съемное кольцо по диаметру трубы, чтобы при забивании избежать перекосов. Бабка с обеих сторон оснащена рукоятками для подъема.

Шаг 7. Иногда бабку делают со сквозным отверстием, в этом случае вместо ударного наконечника используют подбабок, который крепят на трубу на удобной высоте. Удар в этом случае приходится не по концу трубы, что уменьшает шансы погнуть ее при прохождении плотных слоев грунта.

Для облегчения подъема бабки изготавливают хомут с блоками. В этом случае бабку поднимают вдвоем с двух сторон через блоки, опускается она под собственной тяжестью.

Шаг 8. Для первичной прокачки скважины и очистки ее от песка рекомендуется использовать ручной насос. Если в дальнейшем вы планируете установить насосную станцию, ручной насос можно не покупать, а взять в аренду.

Шаг 9. При размещении насосного оборудования в кессоне, после установки скважины необходимо выкопать котлован под его (кессона) установку. Глубина не утепленного кессона должна быть больше уровня промерзания грунта.

Обратите внимание! Кессон можно сделать своими руками из бетонных колец.

Цены на фильтры для абиссинской скважины

абиссинская скважина фильтр

Выбор места под абиссинскую скважину

Работоспособность абиссинской скважины возможна только в том случае, если расстояние до водоносного пласта будет не более 8 м. В противном случае поверхностные насосы окажутся неэффективными, а для погружного насоса потребуется труба большего диаметра и другая технология бурения.

Для подготовки комплекта труб также необходимо знать примерную глубину скважины. Чрезмерное заглубление всасывающей трубы с фильтром может привести к ее попаданию в плотные слои грунта, лежащие ниже уровня жилы.

Как подобрать подходящее место для скважины и определить ее предполагаемую глубину?

1. Самый верный признак возможности обустройства абиссинской скважины – наличие таких же скважин у ближайших соседей. Вы можете поинтересоваться у них не только глубиной, но и дебитом скважины, чтобы определить необходимую производительность насосного оборудования. Дебит скважины замерить достаточно просто: нужно засечь 1 минуту и определить, сколько воды способна дать скважина за это время.

Таблица 1. Необходимая производительность насоса в зависимости от дебита скважины.

1. При наличии поблизости колодцев, также можно узнать глубину прохождения водоносной жилы. Измерьте с помощью веревки с грузом глубину колодца до дна и до зеркала воды, и узнаете примерную толщину водоносного пласта.
2. Признаком близкого залегания межпластовых водоносных слоев могут быть выходы на поверхность родников и ручьев. Если в вашей местности есть родники с хорошей вкусной водой, то с большой долей вероятности такая же вода будет в пробуренной абиссинской скважине, а глубина последней окажется небольшой.
3. Косвенным признаком близкого прохождения водоносной жилы служат некоторые растения с глубокой корневой системой: мать-и-мачеха, репейник, конский щавель, чистотел и многие другие. Деревья со стержневым корнем также лучше растут на местах с близким расположением водоносных жил.

   

4. Туман после восхода солнца, а также роение мошек над определенными участками – это тоже явные признаки, указывающие на близость водоносной жилы.
5. Специалисты по копанию колодцев ищут место с помощью металлических рамок. Считается, что для этого нужен опыт, но можно попробовать сделать все самостоятельно. Возьмите два отрезка медной проволоки длиной 35 см, согните из них рамки под углом 90 градусов с соотношением сторон 10/25 см. Возьмите рамки в руки за короткие стороны и расположите параллельно друг другу, сильно не сжимая. Медленно пройдите по участку. В месте, где проходит водоносная жила, свободные концы рамок должны сойтись.

   

   Народный способ на участке

   

Обратите внимание! Несколько признаков, указывающих на близкое расположение воды, говорят о высокой вероятности нахождения водоносной жилы с большим дебитом.

Абиссинская – пошаговая инструкция

Оборудование для забивки абиссинской скважины можно взять в аренду у фирм, занимающихся бурением, купить или изготовить самостоятельно по готовым чертежам, приведенным выше.

Шаг 1. Снимают дерн на площадке для скважины на глубину 20-30 см. При забивке скважины в подполе дерн можно не снимать. Первые 0,5-1,0 м пробуривают обычным садовым буром, чтобы пройти плодородные слои грунта. В слишком сухую или мерзлую землю устанавливают это не повлияет, но облегчит процесс бурения.

Шаг 2. Устанавливают трубу с пробивным наконечником в пробуренную скважину, выставляют ее по уровню строго вертикально и фиксируют в таком положении. Это можно сделать с помощью треноги или доски с отверстием, как показано на рисунке.

Шаг 3. Надевают на трубу нижнее кольцо для фиксации бабки. Накручивают на верхний конец трубы твердосплавный наконечник, чтобы не повредить резьбу при забивании.

Шаг 4. Надевают на наконечник бабку, прикручивают к ней снизу фиксирующее кольцо. Поднимают бабку за рукоятки до упора, затем отпускают ее. Бабка бьет по наконечнику, под воздействием веса около 25 кг труба уходит в грунт на некоторую глубину. Скорость забивания сильно зависит от плотности грунта. В песок метровая труба уходит с 5-8 ударов, в глине она движется значительно медленнее.

Шаг 5. После того как труба ушла на достаточную глубину, бабку, наконечник и фиксирующее кольцо снимают, накручивают муфту с подмоткой льном или нитью Tangit UNI-LOCK. Соединение должно быть максимально герметичным, иначе в процессе эксплуатации через него будет подсасывать воздух или воду из верховодки.

Шаг 6. Устанавливают следующую трубу и повторяют шаги 3, 4 и 5. По достижении ожидаемой глубины скважины, внутрь трубы начинают подливать воду через каждые полметра. Песчаный водоносный слой – безнапорный, он способен хорошо не только отдавать, но и впитывать воду. Если наконечник с фильтром находится в водоносной зоне, вода, налитая в трубу, будет уходить быстро, практически моментально. Если информации о глубине водоносного слоя нет, проверку выполняют, начиная с 3-4 м.

Шаг 7. После достижения водоносного слоя забивают трубу еще на 0,5-0,7 м и крепят к ней постоянный или временный насос. Начинают прокачку скважины. Сначала вода пойдет мутная, с примесями песка.

Шаг 8. После откачки нескольких сотен литров вода станет чистой, вокруг заборного конца с фильтром образуется линза – область чистой воды без посторонних включений.

Шаг 9. Вокруг скважины выполняют бетонную отмостку: снимают грунт на глубину 20-30 см, делают подсыпку песком толщиной 5-10 см, затем укладывают арматурную сетку и заливают бетоном. От центра отмостки к краям делают уклон в 2-3 градуса для стока воды. Также можно выполнить дренаж для отвода воды, в этом случае уклон делают в сторону дренажного отверстия.

Шаг 10. Устанавливают постоянный насос или подключают насосную станцию согласно схеме.

Обратите внимание! В схеме обязательно должен присутствовать обратный клапан, иначе перед включением насоса каждый раз придется заполнять насосную станцию водой.

Установка кессона

Кессоном оборудуют скважину в том случае, когда ее глубина не позволяет вынести насосное оборудование в утепленное помещение с помощью горизонтально уложенной и утепленной трубы. К , Вы можете прочитать в нашей статье.

Шаг 1. При установке кессона копают котлован вокруг забитой скважины. Чтобы не повредить трубу, лучше это делать вручную. Перед началом работ верх трубы оборачивают пакетом или плотной тканью, чтобы избежать попадания частиц грунта. Глубина котлована – ниже уровня промерзания грунта на 20-30 см, диаметр – на 20-30 см больше внешнего диаметра колец. Одновременно копают траншею для прокладки труб. Дно котлована и траншеи выравнивают и выполняют засыпку песком (толщина слоя — 10 см).

Шаг 2. Устанавливают ж/б кольца в подготовленный котлован. Выполняют в стенке отверстие для водопроводной трубы на уровне траншеи. На дно укладывают арматурную сетку, заливают дно бетоном слоем 10-15 см. Оставляют для застывания и набора минимальной прочности на 5-7 дней.

Шаг 3. На колодец монтируют крышку с люком. Люк нужно располагать так, чтобы труба скважины находилась точно напротив него – в этом случае при необходимости достать и заменить трубы не придется разбирать кессон. Все швы промазывают цементным раствором.

Шаг 4. Монтируют в кессоне насос и гидроаккумулятор. Заводят водопроводную трубу через отверстие в кольце, предварительно обернув ее вспененным полиэтиленом, чтобы избежать повреждений. Отверстие замазывают цементным раствором. Подключают трубу к насосу и проверяют работоспособность системы.

Шаг 5. Выполняют обратную засыпку котлована. Вокруг стенок засыпают смесь песка и цемента – постепенно набрав влаги от грунта, последний схватится и надежно зафиксирует кессон. Крышку утепляют полистиролом с внешней стороны и засыпают слоем песка 0,3-0,5 м. Укладывают арматурную сетку и заливают бетоном. После его застывания монтируют крышку люка.

Обслуживание абиссинской скважины

Абиссинская скважина прослужит дольше, если использовать ее регулярно. При этом линза вокруг фильтра сохраняет свои размеры, вода в ней остается чистой, а дебит скважины не изменяется. Если вы планируете использовать абиссинскую скважину сезонно, необходимо ее законсервировать: слить воду из подающей трубы, чтобы она не промерзла, насос накрыть непромокаемым материалом, чтобы защитить его от снега и талых вод. Весной, перед началом сезона, необходимо прокачать скважину, как перед первым запуском в эксплуатацию.

Видео – Абиссинская скважина своими руками

Абиссинская скважина не требует оформления паспорта, при этом она может обеспечить вашу семью чистой водой питьевого качества. При регулярном использовании и обслуживании скважины, проблема водоснабжения дома будет решена на несколько десятилетий вперед. «К , вы можете прочитать в наше статье».

Пользователи FORUMHOUSE знают, что комфортная жизнь за городом немыслима без надёжного источника водоснабжения. Первое, что приходит на ум – вырыть колодец или пробурить артезианскую скважину, но оба эти способа имеют свои недостатки. Бурение дорого и требует применения специальной техники, а самостоятельная копка колодца под силу далеко не каждому. Однако есть третий, более доступный вариант – абиссинская скважина, или как её ещё называют, «игла».

Абиссинская скважина: что это за устройство

Абиссинская скважина – это водозаборная металлическая или пластиковая труба диаметром 2.5–4 см, установленная в водоносный пласт глубиной до 10-15 м. В нижней части трубы находится фильтр и наконечник скважины, так называемая «игла». Сверху на трубу устанавливается ручной насос или насосная станция, работающая на электричестве.

Nedrabur участник FORUMHOUSE

Абиссинка привлекает загородных жителей возможностью решить проблему водоснабжения своего участка, бани и даже загородного дома постоянного проживания без заезда тяжёлой техники.

Производительность абиссинки, в зависимости от «мощности» водоносного пласта, может достигать 3–5 м3 в час.

Преимущества абиссинской скважины

Среди преимуществ абиссинского колодца можно отметить:

Как сделать фильтр для абиссинской скважины

Долговечность «иглы» во многом зависит от химических особенностей водоносного слоя и эффективности её фильтра.

Alextr61

Хороший фильтр рекомендую делать так: покупаем оцинкованную толстостенную трубу длиной 1.5 м. Нарезаем с двух сторон резьбу. На основание трубы навинчиваем заострённый наконечник «иглу» (он раздвигает грунт) диаметром на 20 мм больше, чем диаметр трубы (место соединения наконечника с трубой можно для прочности проварить).

От основания трубы нужно отступить на 0.5 м. Это расстояние оставляем для отстойника под песок. Затем, через каждые 50 мм, в шахматном порядке сверлим отверстия диаметром 10 мм. Участок трубы с отверстиями обматываем нержавеющей проволокой диаметром 1.5 мм. После этого дополнительно наматываем в два слоя нержавеющую сетку с отверстиями малого диаметра.

Сетку сверху не провариваем, а закрепляем её хомутами из нержавейки. Для лучшей фильтрации трубу можно обмотать геотекстилем и закрепить его стальными хомутами.

Если в водоносном слое содержится большое количество примесей, а фильтр абиссинской скважины изготовлен с технологическими нарушениями, то она заилится, что приведёт к снижению качества воды и быстрому выходу из строя.

Недостатки абиссинской скважины

При всех своих плюсах, этот тип водоснабжения имеет несколько недостатков. Абиссинский колодец можно устроить не везде – есть участки, где с «иглой» лучше даже не связываться.

• Абиссинская скважина устанавливается «на песок». При наличии на участке толстых пластов глины, известняка и больших камней устройство такой скважины невозможно или экономически нецелесообразно;
• Для подъёма воды из неё необходимо использовать насосную станцию (в скважину небольшого диаметра установить погружной насос невозможно). Расстояние от верхней точки скважины до зеркала воды в трубе не должно превышать 8 м, а сама «игла» может быть забита и на 10-15 метров. Если расстояние до зеркала воды более 8 метров, то придётся устанавливать насосную станцию ниже, рыть приямок в подполе или устраивать кессон на улице. Если водоносный слой находится ниже (на 20 и более метров), то насосная станция просто не сможет поднять воду с такой глубины.

Абиссинская скважина: необходимые условия

Прежде чем взяться за работу по устройству «иглы», необходимо понять, подойдёт ли она вашему участку. Поэтому в первую очередь выясняем глубину залегания водоносного пласта (даже в разных районах в окрестностях Москвы глубина нахождения водоносного слоя может колебаться до 250 метров) и вид грунта.

При выборе источника водоснабжения следует ориентироваться на действующие водозаборные скважины аналогичной конструкции, находящиеся в непосредственной близости к вашему участку. А при их отсутствии – на разведочное бурение и другие достоверные геофизические способы изысканий.

Для поиска воды применяются разные методы: от лозоходства до геодезических карт, на которых отображены грунты и водоносные слои.

Абисинские скважины и особенности участков

Многое зависит и от индивидуальных особенностей участка. Чтобы усилия и деньги не были потрачены впустую, и абисийская скважина не осталась бесполезным памятником вашей беспечности, до ее самостоятельного устройства следует выяснить ряд моментов:

• Глубину залегания водоносного пласта. Для этого можно расспросить соседей об уровне воды в их колодцах, а также измерить расстояние до зеркала воды. Если глубина колодцев не превышает 12-15 м, а расстояние до зеркала воды не более 5-10 метров, то велика вероятность, что «игла» сможет обеспечить дом водой;
• Предполагаемое качество воды. Абиссинка – скважина неглубокого заложения, и этот водоносный пласт может быть подвержен бактериальному и химическому загрязнению. Поэтому необходимо заранее выяснить, где расположены септики, сточные ямы, есть ли рядом источники химического загрязнения. Иногда, уже на этом этапе, приходится отказываться от устройства скважины;
• Предполагаемое место для устройства «иглы» . Ее можно обустроить прямо в доме, в техническом помещении, тогда насосная станция и другое оборудование будут защищены от неблагоприятных погодных условий, а сама скважина от промерзания зимой (в случае, если дом ПМЖ). Если же скважину предполагается обустраивать на участке, то лучше расположить её недалеко от дома. В этом случае для ввода воды в дом придётся руками копать траншею под магистраль, устроив кессон или утеплённое укрытие, что приводит к дополнительным тратам;
• Предполагаемый дебет иглы. Он во многом зависит от насыщенности водоносного пласта. Косвенным признаком может служить уровень воды в соседских колодцах. Также следует выяснить, пересыхают ли они летом.

Хороший водонесущий пласт под «иглу» находится в жиле с крупным (речным) песком.

Nedrabur участник FORUMHOUSE

Самая совершенная конструкция абиссинской скважины не спасёт, если водоносный слой имеет слабую водоотдачу и малую мощность.

В случае, если водоотдача абиссинки невелика, придётся докупать и устанавливать накопительную ёмкость для воды на 500-1000 л.

Водоотдачу уже устроенной скважины можно узнать так – засекаем время наполнения мерной ёмкости и смотрим, за сколько наполняется 10-литровое ведро. Не прекращая откачку, повторяем процедуру ещё 2-3 раза через 10-15 минут, и получаем среднее значение – удельный дебет скважины.

Как сделать абиссинскую скважину самостоятельно: ручные способы

Существует два основных способа устройства абиссинской скважины:

• Забивание скважины стальной «бабой».

• Бурение при помощи малогабаритной шнековой установки.

Шнековое бурение предполагает наличие специального и не всегда доступного оборудования, поэтому подробнее остановимся на ручных методах устройства скважины.

Абиссинская скважина: забивание стальной «бабой»

При забивании скважины «бабой» на трубу надевается специальная металлическая чушка весом 40-50 кг, с отверстием в центре и двумя ручками по бокам. На трубу крепится «подбабок» – специальный стягиваемый болтами хомут. «Подбабок», являясь упором для «бабы», при ударе передаёт всю энергию трубе и «игле», которая постепенно входит в землю. По мере продвижения трубы вглубь породы, на трубу, друг за другом, через муфты навинчиваются дополнительные колена до тех пор, пока «игла» не достигнет заданной глубины.

Также на оголовок трубы можно накрутить специальную насадку, по которой будут наноситься удары. Данный способ устройства абиссинской скважины требователен к качеству резьбы, т.к. на неё ложится большая нагрузка.

Fludik участник FORUMHOUSE

«Иглу» я собирал на стальных муфтах и на пакле (льне) с пастой, т.к. чугунные фитинги от ударов могут лопнуть. Во время забивки постоянно подтягивал колонну ключом по часовой стрелке.

Для контроля глубины погружения колонны и облегчения прохождения грунта в трубу заливается вода.

При достижении водоносного слоя вода с характерным шумом уходит из трубы. После этого можно добить колонну ещё на один метр, (чтобы весь фильтр оказался в водяном пласте) и попытаться прокачать «иглу».

Yuri участник FORUMHOUSE

При заправке воды в трубу она может уходить либо в пространство между трубой и глиной/сухим песком, либо в водоносный слой. Раскачиваем колонну ручным поршневым насосом. И только потом подключаем электрический.

Alextr61 участник FORUMHOUSE

После забивки абиссинки у меня сначала шла мутная вода с мелким песком и взвесью.

После прокачки порядка 500 литров вода пошла чистая. Где-то после 1000 литров воду стали использовать для питья.

Абиссинская скважина: забивание прутком

Существует и другой способ забивки скважины – изнутри трубы, при помощи металлической штанги – толстого арматурного прутка.

BCCH участник FORUMHOUSE

Я думаю, что забивать скважину лучше не «бабой», а штангами.

В этом случае арматура бьёт по тыльной стороне «иглы», размещённой в головной части трубы первой секции перед фильтром. Наконечник необходимо хорошо приварить к трубе.

Alextr61 участник FORUMHOUSE

Арматурой я забивал так: выкопал яму глубиной около полуметра и установил в неё первую трубу с наконечником.

Если вы планируете обзавестись источником воды на дачном участке, то обратите внимание на такой вариант, как абиссинская скважина своими руками. Потратив от 5 до 10 часов, уже можно получить первые заветные литры чистой воды.

Несомненным плюсом такого способа является использование достаточно компактного оборудования. Сделать абиссинский колодец достаточно легко самому. Но для начала рассмотрим принципы его работы.

Как работает абиссинский колодец (скважина)?

В основном идея устройства такого колодца достаточно проста и понятна даже человеку, несведущему в этом деле. Суть в том, чтобы осуществить прокол грунта на нужную глубину до достижения слоя воды.

В этих целях используется труба, диаметр которой равен 1 дюйму. Возможность прокалывания почвы предоставляется посредством использования тонкого наконечника, закрепленного на конце трубы. Именно благодаря этому приему становится возможным обустроить так называемую скважину-иглу.

Теперь более подробно об этом процессе.

При бурении этой скважины нет необходимости использовать толстые трубы, достаточно диаметра в 1 дюйм, максимум полтора. К углубленной трубе крепится насос самовсасывающего характера. Его принцип работы напоминает создание вакуума.

В случае когда из обустроенной скважины не поступает достаточного количества воды, то на этом же участке можно соорудить еще одну дополнительную скважину по типу иглы.

Но воспользоваться таким функциональным и нужным изобретением может не каждый, несмотря на его доступность в плане стоимости и трудоемкости. В чем же причина? Просто не каждый участок подходит для оборудования абиссинского колодца.

Перед тем как решиться на его устройство, необходимо точно знать, что уровень воды, достигаемый после открытия водоносного слоя, равен не более чем 8 м (говоря по-другому, этот уровень называется пьезометрическим).

Не поймите неправильно, все вышесказанное не говорит о том, что скважина будет равна значению в 8 м. Нет, ее глубина может соответствовать и 10, и 15 м, а в некоторых случаях устройство абиссинского колодца требует заглубления на 20 и даже 30 м.

Как же выяснить глубину необходимого пьезометрического уровня на дачном участке? Нет ничего проще. Просто расспросите ваших соседей по даче, уже имеющих на участке скважину или колодец. И еще одним из важных факторов, влияющих на возможность устройства абиссинского колодца, является качество почвы на участке.

Если это легкий песчаный грунт, то оборудование абиссинского колодца можно выполнить без особых трудностей. А вот в случае наличия твердого грунта, имеющего в своем составе валуны и множество камней, лучше отказаться от претворения в жизнь проекта, связанного с устройством подобной конструкции.

Важные нюансы устройства абиссинского колодца (скважины)

Давно известно, что от того, какого качества трубы используются для устройства скважин, не исключая и абиссинский колодец, будет зависеть и возможность бесперебойного функционирования.

Металл или пластик – принципиальной разницы нет. Нарезаются такие трубы отрезками длиной от 1 до 2 м. По мере надобности в процессе погружения изделия можно наращивать до нужной вам длины. Соединяются они с помощью резьбового соединения.

В качестве уплотняющего материала используется лен либо силикон. Кроме перечисленного, можно использовать и специального характера муфты. Соединение труб между собой должно отвечать требованиям максимальной надежности, так как малейшее нарушение герметичности может привести к повреждению всей системы полностью.

На самом конце трубы осуществляется монтаж специального фильтра-иглы. Он будет облегчать процесс продвижения трубы вглубь почвы и защитит всю систему абиссинского колодца от возможного воздействия ила. Еще одной функцией вышеназванного фильтра является обеспечение чистоты воды на выходе.

Наилучшим вариантом для иглы является материал, соответствующий материалу используемых труб. Именно в таком сочетании не будет возникать процесс коррозии.

Абиссинский колодец: способы изготовления фильтра

Итак, чтобы изготовить фильтр-иглу, необходимо:

• сделать в трубе отверстия, диаметр которых соответствует значению от 5 до 8 мм, их расположение должно быть в шахматном порядке;
• поверх этих отверстий припаивается нержавеющая сетка.

Ее можно заменить проволокой, которая наматывается на конец трубы с отверстиями. Но не забудьте, что делают это, оставляя просветы. После этого проволока, так же как и сетка, припаивается (важный совет – припой может быть только оловянным, использовать вариант со свинцовыми примесями категорически запрещается, так как возможно отравление).

Если же вы используете полипропилен, то изготовить фильтр можно следующим образом:

• сетка вставляется внутрь самой конструкции;
• ее крепление осуществляется способом вплавления;
• перфорация трубы выполняется с использованием ножовки для металла.

Лучше всего, чтобы эту работу выполнял человек, имеющий опыт работы с пластиковыми трубами. Для самостоятельного изготовления все необходимые инструменты и материалы можно купить в любом строительном маркете. Но если вы хотите сэкономить время и трудовые затраты, то в этих же магазинах можно приобрести готовый к использованию комплект.

Методы устройства системы

Существует два основных метода, с помощью которых можно сделать абиссинский колодец. Это забивной способ и бурение. Чтобы устроить абиссинский колодец при помощи первого метода, чаще всего используется так называемая забивная баба.

В процессе работы в трубу нужно периодически подливать воду.

После того как вода начнет уходить в грунт, всю конструкцию продвигают еще примерно на полметра вглубь, а затем приступают к креплению насоса скважины.

Если вы делаете устройство собственноручно, то такой метод вам подойдет. Однако существует ряд значимых трудностей, которые могут повлиять на весь процесс работы. Например, вероятность того, что можно промахнуться в поисках слоя воды. И еще при встрече конструкции с камнем на большой глубине может произойти ее серьезное повреждение.

Если же вы хотите воспользоваться другим методом, при использовании которого применяется бурение, то без бригады специалистов и специального оборудования вам не обойтись. Сделать колодец этим способом намного быстрее и проще. И только в этом случае вы сможете гарантировано получить желаемый результат.

Что касается необходимого оборудования, то в основном это:

• лопаты;
• уровень;
• рулетка;
• кувалда;
• болгарка;

и другие.

Абиссинский колодец: порядок работ по устройству

Вы решили заняться обустройством самостоятельно, тогда следующие рекомендации вам обязательно пригодятся.

1. Сначала выбираете и намечаете место для будущего колодца.
2. Роете яму, объем которой составляет примерно 1 куб. метр.
3. Используйте садовый бур для выемки части грунта.
4. Далее приступаете к забивке системы в грунт. Для этих целей используется груз весом около 30 кг. Если вы выбрали способ бурения, то приступаете к его выполнению.
5. Обратите внимание, что труба должна быть по центру ямы и к ней время от времени нужно подсыпать грунт и утрамбовывать его.
6. По мере необходимости выполнять присоединение новых отрезков трубы к основной конструкции.
7. По достижении водоносного слоя фильтр промывается водой под давлением.
8. Выполнить установку ручного поршневого насоса для того, чтобы выкачать грязную воду.
9. Площадку вокруг колодца необходимо забетонировать для исключения возможности попадания туда стоков.
10. Если существует такая необходимость, то выполнить подключение колодца к системе водоснабжения в доме.

Устройство и монтаж подобной конструкции – простое дело. Главное – знать основные моменты в работе и придерживаться некоторых рекомендаций.

Время чтения ≈ 4 минут

Не всегда есть возможность обеспечить загородный дом центральным водоснабжением. Есть несколько других возможностей наладить подачу воды, подходящей для питья и хозяйственных нужд. Одна из них - это бурение абиссинской скважины, а как ее обустроить, можно узнать из данной статьи.

Что это такое?

Что такое абиссинский колодец? Так называется неглубокая скважина (не более 9 метров), воду из которой можно поднимать насосом. Впервые так получать воду стали англичане, когда совершали поход в Абиссинию. По-другому такой способ можно называть трубчатым, так как в основе – железная труба. А также – нортоновским – по фамилии создателя.

Данный способ добычи воды не всегда приемлем. Для этого водоносные слои должны проходить в верхней песчаной части. Поэтому перед земляными работами лучше проконсультироваться со специалистами или расспросить соседей. Скважина такого типа легко роется только в песчаном грунте, если почва каменистая, надо делать обычную скважину.

Особенности конструкции абиссинского колодца

1. Труба для подачи воды (она сборная, поэтому нужны муфты и уплотнители для стыков).
2. Закаленный стальной наконечник (игла).
3. Фильтр.
4. Клапан на входе.
5. Насос.

Нюансы конструкции отражены на чертеже.

Особенности сооружения такого колодца

Надо пробить грунт, для этого берут трубу диаметром от 25 до 75 мм и вбивают ее в землю. Перед тем, как ее вгонять в грунт, надо просверлить в ней отверстия. Их делают диаметром 10 мм, отступают 50 мм друг от друга с соблюдением шахматного порядка. По-другому нельзя, иначе жесткость станет хуже. Между рядами отверстий оставляют расстояние 50 см.

Трубу снабжают сеткой из нержавейки или из пластика. Ее предназначение - задерживать частицы песка, чтобы не произошло заиливание. Сетку лучше припаять особым флюсом либо оловянным припоем. Это исключит отравление воды. Получается своеобразный фильтр для абиссинского колодца.

Конец трубы оснащается заостренной частью — иглой. Ее длина от 20 до 30 см. Схема наглядно иллюстрирует особенности данного элемента. Такая конструкция нужна для облегчения хода трубы в грунте.

Абиссинская скважина забивается только после прохождения верхнего сухого слоя грунта. Этот процесс выполняется садовым буром. Трубы будут вбиваться в почву по очереди, составляющие соединяются в процессе. На видео показаны основные моменты по созданию такой скважины.

Первую трубу вгоняют с помощью чугунной бабы, далее работу ведут с помощью рамочного бура. Когда первая труба полностью вошла в землю на трубу следует навинтить новую. Если абиссинский колодец из пластиковых труб, следует использовать другой метод соединения — вплавливание. Стыки закрываются герметичными прокладками, чтобы исключить подсос воды.

Когда водоносный слой достигнут, работы завершают и сильной струей воды прочищают фильтрующий элемент. Затем монтируют насос и начинают откачку воды до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

Как правильно выбрать место?

Данный тип колодца опасен тем, что вода может загрязняться сточными поступлениями. Поэтому выбирать под скважину место надо как можно дальше от любых зон, где в изобилии имеются стоки. От септика расстояние должно быть не менее 20 метров. Это при мелкозернистой почве, которая отлично очищает воду. Если же почва крупнозернистая, расстояние увеличивается еще в 2 раза.

Если встал вопрос, как сделать абиссинский колодец своими руками, чтобы вода в нем была чистой и безопасной, надо знать, что глубину колодца следует иметь не менее 4 метров. Если вода пошла раньше, это значит, что это почвенные воды, в которых содержится много опасных примесей.

Преимущества абиссинской скважины

Данный тип колодца имеет ряд преимуществ:

• на фото видно, что работы проводятся без спецтехники, много помощников тоже не надо;
• конструкция занимает немного места;
• насос можно устанавливать в подсобном помещении;
• труба исключает попадание почвенных загрязненных вод;
• работы проводятся быстро;
• затраты минимальны.

Видео бурения абиссинского колодца своими руками