Упор в современных строительных материалах делается на теплоизоляцию, что позволяет снизить количество утеплителя, который впоследствии будет использован. Одним из распространенных в строительстве является газобетон. Он также нуждается в утеплении, но ведутся споры о том, можно ли для него использовать пенопласт.

Многие нюансы применения пенопласта в качестве утеплительного материала для газобетона можно понять из его положительных и отрицательных свойств. Список первых в несколько раз больше второго, поэтому из плюсом важно знать о:

• простоте транспортировки;
• простоте придания требуемой формы материалу;
• эластичности материала;
• экологичности;
• простоте самостоятельного монтажа;
• минимальной теплопроводности материала;
• уменьшении растрат на отопление;
• отсутствии резких перепадов температур внутри дома.

Простота транспортировки пенопласта объясняется его небольшим весом. Добиться последнего удается особым методом производства материала, при котором гранулы полистирола заполняются газом, который впоследствии составляет 98% всего объема утеплителя. Вес одного листа материала практически не ощущается, это означает, что в процессе монтажа можно обойтись без помощников, а подъем пенопласта на этажи выше первого не потребует значительных усилий. В процессе укладки утеплителя приходится выполнять подрезку материала, в некоторых ситуациях форму утеплителя сложно назвать стандартной, но это не проблема в отношении пенопласта, т. к. формировать его можно практически любым острым предметом. К тому же утеплитель обладает достаточной пластичностью, чтобы придавать ему криволинейные формы допустимых радиусов.

В процессе санитарных исследований не было выявлено вредных выделений материала, которые бы могли стать причиной различных заболеваний при эксплуатации. Это дает возможность отнести пенопласт к экологически чистым материалам. Теплопроводность пенопласта остается одной из самых низких среди утеплителя. Она составляет всего 0,038 ватт, деленный на метр, умноженный на Кельвин. Благодаря такому показателю удается снизить расходы в отопительный сезон, а также на кондиционирование летом. В большинстве ситуаций удается избежать использования охлаждающего оборудования, т. к. внутри помещения хорошо сохраняется прохлада, накопленная ночью или ранним утром.

Из минусов использования пенопласта следует знать о:

• хрупкости;
• пожароопасности;
• неустойчивости к УФ лучам;
• высокая плотность материала;
• используется грызунами, как место жительства.

Прочность пенопласта оставляет желать лучшего. Повредить материал небольшим ударом не составляет труда, что требует дополнительной обработки. Фасадные варианты утеплителя имеют в своем составе специальные вещества, которые уменьшают горючесть материала, но это не исключает того, что пенопласт может плавиться в огне с выделением вредных веществ. Материал также не переносит соседства со всеми видами красок, которые основаны на органических растворителях. Утеплитель требует дополнительной финишной отделки, которая бы закрыла его от солнечных лучей. Если этого не сделать вовремя, то поверхность материала потеряет свою прочность, и он начнет крошиться. Внутри листов пенопласта могут поселиться вредители, которые со временем сведут на нет его изоляционные свойства.

Стоит ли утеплять

Газобетон сам по себе является отличным материалом с низкой теплопроводностью, который используется как альтернатива классическому кирпичу или другим блокам. Материал имеет небольшой вес и при правильной укладке способен предотвратить рассеивание тепла. Но он действительно нуждается в дополнительной отделке, т. к. под воздействием влаги способен разрушаться. Большей частью это происходит в холодное время года, когда влага накапливается в порах газобетона и повышает его теплопроводность, что увеличивает теплоотдачу и сводит на нет изолирующие свойства. Кроме того, замерзшая влага расширяется и повреждает внутреннюю структуру газобетона. Утеплитель позволяет повысить изолирующие свойства и предотвратить попадание влаги в поры газоблоков.

Благодаря своей пористости газобетон обладает паропроницаемостью, что способствует рассеиванию излишка влаги, которая скапливается внутри помещения в процессе жизнедеятельности человека. Это означает, что идеальным способом утепления для газобетона является вентилируемый фасад, который необходим для удаления отдаваемой влаги. Проще всего реализовать его с помощью минеральной ваты, которая также обладает паропроницаемость. Если сверху на газобетон смонтировать пенопласт, который не обладает паропроницаемостью, то это может привести к скоплению влаги между утеплителем и блоком. Результатом этого может стать появление плесени и разрушение газобетона. Именно этот фактор и вызывает опасения многих пользователей в отношении того, стоит ли производить утепление газобетона пенопластом. Если все сделать правильно, то пенопласт все же можно применять для утепления газоблоков и пеноблоков.

Подготовка поверхности

Поверхность газоблоков требует определенной подготовки перед тем, как приступить к монтажу пенопласта. Благодаря тому, что блоки изготавливаются в формах, а потом режутся, одна из поверхностей может быть довольно гладкой, поэтому для лучшей адгезии ее необходимо сделать шершавой. Для этого можно использовать грубую наждачную бумагу, которой потребуется просто пройтись по поверхности. В силу своей пористости газобетон может быстро впитывать влагу из клея, что создаст сложности при утеплении. Поэтому в некоторых случаях будет уместно обработать стены грунтующим составом. Так как грунтовка впитывается довольно быстро, можно нанести несколько слоев материала. Каждый укладывается после высыхания предыдущего. Удобнее для этих целей использовать валик с длинной рукояткой.

Монтаж пенопласта

Для приклеивания пенопласта может быть использовано два вида клея. Один из них изготавливается на основе цемента и приготавливается методом замешивания. В этом случае тратится значительная часть времени на приготовление состава. Другим вариантом материала являются специальные составы, которые похожи на монтажную пену, но имеют меньший коэффициент расширения. Нанесение таких клеев производится посредством пистолета, который применяется для полиуретановой пены. Если цоколь выполнен с небольшим бордюром, который выступает наружу за пределы стен, тогда можно сразу приступить к монтажу пенопласта, если его нет, тогда потребуется предварительно закрепить стартовую планку.

Последняя представляет собой металлический профиль, ширина которого подбирается под толщину используемого пенопласта. На высоте в 15–20 см от отмостки отбивается линия красящим шнуром. По этой линии выставляется металлический профиль и фиксируется к стене посредством дюбелей и саморезов. Его необходимо закрепить по всему периметру дома. Далее на лист пенопласта змейкой наносится клей, и он плотно прикладывается к стене с опорой на смонтированный профиль. Монтаж необходимо начинать от одного из углов здания. Каждый последующий ряд укладывается со смещением в половину листа, чтобы обеспечить переплетение швов утеплителя. В этом случае будет проще ликвидировать мостики холода, а также обеспечить большую прочность поверхности. Каждый шов дополнительно заполняется клеем.

Укладка материала производится под самую крышу. При этом одного лишь клея для фиксации пенопласта будет недостаточно, т. к. по мере набора плоскости ее вес увеличивается. В качестве дополнительных фиксаторов для пенопласта используются пластиковые зонтики. Чтобы их установить на лист пенопласта, необходимо просверлить пять отверстий. Одно из них находится посередине листа пенопласта и четыре других сверлится в шов, чтобы одним зонтиком закрепить два смежных листа пенопласта. Зонтики забиваются так, чтобы их шляпки были вровень с пенопластом, после чего их положение фиксируется пластиковым гвоздем.

После завершения монтажа пластиковых крепежей для пенопласта, можно перейти к укреплению утепленной поверхности посредством стекловолоконной сетки. Для ее фиксации не используются саморезы. Первым делом вся поверхность пенопласта покрывается специальным материалом на цементной основе. Слой материала должен быть таким, чтобы в него легко была утоплена сетка. Как только нанесен слой материала на ширину рулона сетки, последняя прикладывается к поверхности и утапливается в клей посредством широкого шпателя. Отдельные листы сетки укладываются на пенопласт внахлест, чтобы создать монолитную плоскость. Как только слой клея подсыхает, производится его затирка мелкой наждачкой. Далее на пенопласт наносится еще один слой клея, который также зачищается наждачной бумагой. Процесс повторяется еще один раз, чтобы добиться требуемого результата. После набора прочности штукатуркой, можно приступить к финишной отделке.

Видео как утеплять газобетон пенопластом

Важние моменти работ

Если для утепления газобетона выбран пенопласт, тогда необходимо позаботиться, чтобы к утеплителю проникало минимальное количество влаги. Добиться этого можно установкой качественной пассивной или активной вентиляции внутри дома из газобетона. Благодаря непрерывной смене масс воздуха будет происходить удаление влаги, и она не сможет попасть к пенопласту и способствовать появлению плесени и грибка. Также должна быть правильно подобрана толщина пенопласта. Это будет зависеть от конкретных территориальных условий. В случае установки пенопласта недостаточной толщины произойдет смещение точки росы к газоблокам, поэтому на материале экономить не стоит. Для мест с холодным климатом может потребоваться пенопласт с толщиной в 15 и больше сантиметров.

Финишная отделка дома может производиться не только фактурной штукатуркой, но и сайдингом. В этом случае нет необходимости стягивать пенопласт клеем и сеткой. Перед монтажом утеплителя устанавливается деревянная или металлическая обрешетка, которая необходима для сайдинга. Между элементами решетки укладывается пенопласт, который фиксируется клеем и зонтиками. Швы задуваются клеем. После высыхания излишки клея срезаются, а к обрешетке крепится сайдинг, который и закроет пенопласт от внешних воздействий.

Как видно, не существует однозначного запрета на использования пенопласта в паре с газоблоком. Есть определенные ограничения и предостережения в отношении материалов, соблюдая которые можно добиться правильного результата. Монтировать утеплитель необходимо в теплую сухую погоду. Если накануне прошел дождь, то необходимо дать время газобетону хорошо высохнуть перед тем, как приступить к работе с материалом. Во время монтажа утеплителя важно постоянно проверять вертикальную и горизонтальную плоскость материала посредством уровня, чтобы добиться ровной поверхности финишной отделки.

Как утеплить дом из газобетона, какой теплоизоляционный материал выбрать? Эти вопросы волнуют многих, кто решил возвести дом из ячеистых материалов. Поскольку отличительное свойство газобетона – паропроницаемость, это свойство необходимо сохранить.

У теплоизоляционных материалов этот коэффициент должен быть несколько ниже, чем у материала, из которого возведены стены. Если этот параметр будет выше, есть вероятность накапливания влаги.

Можно ли использовать для утепления пенопласт, материал, который пользуется большой популярностью? Как правильно утеплить газосиликатные стены дома?

Свойства пенопласта

Как и газобетон, пенопласт имеет положительные и отрицательные качества

Достоинства материала

• Пенопласт экологичен, не выделяет токсических веществ.
• Долговечен, не разлагается.
• Малая теплопроводность.
• Высокие пароизоляционные свойства.
• Пожаробезопасен, огнестоек, самозатухаем.
• Низкий удельный вес, не утяжеляет конструкции.
• Относительно недорогой материал.

Свойства пенопласта — теплопроводность, длительный срок службы и сравнительно хорошая паропроницаемость

Недостатки материала

• Хрупкость, пенопласт легко крошится.
• Разрушается при соприкосновении с нитрокрасками, эмалями, лаками.
• Не пропускает воздух.
• Материал может быть испорчен грызунами, поэтому нуждается в защите.

Выбирая в качестве утеплителя газобетона снаружи пенопласт, необходимо учитывать все его качества. Коэффициент паропроницаемости материала ниже, чем у газобетонных блоков. Эту проблему можно решить, предусмотрев дополнительную вентиляцию.

Утепление стен из газобетона пенопластом увеличит степень звукоизоляции, исключит температурные перепады в доме, снизит расходы на отопление

Последовательность работ по монтажу пенопласта снаружи

Чтобы утеплить фасад здания, необходимо придерживаться такой последовательности

1. Подготовка поверхности. Поверхность из газобетона необходимо очистить от загрязнений, клея, выровнять вмятины и другие неровности;
2. Нанесение снаружи грунтовки для пористых материалов;
3. По периметру окон рекомендуется произвести армирование стекловолоконной сеткой. Размер ее должен быть таков, чтобы под утеплитель заходило 10 см;
4. Приклеивание плит пенопласта. Для этого используется специальный . При помощи зубчатого шпателя клей равномерно распределяется по небольшому участку стены снаружи дома или на лист утеплителя. Пенопласт прижимается легкими движениями к стене. Клеем обрабатываются все стыки;
5. Для дополнительного крепления снаружи используются пластиковые длинные дюбеля со шляпкой – зонтик посередине листа и по его углам;
6. Приклеивать листы будет правильно со смещением, так же как при кладке блоков;
7. Нанесение первого штукатурного слоя на пенопласт с последующим приклеиванием армирующий сетки. Стыки сетки необходимо накладывать внахлёст, так в последствие не будут образовываться трещины;
8. Нанесение второго слоя штукатурки;
9. Покраска фасада.

Основные моменты при работе

В строительстве есть такое понятие «точка росы». От ее местонахождения будет зависеть образование конденсата. При возведении стен точка находится в самих блоках, но когда начинают утеплять, происходит постепенное смещение, причем, в сторону теплоизоляционного материала.

Качественное утепление — залог комфортных условий в помещении

Учитываем следующие моменты

• В доме должна быть правильно сделана вентиляция.
• Необходимо правильно подобрать толщину пенопласта, учитывая показатели по теплотехнике. Утеплить стены снаружи тонкими листами 2 — 4 см можно, но это будет большой ошибкой. Температура в газобетоне должна быть всегда плюсовой. Центральные регионы России отличаются низкими зимними температурами, листы толщиной 10 см – лучшее решение, именно тогда в доме будет теплее.

Еще раз подчеркнем, что пенопласт хуже пропускает пары, таким образом, влажность газобетонных стен повышается в среднем на 6 — 7% . Снизить влажность можно с помощью хорошей системы вентиляции. , легким водостойким материалом. Он отличается плохой паропроницаемостью. Другие материалы, для утепления фасада как экстрадированный пенополистерол и пеностекло не так популярны в использовании.

Насколько важно, чтобы дом «дышал», зависит только от Вас. Можно сделать дом «дышащим», если обеспечить как хорошую вытяжку, так и поступление воздуха.

Сегодня утепление фасада пенопластом является одним из самых недорогих методов, и пользуется большой популярностью, так как главная цель утепления – сохранения тепла. С этой проблемой такой материал, как пенопласт, отлично справляется.

Вы построили или купили собственный дом. Или только собираетесь это сделать, заранее планируя свои действия. Взвесили все «за» и «против» и пришли к выводу, что здание должно быть каменным, а стены возведены из теплого и эффективного материала: газобетона. Он же ячеистый бетон, газосиликат, пенобетон. Есть ли необходимость делать утепление стен из газобетона («термошубу»), и если да, то как его грамотно выполнить?

Видео-отчет о теплоизоляции дома из газобетона эковатой

Причины проведения утепления

Вроде бы очевидно: чтобы в доме было теплее, а расходы на отопление были ниже. Но ведь можно просто увеличить толщину стен? Жесткая минеральная вата, наиболее пригодная для утепления фасадов, при толщине плиты в 100 мм будет стоить (в центральных районах страны) в среднем 450 рублей за м 2 . По теплотехническим характеристикам это аналог ячеистого бетона толщиной в 300 мм. А он обойдется уже в 900 рублей. На самом деле, если посчитать всю конструкцию наружного утепления: минераловатные плиты, два слоя клея, крепеж, штукатурку, сетку, цена вырастет до 800 рублей за метр и практически сравняется со стоимостью повышения теплозащитных свойств стены за счет увеличения толщины кладки. Однако, под более толстую стену придется возводить более мощный и дорогой фундамент. «Термошуба» выходит все же выгоднее. Наиболее рациональный по соотношению цена/энергосбережение вариант для средней полосы России - фундамент толщиной 300 мм (желательно тоже утепленный); стены из газобетона 400 мм; утеплитель 100 мм.

Оптимальный вариант утепления: «термошуба» с применением жестких минераловатных плит толщиной 100 мм

Есть еще один немаловажный момент: долговечность и пресловутая точка росы. Наш континентальный климат недружелюбен по отношению к каменным строительным материалам. Влага, попадая во внутренние поры газобетона, в морозы замерзает, расширяется и понемногу разрывает стены. Это касается не только ячеистого бетона, но и кирпича, бетона. В наших краях каменный дом никогда не прослужит столько же, сколько, к примеру, в Южной Европе. Если бы Парфенон построили в Москве, он давно бы уже развалился на отдельные камушки. Продлить жизненный срок здания, чтобы в целости передать его правнукам, опять-таки, поможет наружное утепление.

В теплотехнике есть такое понятие: «точка росы». Это место в толще стенового материала с нулевой температурой. Именно в этой зоне конденсируется максимальное количество влаги и материал то замерзает, то оттаивает вновь. На вид и ощупь сухие блоки имеют среднюю влажность 5-8%. В ходе процесса оттаивания-замерзания эта вода понемногу, но неумолимо точит камень наших стен. Каков же выход?

Газобетон гидрофобен (впитывает влагу) и оставлять жилой дом на зиму неоштукатуренным не стоит, в нем будет сыро

Убрать точку росы из стены, сместить ее наружу. То есть, сделать так, чтобы газобетон постоянно находился в зоне положительных температур, тогда он прослужит ощутимо дольше. К тому же при правильной конструкции стена всегда будет сухой, что создаст здоровый микроклимат в доме. То, что точка росы полностью сместится в утеплитель, не беда. Во-первых, он на порядок менее подвержен разрушительным силам замерзающей воды. Во-вторых, в отличие от капитальной стены, утепление несложно реконструировать.

Выбираем метод: снаружи или изнутри

Мы уже упоминали о том, что дом следует утеплять снаружи. Но ведь сделать это изнутри дешевле, проще и быстрей? Так, да не так. Да, не нужно ставить леса. Да, можно применить дешевую мягкую стекловату и обшить стены гипсокартоном, сразу выполнив внутреннюю отделку. Да, можно работать под крышей зимой и в плохую погоду.

Увы, выполняя утепление изнутри, мы многое теряем. Во-первых, мы смещаем «точку росы» не наружу, а, наоборот, внутрь стены. Таким образом, лишь ухудшаем режим эксплуатации газобетона, снижаем долговечность здания. Во-вторых, практически в каждом сооружении имеются так называемые «мостики холода». В «теплых» стенах из ячеистых блоков тоже имеются «холодные» элементы: плиты перекрытия, армопояса, перемычки. Они более теплопроводны и по ним в дом проникает холод, а из дома улетучиваются деньги. Утепление стен из газобетона снаружи решает эту проблему. Дом, как в шубу, целиком помещают в теплоизолированную оболочку. Внутреннее утепление - как жабрацкий кафтан с прорехами: пузо в тепле, а зад мерзнет.

Обобщим: внутреннее утепление лишь частично решает проблемы, единственно верный вариант - наружный. Изнутри есть смысл утеплять, если другого выхода просто нет. К примеру, по неким причинам нет возможности изменить внешний вид фасада.

Для наружного утепления применяют жесткие минераловатные плиты

Какой материал лучше использовать

Извечный вопрос всех застройщиков: минвата или пенопласт? Минвата дороже, но лучше. Пенопласт дешевле, но хуже. Это как раки на Привозе: крупные - по пять рублей, мелкие - по три. Попробуем разобраться, чем же минвата лучше и стоит ли за нее переплачивать:

• Минеральная вата и пенополистирол чрезвычайно схожи по теплотехническим характеристикам. Последний даже чуть эффективней. Механические свойства и долговечность также сильно не отличаются.
• Мышки ненавидят минвату и обожают пенопласт. Если где-либо на поверхности пенополистирольных плит будет отсутствовать отделка, там тут же устроит себе уютную норку и поселится семейка Микки-Маусов. Но, если фасад укрыт штукатуркой полностью, этого не произойдет.
• С пенопластом намного проще работать, он легче режется, случайные щели несложно устранить строительной пеной. Минераловатные плиты обрабатывать чуть сложнее и работать придется в защитных перчатках, очках и желательно респираторе.

Пенопласт дешевле, чем минвата

• Минвата - материал абсолютно пожаробезопасный. Пенополистирол не поддерживает пламя, поджечь его не получится. Однако под воздействием огня выделяет отравляющие газы, подобные тем, что немцы применяли во время Первой Империалистической. На самом деле, если не разводить костров вдоль фасада и не обливать стены бензином, никаких проблем не будет.
• А вот по паропроницаемости материалы различаются кардинально. И это важно. Газобетон обладает оптимальной паропроницаемостью. Внутри жилого дома постоянно выделяется довольно большое количество влаги. Готовка на кухне, стиральная машина, домашние цветы, влажная уборка. Да и сами люди через кожу и дыхание отдают влагу. Газобетон способен эту влагу поглощать и выводить через поры материала наружу. Вектор движения паров всегда направлен изнутри на улицу. Это явление называют «дыханием» стены и оно благотворно влияет на микроклимат. Кстати, ячеистый бетон по паропроницаемости уступает лишь древесине и считается одним из самых дружелюбных для человека строительных материалов.

Минеральная вата в полной мере поддерживает полезные свойства газобетона. Будучи еще более паропроницаемой, она не мешает стенам «дышать». Пенопласт же практически не пропускает паров. Дом, утепленный пенополистиролом, глухо запакован, как «ссобойка» в целлофановом пакете. Безусловно, проветрить комнаты можно, просто открыв форточку. Конечно, через стены в «нормальном» доме уходит в среднем лишь 8% влаги, остальное удаляет вентиляция. Однако влажность стен, утепленных пенопластом, все же повышается на 4-8%. Пусть незначительно, но из-за этого снижаются теплотехнические характеристики газобетона и ухудшается микроклимат жилья.

Минеральная вата предпочтительней для утепления газобетонных стен

Несомненно, минеральная вата обладает существенным преимуществом и является лучшим материалом для наружного утепления стен. Бесспорно, пенопласт кардинально дешевле и тоже служит хорошим утеплителем. Вывод: если бюджет позволяет, лучше использовать минвату. Если «финансы поют романсы», можно утеплить дом и пенопластом.

Какова должна быть толщина утеплителя

Нередко приходится видеть, как люди утепляют свои дома тонкими плитами по 4, 3 и даже 2 сантиметра. Это большая ошибка. Даже применение самых распространенных 5-сантиметровых плит и то не очень оправдано.

Чем толще слой утеплителя, тем теплее будет в доме и меньше расходы на газ или дровишки. Это понимают все. Но не всем ясно, что при уменьшении толщины утеплителя на целых 40% (с 5 до 3 см) общая экономия на конструкции составит лишь смешные 10%. Ведь стоимость клея, штукатурки, сетки, крепежа и работы почти не зависит от толщины утеплителя и не может быть существенно уменьшена. Именно поэтому нет ничего глупее, чем вкладываться в сопутствующие материалы и экономить на главном - толщине утеплителя. Оптимальное, экономически оправданное утепление газобетонных стен для центральных районов России - плита 10 см. Применять материал толщиной менее 5 см вообще не имеет смысла.

«Мокрое» и «сухое» утепление

Не будем подробно расписывать существующие методы утепления. Производители разрабатывают комплексные технологии и в помощь исполнителям создают понятные, очень подробные и отлично иллюстрированные руководства. Их можно получить у продавцов материалов или скачать в сети с оригинальных сайтов. Упомянем лишь, что инструкции писаны не просто так, и технологии требуется выполнять неукоснительно. Также не стоит пытаться заменить какие-либо материалы из комплексных систем на более дешевые. К примеру, встречается, что вместо специальных клеевых и штукатурных составов для утепления применяют самый дешевый плиточный клей. Да, он приклеит плиты, но срок службы и паропроницаемость будут значительно ниже, чем у «правильного» состава.

• «Мокрая» система легкая

На самом деле при так называемой «мокрой» технологии фасад остается совершенно сухим. Утеплитель фиксируют к стене клеем и дюбелями с большой шляпкой. Затем наносят два тонких выравнивающих слоя штукатурки, между ними размещают армирующую пластиковую сетку. Газобетонные стены ровные, готовить их не нужно, только удалить пыль. Отделка - декоративная штукатурка или легкие облицовочные плитки из пористой керамики либо бетона.

Один из вариантов «мокрой» системы. На дюбелях, уголках и сетке экономить нельзя.

• «Мокрая» система тяжелая

Если очень хочется облицевать фасад камнем либо тяжелыми керамическими плитами, придется применить «тяжелую» технологию. В этом случае утеплитель не клеят, а крепят к стене мощными крюками, сверху размещают прочную металлическую сетку и фиксируют конструкцию металлическими пластинами. По сетке выполняется толстый (20-40 мм) слой цементно-песчаной штукатурки. Теперь можно класть камень. Такая система обходится ощутимо дороже «легкой».

• «Сухая» система

Ее еще называют вентилируемым или навесным фасадом. Предполагает устройство каркаса снаружи фасада, металлического либо деревянного. В промежутках между его элементами размещают утеплитель - недорогую мягкую минвату или еще более дешевую стекловату, пенопласт. Обшивают каркас различными материалами: чаще это пластиковый либо металлический сайдинг, деревянная обшивочная доска. Навесные фасады из керамогранитных либо каменных плит, цветного стекла дороги и для жилых домов применяются нечасто. «Сухой» фасад, если не использовать дорогостоящие виды облицовки, стоит дешевле, но менее привлекателен с эстетической точки зрения.

Нужно не забыть оставить воздушный зазор не менее 2 см между утеплителем и сайдингом, чтобы стены имели возможность «дышать»

• Облицовка кирпичом

Последний вариант - обложить фасад кирпичом. В этом случае и каркас не нужен, утеплитель можно крепить прямо к стене. Следует оставить воздушный зазор для вентиляции утеплителя. Кирпич и неизбежное утолщение фундамента обойдется в копеечку.

Чтобы кирпичная облицовка не рухнула, ее крепят к основной стене анкерами

Если подвести итог, получим следующее: оптимальное с точки зрения соотношений цена/эффективность/эстетика решение для умеренных климатических зон России - наружное утепление газобетонных стен минераловатными плитами толщиной 10 см по «мокрой» технологии. Приемлемые бюджетные варианты - «мокрый» пенопластовый фасад либо пенополистирол + пластиковый сайдинг. Грамотно выполненное утепление наружных стен позволит снизить расходы на отопление примерно вдвое.

Использование газобетона в качестве материала для возведения домов распространено очень широко. Но зачастую владельцы не знают, стоит проводить теплоизоляцию такой постройки или нет. Разобравшись в этом вопросе, а также рассмотрев лучшие варианты утепления жилища такого типа, получится сделать условия проживания самыми комфортными.

Зачем утеплять дом из газобетона?

Чтобы понять, по какой причине газобетонные постройки нуждаются в утеплении, сначала стоит разобраться в особенностях самих газобетонных блоков. Газобетоном называют материал, обладающий ячеистой структурой и изготовленный на основе смеси цемента с кварцевым песком. Отличительной особенностью газобетона от других ячеистых бетонов является добавление газообразователя при производстве.

Есть несколько подходов к изготовлению газобетонных блоков. Обычно составляющие элементы перемешиваются в определенных пропорциях, а затем подвергаются формовке. Когда газобетон высыхает, его режут на блоки и дополнительно пропускают через автоклавную обработку. Существует еще и неавтоклавный метод изготовления, но он не позволяет получить материал высокой прочности.

Изоляционные возможности газобетонных блоков относительно высоки. Но чтобы сократить затраты на возведение дома, лучше использовать дополнительное утепление. Оно позволяет уменьшить толщину газобетонных стен, но зато не нарушает проницаемость конструкции для воздуха. Есть два метода теплоизоляции такой постройки – внутренний и наружный.

Наружное утепление: какой материал выбрать?

Качественно утеплить дом из газобетонных блоков с наружной стороны получается лишь при выборе подходящего материала. Обратить внимание стоит на такие варианты утеплителей.

1. Пенопласт и пеноплекс . Хорошо известны на строительном рынке. Представляют собой отдельные плиты, толщина которых составляет 3-5 см. Большими плюсами пеноплекса считается простота работы с ним при проведении теплоизоляционных мероприятий, хорошая теплоизоляция и высокая плотность. Пеноплекс и пенопласт могут быть использованы для создания теплоизоляционного слоя перед тем, как станет проводиться финишная обшивка из сайдинга или других облицовочных панелей. Также поверх этого утеплителя могут устанавливаться термопанели.

2. Минеральная вата . Также обладает большой популярностью. Но проблема в том, что минеральная вата способна впитывать влагу. В случае газобетона это губительная особенность. Поэтому для домов из газобетонных блоков минеральную вату использовать не советуют. Газобетон сам по себе очень легко пропускает воздух вместе с проходящим через него паром. При такой ситуации вероятность быстрого разрушения материала оказывается очень высокой.

3. Пенополиуретан . В отличие от ранее названных утеплителей пенополиуретан является строительной смесью. Для ее нанесения на поверхность стен используется специальное оборудование. Пенополиуретан вспенивается за короткий период и быстро набирает плотность. Он будет служить десятилетиями, но зато дорого обойдется. Самостоятельно нанести пенополиуретан очень проблематично.

Теперь стоит рассмотреть, каким образом укладывается каждый из названных материалов. Тогда будет понятно, в чем состоит суть работы по утеплению.

Самый простой вариант утепления – использование пенопласта. Чаще всего этот утеплитель совмещается сайдингом или другими облицовочными панелями. Сначала устанавливается каркас для панелей ПВХ, между элементами которого закладываются плиты пенопласта. После можно переходить к установке сайдинга.

Важно, чтобы между пенопластовыми плитами не оставались зазоры. Если они появляются, их заполняют монтажной пеной. Другой вариант финишной отделки – нанесение штукатурки. Использовать необходимо штукатурку для фасадных работ под дальнейшую покраску. Тогда защита стен газобетонного дома окажется самой высокой.

Теплоизоляция дома из газобетона пеноплексом

Такой метод обойдется ненамного дороже, чем утепление пенопластом. Но зато результат будет лучше, ведь пеноплекс более практичен. Чтобы итог оказался по-настоящему хорошим, необходимо соблюдать следующую этапность мероприятия.

1. Подготовительные работы

В связи с тем, что газобетонные блоки отличаются гладкой поверхностью, специальным образом выравнивать их передать утеплением не приходится. Но иногда на стенах обнаруживаются дефекты. Если найдены какие-либо недостатки, необходимо устранить их клеем и штукатуркой. При утеплении откосов также проводится оштукатуривание, поскольку без него есть опасность образования мостиков холода, через которые тепло будет уходить из внутренних помещений.

2. Закрепление теплоизоляционных материалов

Обеспечить надежное закрепление пеноплекса на стенах из газоблоков получится, если последние сначала покрыть грунтовкой. После высыхания можно приступать к закреплению утеплителя. Лучше для выполнения такой работы использовать клей с цементной основой. Помимо приклеивания, для монтажа пеноплекса дополнительно используются дюбеля с широкими шляпками.

3. Внешняя облицовка фасада

Чаще всего пеноплекс закладывается для создания теплоизоляционного слоя под штукатурку или сайдинг. Владелец может сам определить, какой именно финишный материал для него больше подойдет.

Теплоизоляция газобетонной постройки минеральной ватой

При работе с минватой следуют примерно таким же этапам, как в случае укладки пенопласта. То есть понадобится установить вертикальные направляющие, которые будут выполнять роль каркаса под сайдинг. Но важно, чтобы плиты минеральной ваты оказались дополнительно закрыты пароизоляцией. После ее укладки закрепляют минвату, которая затем дополнительно покрывается парозащитной пленкой. Выполнив такие работы, можно приступать к обшивке фасада отделочными материалами.

Внутреннее утепление дома из газобетонных блоков

Выше было рассмотрено наружное утепление газобетонной постройки. Но существует еще и метод, предполагающий теплоизоляцию изнутри. Тем не менее, специалисты не рекомендуют прибегать к такому методу. При этом способе возможно выпадение конденсата. Снизить опасность такого негативного проявления получится, если подобрать более удачный теплоизоляционный материал.

Здесь необходимо исходить из того, что для снижения опасности образования конденсата на стенах нужно сокращать паропроницаемость материалов при движении от внешней стороны стен к внутренней. Минеральная вата, как материал с очень большой паропроницаемостью, в этом случае вряд ли подойдет. Намного лучше, если владелец выберет пеноплекс или пенополиуретан для внутреннего утепления.

Грамотное утепление – залог комфортного проживания

Постройки из газобетона при всех своих преимуществах все-таки нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Поэтому владелец должен очень ответственно подходить к такой работе, если он желает получить достойные условия проживания. Как теперь понятно, размещать теплоизоляционный материал лучше с наружной стороны. Внутреннее утепление нельзя назвать оптимальным.

Видео как утеплить дом из газобетона своими руками

19636 1 21

Самостоятельное утепление дома из газобетона – просто и без особых затрат

Популярность газобетона неуклонно растет из года в год. Если верить независимой статистике, из этого относительно нового материала на данный момент строится не менее трети всех частных домов. Но далеко не все хозяева знают, что такие дома требуют обязательного утепления. В этом материале я расскажу, зачем необходимо утепление дома из газобетона, подробно остановлюсь на том, чем лучше утеплить дом из газобетона снаружи, а главное как это сделать самостоятельно.

Почему необходимо утепление таких домов

Начинающие строители любят газобетон или как его еще называют газосиликат по нескольким причинам. Прежде всего, возведение дома не требует заоблачной квалификации от каменщика. Легкие большие блоки с четкими, геометрически правильными формами садятся на специальный клей, а не на раствор как обычно. Такие конструкции не требуют обустройства мощного фундамента и главное, за счет утепления стены снаружи, существенно снижается себестоимость проекта.

Пару слов о природе материала

Сам по себе газосиликат относится к разряду легких ячеистых бетонов. В отличии, к примеру, от шлакобетонных блоков технология производства этого материала значительно сложнее.

Если объяснять коротко, то в цементно-известковую смесь добавляется пенообразователь, в данном случае используется алюминиевая пудра, в результате чего выделяется огромное количество водорода и в теле блока образуется множество полых ячеек.

Но изначально пористый материал имеет слишком низкую механическую прочность и для ее повышения, на финальной стадии производства блоки пропариваются в автоклавах под большим давлением и при высокой температуре. В результате на финише мы получаем достаточно крепкий блок с весьма низкой теплопроводностью.

Зачем утеплять подобные конструкции

Из школьного курса физики мы знаем, что едва ли не самым лучшим теплоизолятором является воздух и чем больше пор имеет материал, тем ниже его теплопроводность, а следовательно, теплее будет дом.

Но проблема газосиликата заключается в том, что поры в этих блоках открытые, то есть материал паропроницаемый и способен напитываться влагой. А значит, ответ на традиционный вопрос — нужно ли защищать такие стены, однозначный: нужно, причем обязательно.

Другой вопрос какая должна быть эта защита и, к примеру, надо ли 375 мм стены под небольшую баню защищать утеплителем или можно обойтись только штукатуркой.

Как известно, толщина стен из чего бы они ни были сложены, напрямую зависит от среднегодовой температуры в том, или ином регионе. Реклама обещает нам, что для среднестатистического частного дома из газобетона минимум составляет порядка 300 – 500 мм. Но мало кто уточняет, что в данном случае имеются в виду несущие характеристики материала. То есть дом стоять будет.

О том, к примеру, нужно ли 500 мм стену утеплять, а также, какая толщина утеплителя необходима, зачастую умалчивается. Что же касается теплопроводности, то, к примеру, для Московской области и центра России толщина исключительно газосиликатной стены без утепления стартует от 70 см.

Следовательно, тем, кто решил строить дом где-то в средней полосе и размышляет, нужно ли 300 мм наружной стены утеплять или достаточно просто оштукатурить, следует учесть, что если отделывать дом снаружи минватой или пенопластом, то плита толщиной 100 мм заменяет газобетонный массив в 300 мм.

Отсюда делаем вывод, для полуметровой стены в данном регионе необходима десятисантиметровая теплоизоляция, если стена тоньше 300 – 400 мм, значит, теплоизоляция делается массивней.

В цифрах это будет выглядеть примерно так. Уровень передачи тепла газобетонной стеной в 300 мм согласно документам составляет порядка 1,25мºС/Вт. Для умеренного климата центра нашей страны это значение должно быть не менее 3,2мºС/Вт.

Недостающие 1,95мºС/Вт полностью компенсирует ватный или пенопластовый утеплитель толщиной от 100 мм. Это минимально допустимое значение, естественно, чем оно будет выше, тем меньше вы потратите денег на отопление.

Средняя цена возведения 1м² стены из газосиликата толщиной в 300 мм сейчас колеблется в районе 1000 рублей. А вот для обустройства утепляющего ватного покрытия в 100 мм средств понадобится вполовину меньше, то есть до 500 рублей. Вот и делайте выводы.

Помимо уровня теплопроводности материала есть еще один немаловажный нюанс. В строительной теплотехнике существует такое понятие, как «точка росы». Этот термин характеризует место внутри наружной стены с нулевой температурой. Именно в этой точке встречаются минус и плюс, а значит, там скапливается больше всего .

Как я уже говорил, газосиликат материал гигроскопичный и если точка росы будет находиться внутри блока, то замой при колебаниях температур, влага в этом секторе будет попеременно замерзать и оттаивать, тем самым постепенно разрушая блок.

Выход здесь только один, постараться переместить эту точку росы в утеплитель. Во-первых, утеплитель менее подвержен разрушению при замерзании влаги, а во-вторых, если он даже и испортится со временем, его гораздо легче и дешевле сменить, нежели полностью ремонтировать сыплющуюся стену. Этим кстати объясняется необходимость монтажа утепления именно снаружи дома.

Выбор материала

Вначале несколько слов о выборе самого газобетона. Данный материал имеет несколько уровней плотности, градация идет от 350 единиц и выше с шагом в 50 – 100 единиц. То есть 400, 500, 600 и так далее.

Чем выше значение, тем плотнее и крепче материал. Но есть здесь и обратная сторона, чем ниже плотность материала, тем выше его теплоизоляционные характеристики, а значит, стену можно делать тоньше.

Многие интересуются, нужно ли утеплять дом из газобетона 400 единиц, если стены планируется делать толстыми и теоретически уровень передачи тепла вполне перекрывает максимально возможное значение по региону.

Я считаю, что это делать обязательно, просто вместо слоя в 100 мм, достаточно смонтировать плиты в 50 мм. Объясняется это необходимостью перемещения точки росы за пределы блоков. Кроме того, газосиликат марки D400 является образно говоря самым «мягким», и если его просто оштукатурить, то такое покрытие начнет сыпаться уже через пару лет.

Теперь перейдем к вопросу, чем утеплить дом снаружи из газобетона, да так, чтобы это было прилично и относительно не дорого. В данном случае основных претендентов здесь всего два. Это плиты минеральной ваты с высокой плотностью и старый добрый пенопласт.

Но перед тем как рассказать о них, я хочу отдельно остановиться на одном из самых часто задаваемых мне вопросов, можно ли пеноплексом утеплять дома из газосиликата? Для того чтобы на него ответить нужно вначале разобраться, что собой представляет пеноплекс.

Экструдированный пенополистирол или по ассоциации с производителем пеноплекс, является ближайшим родственником пенопласта. Оба они делаются из одного и того же материала, но по разным технологиям. Я не стану вдаваться в тонкости технологии, скажу лишь, что экструдированный пенополистирол в отличие от пенопласта имеет плотную ячеистую структуру с закрытыми порами. В результате чего он абсолютно не пропускает влагу и имеет высокую прочность.

Это хорошо для утепления бетонного фундамента, цокольного этажа или кровли, но снаружи пенополистиролом стены газобетонного дома утеплять нельзя. Дело в том, что газобетон материал паропроницаемый. А, как известно движение пара сквозь стены идет по направлению изнутри на улицу.

Если вы сверху запакуете дом в прочный, абсолютно непроницаемый панцирь, влага будет скапливаться в стенах под этим панцирем, тем самым повышая их теплопроводность и способствуя разрушению.

Но это еще не самое плохое. Образно говоря, жить в дорогостоящем пластиковом пакете удовольствие весьма сомнительное и для обеспечения нормального микроклимата в таком доме вам придется серьезно потратиться на качественную принудительную вентиляцию. Так что, как бы вам не расхваливали пеноплекс, для утепления газобетонных стен я его не рекомендую.

Теперь вернемся к извечному вопросу всех застройщиков, плиты минеральной ваты или листы пенопласта. Я не беру на себя смелость утверждать, что какой-то из этих материалов однозначно лучше или хуже. Оба они имеют примерно равное количество сторонников и противников, поэтому давайте сравнивать вместе:

• Если брать чисто технические показатели, то теплопроводность у обоих материалов примерно одинаковая, у пенопласта она даже чуть ниже . Так что здесь все поровну;
• Уровень механической прочности также находится примерно на одном уровне . Хотя в данном случае следует отметить, что плотная вата пусть и не намного, но все же превосходит пенопласт по эластичности;
• Мыши, птицы и прочая мелкая грызущая и клюющая живность абсолютно не переносят минеральную вату . В то время как в пенопластовой обшивке они с удовольствием делают свои гнезда. Но это если есть свободный доступ к пенопласту, по технологии утеплитель, как минимум покрывается слоем армированной штукатурки, которая является надежным барьером для грызунов и птиц;

• Часто одним из решающих доводов в пользу пенопласта выступает доступная инструкция . Что не говорите, а я с полной ответственностью могу утверждать, что монтировать пенопластовое утепление дома намного проще. Такие плиты можно легко порезать обычным ножом, а возникшие в ходе монтажа зазоры быстро задуть пеной. Резать вату также не сложно, но при работе с ней вам придется обзавестись плотным комбинезоном, защитными очками и перчатками;
• Минеральная вата не горит, то есть она абсолютно пожаробезопасна . Пенопласт же относится к самозатухающим материалам. Иными словами, если возникнет пожар, то он будет гореть или как минимум плавиться, причем в процессе горения он выделяет довольно ядовитые газы. Хотя для того, чтобы подпалить фасад здания где с одной стороны бетон, а с другой штукатурка его нужно только поливать бензином или разводить вокруг дома костры;
• Я уже упоминал о такой важной для газосиликата характеристике, как паропроницаемость наружной отделки . Так вот у минеральной ваты она конечно выше, у пенопласта плотностью до 25кг/м³ этот показатель находится на границе допустимого. Хотя сколько мне приходилось работать с пенопластом, я ни разу не видел, чтобы под листами скапливалась влага, а значит по этому параметру все в порядке;
• Минеральная вата боится влажности, если повредить наружную штукатурку или ветробарьер то она быстро напитается водой и придет в негодность . Гниль и плесень в таких матах не заведутся, но и толку от мокрого утепления уже никакого не будет. В то время как пенопласту влага не страшна, будучи паропроницаемым, он не накапливает в себе влагу;
• И наконец, решающий для многих довод это цена . Стоимость качественной минеральной ваты значительно превосходит цену пенопласта.

Ниже в таблице приведены средние параметры материалов, которые наиболее часто используются для утепления домов из ячеистых видов бетона.

В теории утеплять такие дома можно еще пенополиуретаном и так называемой эковатой, эти материалы относятся к разновидностям пены. Но подробно останавливаться на них в данной статье я не вижу смысла, потому как стоимость такого обустройства в разы превосходит цену на монтаж минеральной ваты и пенопласта вместе взятых. Плюс своими руками это сделать не реально, там нужны профессионалы со спецоборудованием.

Простые технологии утепления дома

С вопросом надо ли утеплять дом из газобетона и чем его утеплять мы разобрались, теперь пришло время узнать, как правильно это делается. Справедливости ради следует сказать, что существует несколько разных эффективных технологий утепления. Для вас я выбрал только те, которые можно воплотить в жизнь своими руками.

К примеру, закладка утеплителя между газобетонной стеной и слоем облицовочного кирпича способ весьма эффективный. Но, во-первых, укладка облицовочного кирпича требует высокой квалификации профессионального каменщика, а во вторых обойдется такая система в круглую сумму.

Просто и дешево

Данный способ среди профессионалов носит название «Мокрый фасад». В общем и целом, суть его предельно проста. Плитный утеплитель просто приклеивается к стенам, после чего отделывается одной из множества разновидностей декоративной штукатурки. Причем в данном случае не столь важно будете вы использовать пенопласт или плотные плиты минеральной ваты, принцип монтажа у них одинаковый.

• Естественно, любую поверхность перед отделкой нужно определенным образом подготовить. Подготовка газобетона ненамного отличается от аналогичных работ по другим видам бетона. Со стен обычным веником или щеткой нужно будет смахнуть пыль и покрыть их несколькими слоями грунта под ячеистый бетон с глубоким проникновением;

• Здесь есть одна тонкость. Как вы помните, газосиликат разделяется по плотности блоков. Так вот чем выше эта плотность, тем меньше грунта вам понадобится. Так на блоки D400 положено наносить порядка 4 слоев укрепляющего состава. Для газоблоков D500 и D600 уже достаточно трех слоев. На стенах с более высоким уровнем плотности можно обойтись одним, максимум двумя слоями.
• Приступать к основному этапу работ можно только после того как стены покрытые грунтом полностью высохнут. Очень удобно, когда дом возводился на широком ленточном или блочном фундаменте и цоколь выступает хотя бы на 50 мм. Этой площадки будет достаточно для опоры легкой ватной или пенопластовой «шубы».

• Но, к сожалению, так получается не всегда, многие хозяева заливают узкую фундаментную ленту и стены идут вровень, а иногда даже нависают над фундаментом. Для возведения дома такой опоры достаточно, но под нашу отделку придется монтировать отдельный бордюр.

• Я обычно использую для этих целей опорный Г-образный профиль. Такие профили бывают разной ширины и как правило, выпускаются по размерной линейке ватных плит. Так как габариты пенопласта практически такие же, а вес материала меньше, эти же профили можно с успехом использовать для любого плитного утепления. Крепится данная конструкция по горизонтальной отметке анкерами с шагом 250 – 300 мм.

• Для нанесения клея на плиту лучше всего подходит зубчатый шпатель с глубиной зуба порядка 5 мм. Учтите, что при работах по легким ячеистым бетонам клей на плиты нужно наносить сплошным слоем. На фото в сети иногда можно увидеть, как мастер накладывает клей в нескольких точках. Такой подход оправдан для прочных кирпичных или бетонных стен, газобетон и другие ячеистые материалы требуют сплошного нанесения состава.

Сама техника укладки не вызывает затруднений даже у новичков. Плиты приклеиваются вплотную, по возможности без зазоров. Каждый последующий ряд идет со сдвигом на половину или хотя бы на часть плиты.

Для достижения более качественного результата я предпочитаю делать двухслойное утепление. То есть вместо одного слоя толстых плит я приклеиваю два слоя тонких. По толщине выходит одинаково, а зазоров, за счет наложения и сдвига между слоями вообще нет.

• Наружное обустройство ваты или пенопласта состоит из 4 слоев. Я привык делать по своему, поэтому расскажу, вначале о своей проверенной технике. После того как клей схватится я наношу поверх утеплителя еще один слой того же клея и пока он еще мокрый, утапливаю в нем армирующую стекловолоконную сетку, так называемую серпянку. Шпателем или игольчатым валиком это сделать не сложно.

• Далее, опять же пока клей еще влажный, плитное утепление вместе с серпянкой дополнительно прикрепляется к стене «зонтиками» (пластиковый дюбеля с широкими перфорированными шляпками). Просто перфоратором просверливается отверстие на нужную глубину, в него вставляется тело дюбеля и забивается внутренний стержень. Но перед окончательной фиксацией, шляпку дюбеля нужно слегка вдавить в лист, чтобы она сильно не выступала над поверхностью.

• После того как все «зонтики» забиты, оставляем стену в покое, даем слою клея высохнуть. На сухой армированный сеткой слой клея нужно будет нанести еще один такой же слой. И только после высыхания второго клеевого слоя, можно приступать к нанесению декоративной штукатурки. Для этого я обычно использую готовый штукатурный состав под отделку «Короед», хотя некоторые предпочитают накидывать «Шубу», она выходит дешевле.

Традиционная инструкция по отделке мокрого фасада звучит немного по-другому. В ней плитный утеплитель после приклеивания сразу фиксируется зонтиками, а после этого уже наносится первый слой клея, на него накладывается серпянка, на серпянку наносится второй слой клея и после высыхания, стена отделывается декоративной штукатуркой.

Капитальное вентилируемое утепление

В так называемом вентилируемом фасаде, в качестве основного утеплителя мы также будем использовать пенопласт или плиты минеральной ваты, но сама конструкция делается более основательно. Такой подход позволяет облицовывать стены домов не только простенькой декоративной штукатуркой, а уже применять любые виды , правда в случае с газобетоном, желательно чтобы отделка была не сильно тяжелой.

Вначале этой статьи мы говорили о том, нужно ли утеплять дом из газобетона 400 единиц. Так вот, мягкий газосиликат марки D400 при достаточно низкой теплопроводности также имеет низкую плотность. Иными словами на такую стену не желательно навешивать массивные конструкции, если слишком перестараться, то анкера попросту вырвет из стены. Поэтому вентилируемый фасад лучше подходит для более плотных видов газобетона.

Теперь еще один достаточно важный вопрос — выбор монтажных анкеров. Пористый массив требует усиленных креплений особой конфигурации. Обычный саморез с пластмассовым дюбелем не будет хорошо держаться.

Конфигурация и размеры таких креплений могут быть разными, но принцип всегда один. Стержень свободно погружается в отверстие, а при завинчивании он расширяется или выпускает зацепы.

Эта статья рассчитана на людей, которые свободно владеют традиционным домашним инструментом, таким как дрель, болгарка, шуруповерт и прочее, но не являются профессиональными строителями. Поэтому я буду рассказывать о наиболее простой технике монтажа вентилируемого фасада, которая доступна даже любителям.

Будем отталкиваться от того, что нам нужно смонтировать конструкцию с толщиной утеплителя в 100 мм. К примеру, под стандартный, легкий и относительно недорогой пластиковый сайдинг. Подготовка здесь такая же, как и в предыдущем виде отделки. Только в данном случае укрепляющий грунт жалеть не стоит, ведь здесь мы напрямую заинтересованы в увеличении прочности наружного слоя.

• Горизонтальная планка снизу, если конечно она там будет нужна, монтируется также как и в случае с мокрым фасадом. Далее нам понадобятся два вида деревянных брусков. Один набор с сечением 100х50 или 100х40 мм, а другой сечением 30х30 или 30х40 мм, причем их должно быть поровну;
• Естественно вся древесина предварительно пропитывается антисептиком. Для крепления будут использоваться монтажные анкера под газобетон и оцинкованные саморезы по дереву;

• Первыми на прогрунтованную, сухую стену вертикально, узкой стороной к поверхности крепятся несущие бруски 100х50 мм. Шаг фиксации их анкерами к газобетону не должен превышать полуметра;
• О расстоянии между несущими брусками следует сказать отдельно. Если вы утепляете пенопластом и ширина листа около полуметра, то шаг направляющих вымеряется четко по пенопласту, слишком широкие листы придется резать пополам. С минеральными матами немного иначе. Плита должна входить между балками впритирку, как можно более плотно, а значит, балки следует монтировать на 2 – 3 см уже, чем ширина минерального мата;
• Когда балки стоят, наносите зубчатым шпателем на плиты утеплителя слой клея и приклеиваете их к стенам между балками. В теории клей можно и не использовать, ведь плитам деваться некуда, с обеих сторон они зажаты направляющими, а сверху натянуто полотно ветрозащиты.

• С пенопластом это еще как-то может пройти, а вата без приклеивания даст до 5% усадки. Так что лучше не экономьте, садите плиты на клей и дополнительно фиксируйте их зонтиками, тем более что этого требует инструкция;
• Как мы помним, ширина несущего бруса и толщина плит у нас совпадают, значит, поверхность должна получиться ровной. Сверху натягивается полотно ветрозащиты, это особенно важно для ватных матов. Причем нужно покупать именно ветрозащиту, если сэкономить и взять полиэтилен, то пленка будет потеть, естественно утеплитель будет мокнуть;

• На начальном этапе, чтобы полотно как-то держалось, вбейте несколько гвоздиков или используйте стиплер. Теперь поверх ветрозащитного полотна, прямо на несущие бруски 100х50 мм, крепятся саморезами или просто прибиваются гвоздями планки 30х40 мм;
• Они будут служить основой для лицевой отделки и заодно обеспечивать зазор для вентиляции. Теперь осталось выбрать облицовку и прикрутить ее к деревянным планкам поверх утепления. Вот в принципе и вся технология.

Внутренняя отделка газобетона

Мы помним, что газобетон материал паропроницаемый, соответственно, закупоривать его нежелательно как снаружи, так и изнутри. Самым лучшим видом внутренней отделки здесь признана штукатурка, но в отличие от плотных поверхностей, ячеистые бетоны требуют штукатурного слоя в 2 раза толще, это примерно от 15 мм и более.

В какой-то мере исключением являются помещения с повышенной влажностью отделанные кафелем, такие как кухня и санузлы. Там вначале обустраивается слой цементной штукатурки толщиной порядка 5 – 7 мм, а на нее уже укладывается плитка.

Вывод

Газобетон это уникальный надежный и весьма практичный материал. Из него получаются довольно теплые и качественные дома. Но для того, чтобы они долго радовали своих хозяев их обязательно нужно утеплять.