Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Одним из наиболее распространенных способов отделки потолка является обустройство гипсокартонных подвесных систем. Конструкции могут применяться самые разные – от простейшей сплошной обшивки до сложных многоуровневых решений.

Преимущества гипсокартонного потолка

Несомненными достоинствами потолочной отделки из гипсокартона являются:

• Способность скрывать дефекты чернового основания, без особой нужды его подготовки.
• Возможность прокладки в запотолочном пространстве различных коммуникаций.
• Широкие дизайнерские возможности. Существует несколько вариантов дальнейшего оформления, в зависимости от пожеланий. Очень красиво смотрятся различные варианты светового оформления с разделением зон и созданием акцентов с помощью нескольких типов светильников.

Чтобы придать гипсокартонному потолку необходимую красоту, потребуется выполнить подготовку, включающую выравнивание и шпаклевание. Выровнять поверхность можно самостоятельно, главное – приготовиться к достаточно сложной и трудоемкой процедуре. К качеству готовой поверхности предъявляются достаточно серьезные требования, т.к. малейший дефект будет хорошо просматриваться при включенном освещении. Чтобы заделать швы между отдельными листами, снизить расход краски и повысить адгезию основания, обязательно выполняется шпаклевка.

Инструменты и материалы

Перед началом шпатлевки потолка из гипсокартона необходимо подготовить емкость для приготовления раствора, перфоратор с насадкой, широкую кисть, набор шпателей (широкий, узкий и угловой), малярный нож, шлифовальную терку, переносную лампу, стремянку. Перечень материалов может изменяться, в зависимости от предпочтений мастера. Однако обязательно нужно купить сетку серпянку, грунтовку, стартовую и финишную шпаклевку.

Как выбрать шпаклевку

Выбор инструментов обычно не вызывает никаких сложностей, чего не скажешь о шпаклевке. Дело в том, что у каждого мастера есть приоритетные смеси, с которыми он привык работать. Обязательно нужно тщательно зашпаклевать потолок из гипсокартона. Невзирая на то, что сами плиты ровные, между ними имеются швы. Кроме того, заделывать нужно места посадки саморезов.

В строительных магазинах можно встретить две разновидности шпаклевок:

1. Готовая смесь в ведрах. Отличный вариант для новичков, которые не имеют опыта замешивания раствора. Материал реализуется в удобной для нанесения консистенции.
2. Сухой порошок в герметичных мешках и пакетах. Более дешевая смесь, которую перед использованием нужно развести в воде. Кроме экономии денег, она дает возможность изменять уровень вязкости материала, в зависимости от рабочей ситуации.

По функциональности шпаклевки разделены на три группы:

1. Стартовые . С помощью этих растворов выравниваются перепады, заделываются трещины, сколы, следы от саморезов и швов. Производители продукции допускают накладывание стартовой шпаклевки толщиной до 5 мм.
2. Финишные . Предназначены для конечного оформления поверхности. Их обычно наносят поверх стартового выравнивающего слоя. Благодаря мелкозернистым фракциям удается уменьшить толщину укладки до 1 мм.
3. Универсальные . Занимают промежуточное положение между стартовыми и финишными смесями. Их можно использовать как для выравнивания, так и для финишного оформления.

По типу связующего компонента шпаклевка бывает:

• Гипсовая . Не боится усадки, однако плохо сопротивляется влаге.
• Цементная . Влагостойкие материалы, при высыхании которых возможно появление трещин. Этот вариант шпаклевки рекомендован к использованию при оформлении потолков в помещениях с повышенным уровнем влажности – кухнях, ванных, коридорах.
• Полимерная . Современные удобные смеси, имеющие высокую стоимость.

Расход шпаклевки

Перед закупкой материала необходимо определить его приблизительный расход. Это во многом зависит от особенностей помещения: круглые комнаты с закругляющимися стенами, перегородками и опорами предполагают наличие большого числа стыков между гипсокартонными плитами.

При определении расхода сухой шпаклевки на цементе можно применять формулу 1,1 кг х 1 м 2 . Для гипсового материала будет справедливо соотношение 1:1. Если в составе смеси имеется клей, ее уходит на порядок меньше. Формула для расчета в этом случае – 0,5х1 м 2 . Перед началом расчета определяют общую площадь потолка. Необходимо также определиться, в сколько слоев будет выполняться шпаклевание.

Замешивание раствора

Если используется готовая полимерная смесь, работу можно начинать сразу. По завершению шпаклевания потолка из гипсокартона ведро нужно плотно закрывать, чтобы вещество не пересохло. Во всех остальных случаях понадобится подготовка шпаклевки (это касается гипсовых и цементных сухих растворов). Замешивание производится порциями, т.к. готовый материал нужно выработать в течение одного часа.

Инструкция по приготовлению обычно указана на мешке. Для этого необходимо взять чистую емкость не менее 10 л, и налить туда 1/3 часть воды. Далее, постепенно высыпая сухой порошок, перемешивать состав с помощью миксера. Консистенция определяется в зависимости от потребности (первый слой обычно делают более густым, чем последующие). Завершив замешивание, делают паузу на 5 минут, после чего еще раз все хорошо перемешивают.

Готовую смесь уже нельзя разводить водой, иначе это приведет к нарушению молекулярных связей. Если в процессе нанесения часть вещества схватится – его нужно попросту выбросить: любая попытка использования приводит к появлению на отделываемой поверхности борозд от комков. Поэтому необходимо учитывать скорость нанесения. Лучше делать замесы меньшие по объему, но обойтись без потерь материала.

Подготовка основания

Перед тем, как шпаклевать потолок из гипсокартона, выполняется подготовка основания:

1. Проверка уровня посадки монтажных шурупов. Их шляпки не должны выступать над поверхностью, а должны быть погруженными в поверхность листов на 1 мм. Излишне перекручивать саморезы тоже не нужно. При необходимости, их заменяют на более длинные.
2. Очистка поверхности от отслоившегося картона. Все отошедшие фрагменты нужно аккуратно обрезать.
3. Нанесение грунтовки. Это повышает адгезию поверхности, защищая шпаклевку гипсокартонного потолка от осыпания. В продаже имеются специальные жидкости, предназначенные для обработки ГКЛ. Хорошо себя зарекомендовали акриловые составы. Алкидные пропитки лучше не применять, т.к. они склонны к вспучиванию.
4. На полное высыхание грунтовки обычно уходит около 3-х часов.

Обработка стыков

Назначение данной процедуры – обеспечить попадание в полость шва максимального количества шпаклевочного материала. Это даст гарантию того, что в дальнейшем на стыках не появятся трещины.

Порядок работы:

• Расшивка швов. Для удаления фаски с гипсокартонных плит применяется малярный нож. Его нужно держать под углом 40-45 градусов к листу. Расстояние заглубления – не более 10 мм. Процедуру снятия фаски можно проводить как внизу, перед установкой листов на каркас, так и после укладки, по ходу обработки потолка. Иногда строительные магазины предлагают ГКЛ с уже подготовленными краями. Цены на них несколько выше.

• Укладка сетки серпянки. Самоклеющуюся ленту можно сразу приклеивать поверх швов. Обычные сетки крепятся на предварительно нанесенную шпаклевку, используя шпатель для приглаживания раствора. Когда серпянка уложена на всю протяженность стыка, поверх нее наносят еще один слой шпаклевки: как результат, сетка оказывается внутри.
• Делается пауза для полного высыхание раствора. В сухом состоянии стыки не должны выступать над общим уровнем плиты.
• Также нужно выравнивать участки, где вкручены шурупы. Сетку тут можно не использовать, достаточно простого промазывания шпаклевкой под общий уровень ГКЛ.

Подготовка угловых участков

Эта процедура является обязательной перед тем, как шпаклевать потолки из гипсокартона многоуровневого типа. Задача выполняется такая же, как и в случае со стыками, однако серпянку в этом случае можно заменить металлическими уголками. В продаже представлены специальные металлические уголки с серпянкой для оформления углов гипсокартонных систем.

Для того, чтобы обеспечить максимальную посадку металлического уголка на поверхность плиты, иногда применяют подрезание посадочного места путем снятия по всей длине верхнего слоя картона. Срез также нужно обработать грунтовкой. При вдавливании металлического уголка в поверхность листа необходимо добиваться полного заполнения перфорации шпаклевкой (сверху выполняется дополнительная шпаклевка). В этом случае обычно применяют специальный угловой шпатель.

Специфика шпаклевания гипсокартонных потолков

Инструкция, как правильно шпаклевать потолок из гипсокартон:

• Главным инструментом для нанесения смеси выступает широкий шпатель: более узкий инструмент играет роль лопатки для накладывания раствора. Шпаклевание выполняется широким движением руки, с накладыванием максимального тонкого слоя (не больше 1-2 мм). Т. к. отделка выполняется в 2-3 слоя, на начальном этапе допускается наличие царапин и мелких полосок.
• Начинать шпаклевку потолка ГКЛ рекомендуется в одном из углов от окна, стараясь охватывать всю ширину помещения. Если козел для этого короткий, его придется переставлять. После того, как первый слой наложен, делается пауза на сутки для его полного высыхания. По мере удаления влаги из раствора, он будет постепенно светлеть. Чтобы ускорить процесс, в отделываемом помещении можно сделать небольшой сквозняк.

• Второй слой наносят более аккуратно, стараясь избегать глубоких царапин. Опытные мастера стараются вообще их не оставлять. При качественном нанесении второго слоя третий обычно не требуется. После этого опять делают паузу на высыхание: если возможно, перерыв желательно увеличить до нескольких дней.
• Если того требует клиент, может быть нанесен еще один слой финишной шпаклевки потолка из гипсокартона с помощью мелкозернистой смеси. Чтобы максимально облегчить дальнейшую шлифовку, ровность укладки раствора контролируют переносной лампой, обеспечивая освещение под углом. Это даст возможность изначально избежать неровностей и заметных полосок.

• Шлифование выполняют после полного высыхания финишного слоя. Для затирки потребуется терка и мелкая наждачная бумага (№120-140). Работать нужно в респираторе и плотной одежде, т.к. при этом появляется большое количество мелкой пыли.
• По завершению шлифовки поверхность потолка рекомендуется еще раз пройти грунтовкой: это даст возможность удалить остатки пыли и обеспечить хорошую адгезию для финишной отделки.

В качестве завершающего декорирования зашпаклеванного потолка из гипсокартона обычно применяют покраску, обои или декоративную штукатурку. Особое качество подготовки требуется под использование глянцевой краски. Под обои или декоративную штукатурку поверхность можно особо не выглаживать, т.к. мелкие царапины будут не видны.

Гипсокартон в настоящее время стал довольно популярным облицовочным материалом, но, как известно, сам гипсокартон не может быть заключительным этапом в отделке. На гипсокартонные листы кладут керамическую плитку и клеят обои, а ещё чаще применяется такой вид отделки, как шпаклевка потолка из гипсокартона.

Если вы научились монтировать гипсокартон на стены и потолок, то сможете научиться и шпаклевать по гипсокартону, как по стенам, так и по потолку.

Инструменты для шпатлёвки

Обратите внимание на фотографию, и вы увидите, чем правильно шпаклевать потолок из гипсокартона. Сразу можно сделать оговорку, что опытному мастеру из всех этих инструментов понадобится только два шпателя – большой (40-50 см) и маленький (10 см) – этого вполне достаточно, чтобы зашпаклевать потолок, так как профессионалы делают поверхность зеркально гладкой без дополнительного ошкуривания поверхности.

Но, так как мы собираемся только учиться, то нам пригодится и строительное правило, и специальная тёрка с зажимами для наждачной бумаги или шлифовальной сеточки.

Подбирайте размер миксера по мощности вашей дрели, так, если для специальной дрели подойдёт практически любой миксер, который влезет в ведро, то для обычной дрели это будет серьёзная перегрузка, и она может сгореть. Поэтому для обычной дрели используйте самый маленький миксер (его будет достаточно).

При выборе миксера не перепутайте миксер для размешивания краски с нужным вам миксером для шпатлёвки.

Совет. Если вы пользуетесь обычной дрелью, то даже на минимальных оборотах дрель будет вращать миксер достаточно быстро, чтобы он разбрызгивал раствор по окружности.

Для того чтобы этого не происходило – переключите реверс, чтобы миксер вращался против часовой стрелки.

Шпатлёвка потолка

Подготовка

• Итак, мы учимся, как правильно шпаклевать потолок из гипсокартона своими руками и для начала научимся размешивать раствор шпатлёвки.
• Для размешивания раствора наберите 1/3 часть ведра воды и постепенно засыпайте в неё шпатлёвку, одновременно размешивая её миксером. Добавлять шпатлёвку следует до получения консистенции очень густой сметаны.

• Можно, не пользуясь клейкой лентой, заделать швы фугенфюллером. Это будет немного дороже, зато быстро и надёжно. Такая шпатлёвка обладает большой жёсткостью и прочностью.

• После заделки швов дайте потолку просохнуть до следующего дня. Если вы пользовались клейкой лентой – проследите, чтобы нигде не торчали нитки, а если найдёте их – обрежьте строительным ножом.
• К вашему вниманию на странице размещён видеоролик «Как шпаклевать потолок из гипсокартона», но, помимо этого, ниже вы ознакомитесь с детальной информацией о том, как правильно шпаклевать потолок из гипсокартона своими руками. Всё расписано по шагам.
• Для работы будем сразу использовать сатен-гипс или финишную шпатлёвку, так как у нас будет достаточно тонкий слой, благодаря ровной поверхности гипсокартона.
  Имейте в виду, что в данном случае сразу проводится финишная шпаклевка потолка.
• Итак, нам нужно размешать ведро раствора финишной шпатлёвки по инструкции, данной выше и нанести слой на всю площадь обрабатываемого или в другом помещении.
  -Делать это нужно следующим образом: малым шпателем достаёте из ведра раствор шпатлёвки и наносите его на большой шпатель, распределяя шпатлёвку по всей длине большого шпателя.

Приступаем к шпаклёвке потолка

• Наносите большим шпателем шпатлёвку на поверхность и растягиваете её по всей плоскости, стараясь выдерживать одинаковый слой примерно 1-2 мм.
  Делать это следует быстро, так как зашпаклевать потолок нужно сразу, одним разом, чтобы не было трещин.

• Так как у вас ещё нет опыта, то вам лучше нивелировать свою работу строительным правилом, срезая лишний слой конусообразной частью инструмента (правило следует постоянно мочить в воде). С правила снимаете срезанную шпатлёвку малым шпателем и сбрасываете её назад, в ведро.
• Дайте потолку высохнуть до следующего дня и все разводы, оставшиеся от работы шпателем, аккуратно соскребите тем же малым шпателем, держа его, как стамеску и как бы срезая их. После этого основная шпаклевка гипсокартонного потолка практически закончена и вам следует дождаться полного высыхания потолка.

Шлифовка потолка

Если вы шпаклевали потолок в первый раз в жизни или даже во второй или в третий – вам никак не обойтись без , так как при всём вашем старании на потолке останутся разводы, хотя вы и удаляли их уже сначала строительным правилом при нивелировании, а затем подчищали шпателем.

Теперь вам нужно дождаться полного высыхания потолка и на это может уйти от 4 до 7 дней – всё будет зависеть от влажности и температуры воздуха в помещении.

Некоторые закупоривают комнату, считая, что сквозняки могут как-то повредить шпатлёвку, но это не обои и не побелка, поэтому смело проветривайте комнату, как можно лучше.

Полное высыхание шпатлёвки можно определить по цвету поверхности – если на ней исчезли тёмные пятна, и вся поверхность стала ровного матового цвета – значит, потолок высох и его можно шлифовать. И начинать покраску.

Совет. При шлифовке потолка обязательно пользуйтесь защитными очками и респиратором. Если нет респиратора – используйте марлевую повязку.

Заключение

Такая работа, как шпаклевка потолков, сделанных из гипсокартона, дело довольно несложное, но требующее определённых навыков и умения. Будьте уверены, что через некоторое время вы сможете шпаклевать без строительного правила и шлифовки поверхности.

Выравнивание стен и потолков гипсокартоном в наше время является одной из наиболее популярных технологий проведения ремонта и отделки. Сами листы ГКЛ, комплектующие к ним для создания каркаса или материалы для бескаркасного монтажа — все они не отличаются высокой стоимостью, порядок работы с ними несложен и быстро осваивается даже начинающими мастерами, а сам процесс выравнивания, по сравнению с тем же оштукатуриванием, занимает намного меньше времени и не требует высокой квалификации исполнителя.

В итоге получается ровная поверхность или потолка, почти готовая к дальнейшим отделочным операциям. Однако, слово «почти» употреблено здесь не случайно – чтобы финишная отделка выглядела действительно качественно, над поверхностями еще предстоит поработать. В настоящей публикации будет рассмотрено, как шпаклевать гипсокартон под покраску – для чего это требуется, какие материалы рекомендуется использовать, основные технологические приемы выполнения этого ответственного этапа.

Но для начала необходимо разобраться с вопросом – а так ли уж необходимо шпаклевать гипсокартонные поверхности именно перед покраской?

В чем смысл шпатлевания гипсокартона перед покраской?

Человеку, который впервые берется за подобную отделку, может показаться непонятным – «для чего мне еще необходимо шпатлевать гипсокартон, если я уже и без того отдал деньги за то, чтобы получить ровную поверхность?». На этот вопрос есть несколько ответов. Причём некоторые причины – «лежат на поверхности», то есть вполне очевидные, а с другими приходится сталкиваться уже в ходе выполнения дальнейшей отделки.

• Практически невозможно выполнить облицовку гипсокартоном (если не считать каких-то совершенно миниатюрных конструкций) одним листом. Значит, предполагается наличие стыков, на которых будет или заводская фаска (листы с кромкой УК, ПЛК, ПЛУК), или прорезанная самостоятельно в ходе монтажа покрытия.

Это уже напрямую говорит о необходимости выполнения шпатлевочных работ, чтобы вывести поверхность до идеальной ровности.

• Швы между листами гипсокартона мало просто заполнить шпатлёвкой. Чтобы избежать появления трещин по линии стыков, необходимо выполнить армирование, которое должно быть сверху закрыто ровным слоем выравнивающего состава.
• При монтаже на каркасную конструкцию применяются металлические саморезы. Их шляпки должны быть в обязательном порядке утоплены в толщу материала, а образующиеся вследствие этого лунки обязательно шпатлюются.

Этим самым и достигается ровность поверхности, и создается защитный слой, который не даст проступить сквозь финишную отделку ржавым пятнам из-за коррозии металлических шляпок.

Это были очевидные причины, а теперь взглянем на менее заметные.

Цены на шпаклевку

шпаклевка

• Чаще всего при проведении ремонта пользуются бюджетными вариантами гипсокартона. И идеальная гладкость их поверхности может быть обманчивой. Не исключены небольшие, незаметные невооруженным глазом неровности, волнообразные перепады уровня, буквально на доли миллиметра, но которые очень здорово затем проявляются на свету после выполнения окраски. Шпатлевание же позволяет вывести поверхность практически до идеала.
• Даже если приобретен материал высшего качества, в котором наличие заводских дефектов практически исключается, остается вероятность оставления на поверхности царапин, вмятин и иных повреждений, полученных во время транспортировки гипсокартона, его поднятия на этаж или заноса в дом, в ходе выполнения монтажных работ. Все эти мелочи, если их не зашпатлевать, также могут сразу проявиться после нанесения краски.
• Гипсокартон обычно окрашивается составами на водной основе. А картонная поверхность способна активно впитывать влагу, проникая в слой расположенного под ней гипса, что иногда заканчивается его набуханием и появлением неровностей.

• на зашпатлеванных и оставшихся «голыми» картонных участках поверхности будет впитываться и высыхать неравномерно, что проявится неровностями, пятнами.
• Как следствие от указанной выше причины, чтобы добиться полностью равномерного окрашивания стены, придется наносить больше слоёв, то есть увеличивается расход краски.

Итак, к каким выводам приходим:

А. Если ремонт проводится в «парадном» помещении, где на первый план выходит качество и презентабельность отделки, то лучше не пренебрегать шпатлеванием гипсокартонных поверхностей всплошную. Аналогичный подход будет разумным решением и в том случае, если качество самого гипсокартона внушает хотя бы небольшие сомнения, или для окрашивания применяются дорогостоящие лакокрасочные составы, расход которых желательно свести к минимуму.

Б. В том случае, когда качество гипсокартона – гарантированно высокое, а в ходе транспортировки и монтажа серьезных повреждений нанесено не было, можно ограничиться только шпатлеванием и армированием швов, внутренних и внешних углов, заделкой лунок от саморезов и мелких выявленных дефектов. Кроме того, можно ограничиться таким объемом подготовительных работ, когда окрашивание будет производиться густыми фактурными красками – подобная отделка способна сама по себе полностью замаскировать мелкие дефекты и неровности поверхностей.

Сам монтаж гипсокартона в данной публикации рассматривать не станем – на нашем портале достаточно информации по этому вопросу.

Использование гипсокартона для внутренней отделки помещений

Широкая популярность гипсокартона обуславливается не только простотой работы с ним, но и высочайшей универсальностью. На страницах нашего портала можно ознакомиться со статьями-инструкциями по , по перепланировке комнат с установкой из этого материала, по монтажу , в том числе – .

Но при практически любом использования гипсокартона, от его шпатлевания, в том или ином объеме, обойтись не удастся.

Материалы и инструменты для шпатлевания гипсокартонных поверхностей

Шпатлёвки, представленные в ассортименте строительных магазинов, различаются по многим критериям, а широкое их разнообразие вполне способно поставить начинающего мастера в тупик.

Цены на гипсокартон

гипсокартон

• По материалу основы шпатлевки можно разделить на три группы:

— На основе цемента: отличаются хорошей устойчивостью к повышенной влажности, поэтому больше подходят для соответствующих помещений – кухонь, ванных, санузлов. Для подготовки стен под покраску в обычных помещениях применяются редко, так как дают максимальную усадку и обладают слишком длительным периодом полного застывания.

— На основе гипса – наиболее распространённая группа. Отличная адгезия с гипсокартоном, универсальность применения, быстрая схватываемость, легкость в обработке – окончательной затирке и шлифовке поверхностей. Недостаток – не любят повышенной влажности.

— На полимерной (акриловой) основе – недостатки найти сложно, так как такие составы сочетают все лучшие качества других . Единственный условный «минус» - это довольно высокая цена.

• По целевому предназначению такие составы бывают:

— Стартовые или выравнивающие. В применении к гипсокартонным поверхностям, где особого выравнивания не требуется, такие шпатлёвки применяются только для заделки швов, и предполагают обязательное нанесение сверху финишных составов.

— Финишные или лицевые – обладают мелкодисперсной структурой наполнителя, что позволяет создавать идеально гладкие поверхности. Основной материал при шпатлевании гипсокартонных стен и .

— Универсальные – успешно применяются на любых стадиях отделочного процесса. Правда, за счет более высокой цены.

• По степени готовности к работе шпатлевки можно разделить на:

— Сухие строительные смеси, которые требуют разведения водой и доведения до необходимой однородности и нужной консистенции. Основной недостаток – сам процесс их подготовки должен выполняться с максимальной тщательностью и соблюдением рекомендаций производителя, с использованием только чистой тары. Неопытным мастерам иногда не сразу удается избавиться от мелких неразмешанных фрагментов и добиться правильной консистенции, что сказывается затем на качестве выполнения отделочных работ. Шпатлёвку необходимо готовить небольшими порциями, с гарантированным использованием в течение получаса, так как она довольно быстро начинает схватываться и вскорости приходит в абсолютную негодность.

— Готовые пастообразные составы, поступающие в продажу в герметично упакованных ведрах – намного удобнее в работе, так как уже имеют необходимую консистенцию, а в закрытой таре срок их жизни – несоизмеримо выше. Оптимальный вариант, если, конечно, мастера устроит довольно высокая цена на подобные составы.

Ниже в таблице приведено несколько типов шпатлевок, широко применяемых отделочниками для шпатлевания гипсокартонных поверхностей. Критерий выбора именно этих марок из всего имеющегося разнообразия прост – частота их использования опытными мастерами, делящимися своими рекомендациями и технологическими приемами в интернете.

Наименование состава, иллюстрация	Краткое описание состава	Примерный уровень цен
«Knauf multi-finish» (белый)	Универсальная шпатлевка – сухая строительная смесь на основе белого цемента, рекомендуемая к использованию в помещениях с выраженно повышенной влажностью. Подойдет для заделки швов и других дефектов, для выравнивающего финишного слоя толщиной не менее 1 мм. В жилых помещениях использование – нецелесообразно. Срок полного застывания доходит до 24 часов. Фасовка – мешки по 25 кг.	400 руб.
«Knauf Fugen»	Качественный материал, который может считаться универсальным – подходит и для заделки швов, и для финишного шпатлевания. Доступная цена и декларированная прочность считаются преимуществами такого состава. Однако, несмотря на широкую популярность, к нему немало нареканий. Для заделки и армирования стыков ГКЛ материал неплохой, но проигрывает некоторым другим типам, прочности может быть и недостаточно – не исключается появление трещинок. Чрезмерно быстрая схватываемость затрудняет работу, особенно новичкам. Сероватый цвет смеси дает пятнистость на обработанной стене, что потребует дополнительного расхода краски. И, наконец, после полного застывания шпатлёвка чрезвычайно неохотно поддается финишной шлифовке. Многие мастера отказываются от его применения – в пользу других составов. Фасуется в мешки по 5, 10 и 25 кг.	За мешок 25 кг - 360÷390 руб.
«Knauf Uniflott»	Сухая строительная смесь на гипсовой основе, специально предназначенная для заделки швов на гипсокартонной поверхности, и в этой области применения – не имеющая себе равных по прочностным характеристикам. Толщина нанесения – до 5 мм. Не дает усадки. Срок жизни готового раствора – до 30 мин. Удобная фасовка – мешки по 5 и 25 кг. Главный недостаток – довольно высокая цена, резко выделяющаяся на общем фоне.	За мешок 5 кг – 325 руб., 25 кг -1490 руб.
«Боларс полимерная финишная»	Сухая строительная смесь на полимерной основе, предназначенная для финишного выравнивания стен в помещениях. Безусадочная, создает идеально ровную и гладкую поверхность снежно-белого цвета. Может наноситься слоем от 0,2 до 2,0 мм. Длительный «срок жизни» даст начинающему отделочнику возможность исправить допущенные ошибки. Фасовка – мешки по 20 кг. Экономность расходования и весьма привлекательная цена.	400 руб.
«Старатели финишная»	Один из самых бюджетных, но со вполне хорошим качеством вариантов. Сухая строительная смесь на гипсовой основе в фасовке по 20 кг. Достаточно длительный «срок жизни» приготовленного раствора, около часа, но вместе с тем – через 3 часа поверхность уже готова к шлифовке. Толщина нанесения – от 0,3 до 5,0 мм. Предназначена для помещений с нормальной влажностью.	320 руб.
«Sheetrock SuperFinish»	Одна из наиболее популярных шпатлевок из числа готовых к применению. Пастообразный состав на полимерной основе с минеральным наполнением (мраморная пыль фракцией не более 25 мкм). Отличная адгезия, пластичность, лёгкость в нанесении и распределении тонким слоем. Подходит и для заполнения швов, и для финишного выравнивания поверхностей. Быстрота готовности к работе – достаточно тщательно перемешать состав перед применением. После первичного применения в закрытой таре может храниться и использоваться по мере необходимости в течение года. Фасовка – пластиковые ведра 3,5 литра (5,6 кг), 11 литров (18 кг) и 17 литров (28 кг).	Ведро 3,5 л. – 350 руб. 11 л. – 770 руб. 17 л. – 1180 руб.

Материалы для армирования швов и углов

Еще не столь давно на вопрос, чем армируются швы между листами гипсокартона, подавляющее число людей ответило бы – стекловолоконной . Но сегодня она уже не рассматривается в качестве оптимального варианта, причем – совершенно справедливо.

Попробуйте провести небольшой эксперимент. Возьмите такой сетчатой ленты и попробуйте пальцами его растянуть в стороны, перпендикулярно оси. Увы, сетка тянется, а если это еще и не самый качественный образец, то может даже расплетаться на отдельные нити. Еще нагляднее будет эффект, если приложить растягивающее усилие по диагонали – квадратные ячейки с лёгкостью превращаются в вытянутые ромбовидные, в центре образуются волны, складки, геометрия отрезка нарушается полностью.

А теперь попробуйте повторить те же действия с такой же по размерам полоской бумаги. Правда? – совсем другая картина? И это при том, что сама бумага может быть значительно тоньше нитей сетки.

Производители гипсокартона и составов для его шпатлевания напрямую рекомендуют использовать для армирования швов именно бумажные полосы, и предусматривают выпуск хорошо адаптированного для подобного использования материала. Причем, это вовсе не инновация, а скорее возврат к старым, «классическим» традициям отделки. Безусловно, для изготовления подобных армирующих полос используется специальная качественная бумага, с плотной структурой волокон и высокой прочностью на разрыв.

Это, кстати, касается и углов, внутренних и внешних. Пластиковые уголки с сетчатыми «крылышками» успешно заменяются бумажными полосами с тонким металлическим армированием.

Подобных армирующих лент выпускается немало, и, безусловно, и в этой сфере уже есть лидеры по популярности.

Тип армирующей ленты, иллюстрация	Краткое описание армирующей ленты	Примерный уровень цен
«Knauf Kurt»	Лента бумажная, высокопрочная, с нанесенной микроперфорацией для предотвращения воздушных полостей после вклеивания в слой шпатлёвки и разглаживания. По центру ленты нанесена продольная фальцовка, что дает возможность выполнять ровный сгиб. Может использоваться с любым типом кромок ГКЛ. Ширина – 50 мм, толщина – 0,2 мм, выпускается в рулонах длиной 25 метров.	680 ÷ 750 руб.
«Х-Glass Next Build»	Бумажная лента с высокой стойкостью к истирающей и разрывающей нагрузке. Микроперфорация для обеспечения выхода воздуха. Хорошая впитываемость за счет особой микроструктуры целлюлозных волокон. В паре с застывшей шпатлёвкой дает армированное покрытие швов, близкое по физическим качествам к гипсокартону. Самый, пожалуй, доступный по цене вариант. Форма выпуска – рулоны шириной 51 мм и длиной 50 м.	68 руб.
«Sheetrock Joint Tape»	Лента армирующая на специальной целлюлозной основе, с высочайшими показателями сопротивления на растяжение и разрыв. Создает монолитную структуру гипсокартонной поверхности по швам и углам. По центральной оси ленты нанесена линия сгиба. Специальная фактура обеспечивает максимальную адгезию со шпатлевочными составами. Для качественной отделки сверху достаточно нанести три минимально тонких слоя шпатлевки. Ширина ленты – 52 мм, длина рулона 76,2 метра.	190 руб.
«SD Build»	Бумажная лента с перфорацией (видимой на просвет) и разметочной линией по оси (биговкой). Толщина ленты – 0,25 мм±10 мкм. Ширина – 50 мм, выпускается в рулонах длиной 50, 90 и 153 метра	Рулон 153 м. – 200 руб.
«Sheetrock Flex Metal Tape»	Лента армирующая для формирования внешних и внутренних углов. Основа – высокопрочная бумага с микроперфорацией, на которой размещены две продольные металлические вставки из нержавеющей стали. Фактура основы создает отличное сцепление со шпатлевочными составами. Отсутствие отходов – нарезается в нужный размер. Применима на любых углах, внутренних и внешних, прямых острых или тупых – одинаково хорошо создает ровный армированный стык плоскостей, исключая образование трещин или осыпание грани. Ширина ленты – 52 мм, длина в рулоне – 30,4 м.	1100 руб.
«Flexible tape»	Лента для армирования углов – прочная бумажная основа и две параллельные вставки из оцинкованного металла. Отсутствие перфорации на бумажной основе предопределяет особенность применения – лента наклеивается на готовый стык с помощью клея ПВА, а уже затем закрывается шпатлевкой. Этот недостаток компенсируется невысокой ценой. Ширина ленты – 50 мм, ширина металлических вставок – 10 мм при толщине металла – 0,22÷0,35 мм. Длина рулона – 15 или 30 метров.	Рулон 30 м. – 350 руб.
Уголки металлизированные «Sheetrock»	Уголки на высокопрочной бумажной основе с вклеенными полосами из нержавеющей стали. В ассортиментном ряду предусмотрены отдельно два вида – для внешних и для внутренних углов. Длина уголка – 3,05 метра. Обеспечивают самое быстрое и точное формирование и армирование углов, не боящихся деформаций.	Для внешних углов – 310 руб. Для внутренних углов – 230 руб.

Чтобы закончить вопрос с материалами, необходимо еще упомянуть . Этой грунтовкой рекомендуется обрабатывать всю поверхность гипсокартонной конструкции до начала работ по ее шпатлеванию. И в обязательном порядке она применяется для грунтования готовой выглаженной поверхности – уже перед финишной отделкой стены или потолка.

Ассортимент грунтовочных составов, представленный в магазинах – очень широк, но все же можно выделить несколько марок, которые пользуются повышенной популярностью у профессиональных отделочников.

К ним можно отнести «Тифен Грунд» компании «Knauf», «СТ-17» производства «Ceresit», универсальную грунтовку «UNIS», продукцию фирмы «Litocol» — грунт «Primer F-м». Все они гарантируют качество выполнения работ, и имеют примерно одинаковый уровень цен – стоимость 10-литровой канистры находится в диапазоне 450÷650 руб.

Инструменты для шпатлевания гипсокартона

Чтобы работа по шпатлеванию гипсокартонных поверхностей прошла успешно, необходимо «вооружиться» качественными инструментами.

• Прежде всего, необходим набор шпателей. Лучше всего иметь в своем распоряжении комплект изделий, различающихся шириной рабочей плоскости. Для первичной заделки щелей и лунок, работы в углах удобен будет шпатель шириной 50÷60 мм. Для шпатлевания и армирования швов потребуется уже более широкий – 120÷150 мм. И, наконец, при финишном шпатлевании обширных поверхностей стены или потолка не обойтись без шпателя (кельмы) с рабочей плоскостью 250÷400 мм (некоторые опытные мастера предпочитают даже еще большую ширину, в 500÷600 мм).

Шпатели должны быть исправными, что подразумевает абсолютную ровность их металлической рабочей поверхности, и в особенности – ее кромки. И еще одно важнейшее требование – чистота инструмента: совершенно не допустимы налипшие, присохшие фрагменты строительных растворов, оставшиеся не счищенными после предыдущего использования.

Цены на шпатели

• Очень полезным может оказаться малярный шпатель (металлический или пластиковый) с мелким зубом по рабочей кромке. Им удобно действовать при армировании углов, равномерно распределяя шпатлёвку перед вклеиванием в нее уголков или ленты.

• Для затирки и шлифования зашпатлёванных поверхностей применяется терка (платформа) с комплектом наждачной бумаги или абразивной сетки различной степени зернистости.

• Для предварительного и финишного грунтования поверхностей стен и потолка лучше всего иметь в распоряжении малярную ванночку, валик и кисть, которая потребуется для труднодоступных мест. Удобно, если к валику предусмотрена удлиняющая ручка – деревянная или телескопическая.
• Острый строительный нож со сменными лезвиями необходим для нарезки или корректировки не заводских кромочных фасок на листах гипсокартона, для нарезки лент. Металлизированные ленты лучше резать с помощью мощных ножниц.

• Необходимо подготовить ёмкости, в которых будет готовиться шпаклёвочная смесь, и с которыми удобно работать уже в ходе ее нанесения. Мастера отделочники часто предпочитают применять узкие длинные ванночки с покатыми краями и слегка закругленным дном – из них удобно набирать раствор шпателем, снимая ровным краем ванночки излишки. В такой таре практически не остается по углам неизрасходованных остатков, ее легко мыть по окончании работ.

Если требуется небольшое количество шпатлёвки, например, на этапе заделывания швов, то замес раствора можно проводить шпателем непосредственно в самой ванночке. При необходимости большого объема, раствор лучше разводить с помощью строительного миксера (дрели с насадкой) в ведре круглой формы.

Какая бы тара ни использовалась, требование к ней – это чистота. Причем, имеется в виду действительно чистое состояние, сравнимое с новым, а не так, что, «прищурив глаз», при мытье оставляются мелкие фрагменты присохшего раствора на стенках, дне, и в «традиционном» месте – по углам. Во-первых, даже крошечные твердые частицы, попавшие в свежий раствор, существенно осложнят нанесение шпатлевки ровным слоям, создавая борозды. А во-вторых, такие «островки» старого раствора на стенках тары становятся «эпицентрами» быстрого схватывания подготовленной шпатлевки, способными за короткий срок привести в малопригодное состояние весь замес.

• На иллюстрации сверху показаны еще переносные лампы. Опытные отделочники применяют их для идеального выведения зашпатлеванных плоскостей – меняя направление световых лучей, за счёт игры света и тени, легко выявить даже незначительные отклонения от общей плоскости поверхности.

Дополнительное оснащение подразумевает наличие удобных козлов или стремянки для безопасной работы на высоте. При зачистке стен необходимо будет обезопасить глаза и органы дыхания от мелкой гипсовой пыли, то есть нужно подготовить очки и респиратор. А так – обычная рабочая одежда и перчатки, панама или бандана – чтобы прикрыть волосы.

Шпатлевание гипсокартонных стен под покраску – пошагово

Подготовительные работы

• Начинают работу с подготовки помещения. Необходимо обеспечить свободный доступ ко всем поверхностям, подлежащих шпатлеванию. Сами поверхности желательно пройтись мягкой щеткой, чтобы снять с них налипшую пыль. Еще лучше, если в распоряжении есть строительный пылесос – сама операция по нанесению шпатлёвки хоть и не является «чистой», но выполнять ее все же нужно в чистом помещении.
• Далее, идёт процесс грунтования поверхностей.

По правде говоря, некоторые мастера считают этот этап лишним, мотивируя тем, что в процессе производства гипсокартона тот уже получит все необходимые пропитки составами, обеспечивающими и поверхностную прочность, и хорошую адгезию с отделочными материалами.

Так-то оно так, но в процессе транспортировки гипсокартона, и в особенности и – при проведении монтажа, который связан с резкой листов, поверхность может покрыться слоем трудно снимаемой мелкой пыли, которая резко снизит степень адгезии шпатлёвки. Кроме того, на поверхности могут попасть загрязнения от других жидких материалов с образованием пятен – это тоже вполне может стать проблемными участками. А торцевые срезы гипсокартона и самодельные фаски на стыках – тем более нуждаются в грунтовке, которая свяжет гипс и не даст ему крошиться.

Одним словом, если вы делаете работу «для себя» и надеетесь на качественный и долговечный результат, если хорошо отработанного опыта нанесения шпатлёвки еще нет (а так, скорее всего, и есть, раз вы читаете настоящую статью), то имеет смысл не поскупиться и не полениться – провести полное всей поверхности с особым вниманием на стыки, обрезанные торцы, углы. Тем более, что стоимость грунта – доступная, сама работа времени много не займет, а вот дальнейшие операции упростятся значительно.

Работать удобнее всего, наливая грунт из канистры в малярную ванночку. Для больших площадей идеальным инструментом нанесения грунтовки станет валик с мягким ворсом. Углы и стыки, а также другие сложные участки лучше дополнительно промазать кистью.

Учитывая особенности гипсокартона, одного слоя качественного грунтования будет вполне достаточно. К дальнейшим операциям переходят после полного высыхания нанесённой грунтовки

• Далее, готовится шпатлёвочный раствор для выполнения первых операций – заделки швов.

Если применяется готовая шпатлёвка (скажем, «Sheetrock»), то ее, после тщательного перемешивания в заводской таре, просто в нужном количестве накладывают в ванночку. Не забывают после этого плотно закрыть ведро с раствором штатной крышкой.

При применении сухой смеси (например, «Knauf Uniflott» или «Knauf Fugen») шпатлёвку придется готовить вручную, и лучше всего – непосредственно в той же ванночке, к которой дальше будет производиться работа. Применение миксера в данном случае – совершенно излишне, так как для первого этапа больших объёмов не потребуется, а «срок жизни» готовой шпатлёвки – весьма ограничен. То есть необходимо готовить к работе только такое количество раствора, которое будет гарантировано израсходовано за 20, максимум 30 минут.

Кроме того, надо помнить правило – какая бы шпаклёвка ни применялась, тот объем, который набран в ванночку и использован в работе, должен остаться на стене. Никакие излишки обратно в общую емкость не перекладываются – это приведет к началу процесса схватывания раствора. Причем нередко это проходит «лавинообразно», то есть от первых признаков потери пластичности до полной непригодности шпатлёвки проходят буквально минуты.

Иллюстрация
	В совершенно чистую ванночку набирается необходимое, в соответствии с инструкцией и с планируемым объемом шпатлевки, количество чистой воды комнатной температуры.
	С помощью небольшого матерка из бумажного мешка набирается сухая смесь и рассыпается по поверхности воды. Необходимо стараться делать это максимально равномерно. В идеале порошкообразная смесь тут же сама промачивается водой и опускается на дно.
	Как правило, для нормальной консистенции шпатлёвки добиваются такого наполнения ванночки, чтобы оседающая смесь примерно сравнялась с уровнем воды.
	С помощью того же мастерка или шпателя начинают аккуратное замешивание раствора. Особое внимание – участкам у дна и у торцевых сторон ванночки – там не должно оставаться «залежей» смеси.
	Главная задача – добиться совершенно однородной консистенции и полного отсутствия комков, иначе качественного шпатлевания не получится. Все попадающиеся комочки тщательно перетираются о стенки ванночки и затем перемешиваются.
	Для заделки швов и их армирования не нужен слишком текучий раствор. Наоборот, шпатлёвка должна быть достаточно густая, пластичная, чтобы она уверенно удерживалась на стене, и тем более – на потолочной поверхности. Набранный на шпатель раствор при переворачивании «лопатки» не должен «плюхаться» вниз – масса должна удерживаться, лишь постепенно сползая с рабочей металлической поверхности. По готовности раствора можно переходить к дальнейшим операциям.

Давать советы, сколько же конкретно готовить шпатлевки – невозможно, так как это зависит и от предстоящей операции, и от уровня мастерства исполнителя. Лучше не стараться заготовить много раствора – проще и дешевле замешать новую порцию, чем регулярно выкидывать в отходы начавшую схватываться шпатлевку. Помните – никакая «реанимация» раствора путем добавления в него воды невозможна. Исключение составляют только готовые смеси, хранящиеся в закупоренной таре.

Опыт предварительной «прикидки» необходимого количества смеси придет со временем.

Армирование стыков между листами гипсокартона

Итак, гипсокартонные поверхности загрунтованы, необходимое количество шпатлевки подготовлено. И можно приступать к работе, в которой первым этапом станет заделка и армирование швов между листами.

В демонстрируемом примере мастер применяет для этого этапа шпатлёвку «Knauf Uniflott», как одну из самых прочных, и армирующую ленту «Sheetrock Joint Tape».

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Между соседними листами гипсокартона, независимо от типа кромки, заводской или вырезанной самостоятельно, обязательно образуется небольшой просвет. Он может быть и совсем небольшим, и значительным, например, у листов с кромкой ПЛУК или с обрезанной кромкой. В любом случае, его необходимо плотно заполнить шпатлевкой – под армирующей лентой ни в коем случае не должно оставаться воздушной полости. Эту щель плотно «набивают» раствором с помощью узкого шпателя.
	Шпатлёвки не жалеют – берут ее в несколько избыточном количестве, стараясь максимально уплотнить в пространстве шва.
	Вот где проявляется удобство компактной узкой ванночки для шпатлевки – ее удобно держать в руках, подставляя снизу под участком выполнения работ. Если какая-то часть раствора соскользнет вниз, то она окажется не на полу (откуда ее уже категорически не рекомендуется снова пускать в работу), а в ванночке.
	После того как вся полость просвета по всей длине стыка плотно заполнена шпатлевкой, ее излишки следует сразу подобрать. Это сделать несложно тем же шпателем, прикладывая его несколько наискосок и снимая шпатлевку до картонной поверхности.
	Очень важно постараться не оставить на поверхности неубранных наплывов или бороздок шпатлевки – после застывания они способны серьезно осложнить выполнение последующих операций.
	Кстати, подбираемым раствором вполне можно, особо даже не отвлекаясь, заполнять лунки от шляпок саморезов, расположенные поблизости. Это заполнение обычно производится всего двумя движениями – крест-накрест, с обязательным удалением излишков шпатлевки с поверхности картона.
	Шов с заполненным промежутком между листами будет выглядеть примерно так. Теперь раствору необходимо дать время схватиться. Обычно поступают таким образом – закончив заполнение одного шва сразу переходят к следующему, и так далее, пока подобная операция не будет выполнена на всех стыках гипсокартонных листов. Этого времени, тем более в случае применения шпатлевки «Knauf Uniflott», должно быть вполне достаточно, чтобы раствор в полости шва схватился и набрал минимально необходимую прочность.
	После того как раствор первичного заполнения шва застыл, можно переходить непосредственно к армированию. Опять готовится необходимое количество раствора, отрезается армирующая лента требуемой длины. Сразу можно сделать важную оговорку. В интернете немало примеров армирования швов, в которых показывается предварительное замачивание ленты в воде или использования для ее укладки клея ПВА. Возможно, так рекомендуют производители подобных материалов. Но в случае использования фирменных армирующих лент «Knauf Kurt» или «Sheetrock Joint Tape» никаких предварительных манипуляций – ленты будут укладываться непосредственно на слой шпатлевки. Это – проверенная технология, и нет никакого смысла ее менять или усложнять.
	Профессиональные бригады, работающие на крупных объектах, где требуются высокие скорости выполнения отделки, применяют для качественного армирования специальные средства «малой механизации». Но в условиях проведения домашнего ремонта вполне можно обойтись и обычными инструментами. В частности, для равномерного распределения шпатлёвки перед приклеиванием армирующих полос послужит добрую службу шпатель с мелкой «пилообразной» гребенкой, с зубцами 3×3 мм.
	Итак, по всей длине обрабатываемого шва наносится слой шпатлевки. Вначале его можно выложить обычным шпателем.
	А вот распределять вдоль линии шва – уже следует зубчатым. Обычным шпателем это сделать значительно сложнее, тем более, что необходимо соблюсти примерно равную толщину слоя по всей длине. Упомянутый же зубчатый шпатель сформирует параллельные продольные бороздки, высота которых оптимальна для наклеивания армирующей ленты.
	Готовится к работе отрезанная полоса армирующей ленты. Еле слегка сгибают по центральной линии – там для этого предусмотрена биговка.
	Лента прикладывается к нанесенной шпатлевке, стороной со слегка выступающим уголком к стене.
	Очень важно добиться четкого совмещения центра (перегнутой полоски) ленты с осью стыка между листами. Перекос не допускается.
	Уложенную по шву ленту слегка притапливают пальцами. Сначала – по центральной линии, а затем – по краям. На свеженанесенном растворе со сделанными бороздками она будет хорошо держаться.
	Следующим шагом армирующую ленту необходимо полностью «утопить» в шпатлёвке, так, чтобы под ней не осталось воздушных полостей – только в такой случае она полностью справится со своей функцией. На шпатель шириной примерно 60 мм набирается небольшое количество раствора – он в данном случае нужен, скорее, как «смазка» - шпатель будет легко скользить по ленте, не задирая ее.
	Затем, направленным строго по оси шва движением, без вихляния, лента утапливается в ранее нанесенный раствор.
	Чтобы край ленты в начале разглаживания не сместился и не начал морщить, его можно придержать вторым шпателем.
	Вот такая картина будет получаться по ходу утапливания ленты. Необходимо соразмерять прикладываемые усилия: с одной стороны, под лентой не должно остаться полостей, с другой – полностью выдавливать весь шпатлёвочный раствор из-под нее тоже нельзя.
	Операция проводится по всей высоте (длине) шва, с обеспечением равномерности залегания ленты в растворе.
	После того как по всей длине лента уложена, утоплена и разглажена, ее необходимо укрыть сверху слоем шпатлевки – после застывания получится монолитная структура, способная выдержать нагрузки на смещение или разрыв. Раствор наносится слегка избыточно, по всей площади «ложбины» между листами гипсокартона.
	Шпатлёвку в этом случае лучше наносить шпателем перпендикулярными к линии шва движениями, так, чтобы она заполнила все это пространство.
	Затем нанесенная шпатлёвка разравнивается вдоль линии шва. В ход идет уже более широкий шпатель, так, чтобы его плоскости опирались на гипсокартонную поверхность. Рекомендуемый размер инструмента – 150÷200 мм.
	После того, как по всей линии шва будет выполнено такое разравнивание, и убедившись в том, что бумажная лента нигде не выпирает наружу и не морщится, выполняют окончательное заглаживание. На широкий шпатель набирают небольшое количество раствора и наносят его, как говорится, «на сдир». При этом обязательно подбирают остатки материала на плоскости гипсокартона.
	Вот такой аккуратный армированный шов, выведенный вровень с плоскостью гипсокартона, должен получиться в итоге. В таком виде шов оставляют до полного просыхания.
	На другой день необходимо произвести ревизию шва. Даже высококачественная шпатлевка даст небольшую усадку, и, возможно, появятся какие-либо мелкие дефекты.
	В частности, на данной иллюстрации видно, что после усадки раствора по центру шва образовалась почти незаметная канавка. В принципе, в этом нет ничего серьезного – если планируется сплошное шпатлевание всей поверхности, то от такого недочета не останется и следа.
	Но можно, для очистки совести, все же пройтись небольшим количеством раствора «на сдир» по линии шва.
	В итоге получится идеально ровная линия шва, точно выведенная на уровень гипсокартонной плоскости. Кстати, раз раствор уже разведён, имеет смысл сразу подровнять и лунки от саморезов – шпатлевка в них также наверняка даст небольшую усадку.

Армирование углов гипсокартонных конструкций

Сразу необходимо сделать ремарку – речь не идёт об оштукатуривании стен, при котором необходимо именно выводить ровные углы. Предполагается, что при монтаже гипсокартонных стен или иных конструкций необходимые четкие геометрические формы уже приданы. Задача – выполнить необходимое усиление (армирование) и подготовить эти участки к дальнейшей отделке.

Ниже будет рассмотрен небольшой пример, в котором мастер использует готовую к применению универсальную шпатлёвку «Sheetrock All Purpose Joint Compound» и армирующие уголки на бумажной основе с металлическими вставками «Sheetrock». Если предполагается применение рулонной угловой ленты, также с металлическими вставками, суть технологии от этого практически не изменяется.

Опять же, повторимся, что существует специальное оборудование для армирования углов бумажной металлизированной лентой, в том числе установки для нанесения раствора оптимальными по высоте и ширине полосками, роллеры-аппликаторы для прокатки и другие приспособления. Но в условиях домашнего ремонта, когда объемы невелики, и излишне подгонять процесс не имеет смысла, все можно очень аккуратно сделать и с базовым «арсеналом» инструментов.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Шпатлёвка «Sheetrock All Purpose Joint Compound» отличается повышенной универсальностью, простотой нанесения, высокой пластичностью и отменной прочностью после застывания. Для армирования углов – отличный вариант.
	Уголки «Sheetrock» в полной мере оправдывают свое предназначение – после вмуровывания в раствор становятся практически незаметными, но вместе с тем обеспечивают отличное армирование на внутренних и внешних стыках плоскостей.
	Как видно, внешний и внутренний уголки несколько различаются размерами бумажных и металлических полос (на внешнем они заметно шире, так как именно эти углы могут испытывать сторонние механические воздействия). На иллюстрации хорошо показана перфорация бумажной полосы – за счет этого создается абсолютная монолитность, неразрывность между слоями бумаги и шпатлевки.
	Начнем с демонстрации армирования внутреннего угла. На уголке «Sheetrock» металлические полосы по двум плоскостям – неразрывны между собой, а это значит, что особой нужды каким-то образом готовить угол к армированию нет. На стыке двух плоскостей могут быть небольшие щели – их в данном случае заделывать шпатлевкой необязательно – уголок просто перекроет их. Конечно, если есть время, желание и нет недостатка в растворе – несложно «законопатить» и их. Кроме того, такую подготовку желательно провести в том случае, когда будет применяться не готовый уголок, а армирующая бумажная лента с металлическими вставками.
	Итак, на обе плоскости вдоль линии стыка плоскостей обычным шпателем (мастерком) наносится небольшое количество шпатлёвки.
	Особо усердствовать не нужно – раствора действительно требуется совсем немного.
	Далее, в ход снова идет шпатель-«гребенка» с мелким зубом. С его помощью нанесенная шпатлёвка разравнивается вдоль линии угла.
	То же самое проделывается сразу и по второй стороне угла
	Шпатель подберёт излишки раствора и оставит на поверхности гипсокартона бороздки с оптимальной для вклеивания уголка высотой.
	Вырезанный по нужной длине армирующий уголок устанавливается во внутренний угол и слегка притапливается пальцами, чтобы обеспечивалась его надежная фиксация в пластичном растворе.
	Затем на узкий шпатель (50÷60 мм) набирается совсем небольшое количество раствора. Это даст возможность рабочей поверхности инструмента легко скользить по бумажной ленте, без задиров, и одновременно распределиться шпатлевке сверху тонким ровным слоем.
	Придерживая, по необходимости, край уголка, шпателем утапливают одну его сторону в нанесённом растворе. Необходимо добиться, чтобы под бумагой остался тонкий ровный слой шпатлёвки, а излишки выдавились с краю и через перфорацию бумаги.
	Одновременно, за счет выдавленного и имеющегося на шпателе раствора, создаётся необходимый внешний слой, который выглаживается вровень с поверхностью гипсокартона.
	Затем аналогичная операция повторяется и на втором «крыле» уголка.
	При необходимости можно немного добавить шпатлевки сверху, выгладить угол, а затем – подобрать с плоскостей гипсокартона все излишки, добившись ровного перехода от угла на стены. После этого армирование внутреннего угла можно считать законченным – его оставляют до полного застывания шпатлевки.
	Теперь – внешний угол. По аналогии с внутренним, при использовании готового армирующего уголка какие-либо подготовительные работы по заполнению мелких щелей на стыке плоскостей не являются обязательно операцией. Вдоль линии угла шпателем наносится небольшое количество раствора, сначала с одной стороны…
	…а затем – и со второй.
	Далее, в ход опять идет зубчатый шпатель, которым подбираются излишки раствора и наносятся продольные бороздки оптимальной высоты и наполнения.
	Следующим шагом на линию угла устанавливается вырезанные по нужной длине армирующий уголок и слегка притапливается в нанесенном растворе пальцами.
	Положение уголка при необходимости корректируется, чтобы его вершина четко следовала по линии стыка плоскостей.
	Затем, для страховки придерживая край уголка одним шпателем, вторым (с небольшим количеством набранного раствора) одно бумажное «крыло» утапливается в шпатлевке, с выдавливанием излишков.
	Такая же операция проводится и со второй стороны уголка.
	Сам армирующий уголок установлен на место и надежно вклеен в слой раствора. Осталось нанести еще тонкий слой шпатлевки сверху бумажных «крыльев».
	С помощью шпателя с обеих сторон вдоль угла наносится несколько избыточное количество шпатлевки.
	Затем шпателем шириной в 100÷120 мм проводится разглаживание нанесённого раствора, с выравниванием по уровню гипсокартонной поверхности. Одновременно снимаются и счищаются все излишки и оставшиеся борозды.
	То же самое затем проводится и со второй стороны. При этом следят, чтобы сформировалась аккуратная линия угла – это сделать несложно.
	Готовый армированный внешний угол будет выглядеть примерно так. Его оставляют до полного высыхания раствора. Окончательная доводка угла, то есть устранение мелких недочетов, будет проводиться уже при нанесении сплошного финишного слоя шпатлевки.

После того как армирование швов и углов закончено, можно переходить к окончательному шпатлеванию всей поверхности гипсокартона.

Узнайте, в специальной статье на нашем портале.

Финишное шпатлевание гипсокартонной поверхности

Несколько повторимся – при высококачественном гипсокартоне и аккуратно выполненном армировании швов и углов, с полным заглаживанием нанесенного раствора, сплошным иногда пренебрегают, особенно если будет применяться густая фактурная краска. Тем не менее, этот этап все же настоятельно рекомендуется провести, чтобы устранить мелкие дефекты поверхностей, которые могут проявиться через краску.

Толстый слой шпатлевки по гипсокартону – совершенно не нужен, так как перепадов уровня практически нет. Важно добиться однородности и абсолютной гладкости поверхности. Как правило, сплошное шпатлевание проводят в два приема – так обеспечивается максимальное качество поверхности перед покраской.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для начала набирается необходимое расходное количество шпатлевки в ванночку – с ней будет работать удобнее, чем постоянно набирая раствор из большого ведра.
	Пример шпатлевания будет показан на небольшом, еще не обработанном участке. Обратите внимание – швы и углы уже армированы. Горизонтальный шов был с самодельной прорезанной фаской – он требует некоторого внимания при работе. С правой стороны – уже шпатлёванный первичным слоем участок стены.
	Для работы потребуется два шпателя. Один шириной в 200÷250 мм – им удобнее забирать раствор из ванночки и наносить его на стены, а также подбирать излишки со второго шпателя. Второй шпатель – 400 мм (можно и длиннее, но работать будет сложнее, особенно если нет опыта). Первым шагом на шпатель набирается шпатлевка, в достаточно большом количестве.
	Этот раствор начинают равномерно распределять по поверхности гипсокартона.
	Шпатлевка должна быть равномерно распределена по всей поверхности, без пробелов, слоем толщиной примерно в 1,5÷2 мм. Слишком увлекаться в первичном нанесении не следует – достаточно площади примерно в 0,5 квадратных метра, а то и меньше. Тонкий слой шпатлёвки – довольно быстро схватывается, а ведь необходимо еще его тщательно выровнять.
	Далее, берется большой шпатель, полностью очищенный от раствора. Им разравнивают шпатлевку по поверхности с приложением усилия, как говорят – «на сдир», оставляя на стене лишь тонкий равномерный слой.
	При выполнении этой операции шпатель своей рабочей поверхностью будет подбирать избыточный раствор. Избытки шпатлевки сразу же снимаются вторым, более коротким шпателем.
	В результате на стене остается тонкий, равномерно распределенный слой шпатлёвки. Сразу же следят, чтобы не оставалось бороздок от краев шпателя – их тут же заглаживают, добиваясь ровности поверхности.
	Дошли до не заводского стыка листов гипсокартона. Он уже армирован, но так как в нем не было предусмотрено «ложбинки», то может образоваться небольшая ступенька. Чтобы избавиться о нее, шпатлевку следует в этой области наносить вдоль шва.
	А затем, также вдоль шва, проходят «на сдир». При аккуратном проведении такой операции ступенька полностью сгладится.
	Когда наработается небольшой опыт, можно работу вести «в две руки». Малым шпателем подбираются излишки шпатлевки с большого, и им же наносятся на поверхность…
	… а большим уже выполняется распределение и разглаживание «на сдир».
	Особое внимание – участкам вдоль внешних и внутренних углов. Там после разглаживания обязательно снимаются излишки, выходящие за вершину угла.
	Работа продолжается в том же порядке, пока не будет зашпатлеван весь выбранный участок стены, после чего его оставляют до полного просыхания. Нужно постараться выполнить первичное шпатлевание максимально аккуратно, чтобы избежать необходимости промежуточной зачистки перед нанесением второго, уже финишного слоя. Правда, но неопытности, сразу так может и не получиться, и поверхность придется зачищать, чтобы снять мелкие выступающие над поверхностью дефекты. А это, в свою очередь, потребует еще и промежуточного грунтования после зачистки, так как будет необходимо связать всю микроскопическую пыль, иначе адгезия второго слоя шпатлевки будет недостаточной. Про приемы зачистки поверхностей будет рассказано чуть ниже.
	А это – лишнее подтверждение тому тезису, что шпатлевать гипсокартонные поверхности все же необходимо, и лучше всего - в два слоя. После того как первый слой шпатлевки полностью высох, поверхность приобрела полосатый вид. Это – не недостаток нанесения раствора – просто так проявились неровности самого гипсокартона. Незаметные невооружённому глазу углубления после заполнения более толстым слоем шпатлевки выглядят более светлыми. То же самое было бы и с краской! Второй же слой уже полностью выровняет поверхность, сделает ее абсолютно однородной.
	Технология нанесения второго слоя практически такая же. Вначале наносится избыточное количество шпатлёвки…
	…а затем широким шпателем проходят «на сдир», выглаживая все неровности и остающиеся следы от краев инструмента.
	Таким же образом работают по всей площади. В некотором смысле второй проход даже проще, так как уже не требуется отвлекаться на не заводские швы. Если работа по каким-либо причинам была незакончена, то при возобновлении нанесения финишного слоя шпатлёвки делают небольшой, шириной в 150-200 мм, заход на уже обработанный участок, чтобы не образовалось ступеньки.
	В итоге получается примерно вот такая поверхность, уже не просвечивающаяся, которая после высыхания приобретёт ровный матовый белый цвет.
	После того как вся зашпатлёванная гипсокартонная поверхность окончательно высохнет, останется «навести лоск», то есть полностью избавиться от мелких дефектов шлифовкой. Готовится к работе необходимый инструментарий. Он включает гладилки (шлифовальные платформы) со сменными сетками или наждачной бумагой, шпатель – для снятия уж слишком выступающих наплывов, шлифовальные губки-бруски, без которых трудно добиться хорошего результата во внутренних углах, щетку с мягким ворсом – для сметания пыли с поверхности. Обязательным элементом снаряжения становится респиратор – работа предстоит очень пыльная.
	Опыт профессиональных отделочников показывает, что вот такой «бюджетный» вариант шлифовальной платформы – не совсем удобен. Рука от него быстро устаёт, а усилие передается недостаточно равномерно.
	Более качественно и с меньшей потерей сил работа по шлифованию стен будет выполнена платформой вот такого типа. Ее продуманная конфигурация обеспечивает рациональное приложение и равномерное распределения усилия на поверхность обрабатываемой стены.
	На платформы надеваются полосы наждачной бумаги или шлифовальной сетки. Сетка несколько дороже, но зато она не забивается пылью и будет служить, пока не протрется до дыр. Для первичной зачистки, например, между двумя слоями финишной шпатлевки или для устранения слишком выступающих дефектов, можно применить сетку с зернистостью Р180. Более крупную зернистость использовать не следует – поверхность гипсокартона и без того ровная, а слишком «грубый» абразив может только повредить выполненную работу. А для финишного шлифования вообще лучше взять сетку Р220.
	Можно использовать переносную лампу, чтобы в при игре тени и света выявить дефекты поверхности. Показанные на иллюстрации раковины и переходы между слоями – не особо характерны для тонкослойного шпатлевания именно гипсокартонной поверхности, тем не менее, бывает всякое. А вот следы от края шпателя – вполне обычное явление, особенно при недостатке отделочного опыта.
	Шлифовку рекомендуется вести круговыми движениями, обычно против часовой стрелки, варьируя прикладываемые усилия в зависимости от наличия и выраженности дефектов. В ходе работы мягкой щеткой периодически сметают с поверхностей оседающую пыль. Необходимо добиться совершенно ровной, гладкой поверхности, без изъянов. Контроль качества зачистки также лучше производить с использованием переносной лампы.
	Обработка внешних углов, как правило, никаких сложностей не представляет – поочередно шлифуются обе сходящиеся плоскости. После этого рекомендуется слегка, одним-двумя движениями, пройтись шкуркой по линии угла.
	Небольшое, едва заметное закругление угла пойдет только на пользу и уберет мелкие неровности.
	С внутренними углами несколько сложнее – тут необходима повышенная аккуратность, так как, зашлифовывая одну плоскость, можно, по неосторожности, оставить борозды на второй. Обычно для этого оставляют сбоку платформы небольшой выпуск сетки (наждачной бумаги), и шлифуют область вдоль угла так, чтобы не задеть соседнюю стену.
	Затем переходят на другую сторону, также аккуратно обрабатывая ее.
	И в конце, чтобы окончательно довести угол до совершенства, применяют абразивный брусок-губку. Он обеспечит выведение идеального прямого угла.
	Можно применить брусок и специальной, трапециевидной формы – вероятности повреждения соседней плоскости с таким инструментом практически нет. Он же подойдет и в том случае, если стык по задумке имеет угол, отличающийся от прямого. Стоят подобные бруски недешево, но зато обеспечивают высшее качество работы.
	Заканчивают шлифовку стен генеральной уборкой – с поверхностей сметается щетками пыль (можно применить пылесос, переключив его в режим выдувания). Наводится порядок на полу – собирается и вымывается весь строительный мусор. После этого останется сделать заключительный «аккорд» - покрыть готовые поверхности грунтовкой, которая окончательно свяжет мельчащую пыль и обеспечит высокую адгезию с краской. Грунтование выполняют в один слой, но очень аккуратно, не допуская потеков, которые могут оставить рельефно выступающие следы. Краска на подготовленные таким образом гипсокартонные стены ляжет очень ровно, и никаких дефектов на поверхностях не проявится.

Следует правильно понимать, что на первых порах, при отсутствии опыта, работа может пойти не столь гладко, как показано в инструкциях. Ничего страшного – рука вскорости набьётся. А для получения первичной практики лучше потренироваться на малозаметных участках стен, а то и вовсе для начала – на оставшихся после монтажа крупных фрагментах гипсокартона. Старание, аккуратность, последовательность, следование технологическим рекомендациям – и всё получится!

В примерах, приведенных в данной статье, в большей мере делался упор на шпатлевание стен. Однако, очень часто из монтируют подвесные потолки, которые также нуждаются в подобной обработке. Технология примерно такая же, только осложненная более неудобными условиями работы. Чтобы восполнить этот пробел в представленной информации, предлагаем ознакомиться с размещенным ниже видео сюжетом.

Видео: как правильно шпатлевать одноуровневый гипсокартонный потолок

Как правило, шпатлевка гипсокартонного потолка осуществляется двумя видами смесей – сухой и жидкой. Пожалуй, нет смысла отдавать предпочтение какому-либо из двух видов, ведь у каждого из них есть свои преимущества.

Прежде всего, это зависит от личных привычек, а также тех или иных обстоятельств, которые учитывают опытные мастера, согласуясь с возможностями и пожеланиями заказчика.

Пошаговая инструкция по шпатлёвке

Подготовка гипсокартонного потолка

• Если вы считаете установленные ГКЛ уже готовыми к дальнейшей обработке, потому что они гладкие и ровные, то вы глубоко заблуждаетесь.
  Ровная и качественная шпатлевка потолка из гипсокартона своими руками во многом зависит от состояния саморезов, которыми прикручены листы при монтаже . Дело в том, что шляпка шурупа, выступающая за плоскость хотя бы на долю миллиметра, не позволит тянуть шпателем ровный слой.
• Чтобы шпатлёвка гипсокартонных потолков происходила без помех, нужно чтобы шляпка самореза была утоплена в лист на 0,5-1 мм .
  Это самая оптимальная позиция, так как выступающая и находящаяся в состоянии заподлицо шляпка будет способствовать оставлению шпателем борозды, а прорвавшая бумагу просто-напросто не удержит лист.

• Но как зашпатлевать потолок из гипсокартона на стыках? Для этого существует несколько вариантов, и один из них – это заделка соединения перфорированной липкой лентой.
  Некоторые почему-то сначала наносят слой шпатлёвки, а потом приклеивают такую сетку, но этого делать не следует – она превосходно держится на бумаге ГКЛ и после наклейки шпатлюется стартовой смесью.

Совет. После заделки перфорированной ленты на шве, могут остаться торчащие волокна, которые впоследствии будут мешать работе (за шпателем будет оставаться борозда).
Во время заделки ленты сразу подрезайте строительным ножом лишние волокна.

• Так же стыки можно заделывать фугенфюллером без наклейки перфорированной ленты. Чаще всего для этого используют смесь фирмы Knauf, как наиболее распространённую и хорошо себя зарекомендовавшую.
• Мы рассмотрели два наиболее действенных и применяемых вида заделки стыков, но их существует гораздо больше. Автор этой статьи встречался даже с тем, когда стыки заклеивали на ПВА бумагой, нарезанной из цементных мешков, или плиточным клеем Ceresit. Безусловно, это кустарщина, но результат дает отменный.

• Прежде чем шпатлевать потолок из гипсокартона, нужно заделать не только стыки, но и шляпки саморезов. Это можно сделать, как фугенфюллером, так и стартовой или финишной шпатлёвочной смесью.
• После заделки швов и стыков, даёте им хорошо просохнуть, и на это может понадобиться больше суток, но всё будет зависеть от температуры воздуха в комнате и степени проветривания помещения. Теперь покройте потолок грунтовкой и, опять же, дождитесь полного высыхания. Грунтовка сохнет очень быстро, и в обычных условиях на это может уйти от одного до четырёх часов.
• Почему-то некоторые считают, что нужна стартовая, а потом финишная шпатлёвка потолка из гипсокартона, но это в корне неверно.
  Дело в том, что крупная фракция стартовой смеси рассчитана на подготовку основания для более мелкого сатенгипса. В случае с ГКЛ основа уже есть, тем более что она обладает превосходной адгезией, так что дополнительная стартовая шпатлёвка потолка здесь не нужна.

Шпатлёвочная смесь

Смесь по консистенции должна быть как картофельное пюре

• А сейчас, рассматривая вопрос как правильно шпатлевать гипсокартонный потолок, давайте научимся делать шпатлёвочный раствор. Прежде всего, купите специальное прорезиненное ведро, потому что обычные пластиковые вёдра разбиваются от ударов миксера. Или используйте металлическую оцинкованную ёмкость.
• Наберите в ведро 1/3 часть воды и, засыпая шпаклёвочную смесь, перемешивайте её миксером до консистенции не очень густого картофельного пюре. Чтобы раствор получился размешанным до конца – после взбивки дайте ему постоять 5 минут, а потом взбейте ещё раз. Во время пятиминутного отстаивания все комочки размокают, и смесь получается пластичной и податливой.

Совет. Если получилось так, что вы набрали полное ведро раствора, то при размешивании он будет разлетаться на несколько метров. Чтобы этого не происходило, переключите реверс дрели в другую сторону и миксер будет вращаться против часовой стрелки, не разбрасывая смесь.

Шпаклёвка потолка

• Мы рассматриваем, как правильно шпатлевать потолок из гипсокартона – видео, фото и текстовые материалы. Для накладывания смеси на ГКЛ используют либо длинный шпатель, либо такую же малку.

• На шпатель или на малку накладывают шпатлёвку более мелким шпателем, распределяя раствор по всей его длине. Затем эта шпатлёвка наносится на .
  Но во время протягивания инструмента по плоскости, смесь на нём всё равно остаётся, так что её снимают узким шпателем и накладывают снова на лезвие широкого уже с добавкой свежей шпатлёвки.

• Иногда для накладывания шпатлёвки используют строительное правило, но оно нужно, в основном, для выравнивания, поэтому его используют не для гипсокартона, а для бетонных перекрытий или глиняных потолков.
  Поверхность из ГКЛ достаточно ровная, поэтому чаще всего здесь применяют шпатель 40-50 см шириной или же малку, но та гораздо короче, поэтому процесс работы получается более долгим.
• Но как шпаклевать гипсокартонный потолок, если вы не знаете, каким должен быть слой смеси на нём? Толщина шпаклёвочного раствора на потолочном гипсокартонном листе не должна превышать 2 мм!
  Дело в том, что это лёгкая конструкция и, хотя на неё порой укладывают керамическую плитку, это не означает, что её нужно ровнять шпатлёвкой.
• Запомните такую простую истину, что шпаклевка гипсокартона на потолке производится исключительно с декоративной целью, а не для заполнения углублений – выровнять плоскость должен гипсокартон!
  Средняя толщина шпаклёвочного покрытия, которое накладывается на ГКЛ, получается 1-1,5 мм, плюс-минус 0,5 мм.
• Когда вы будете тянуть смесь шпателем по гипсокартону, то увидите, что по краям прохода постоянно возникают рубцы.
  Этого не избежать, но: возможно слой, накладываемый вами на потолок, слишком толстый, и вам нужно срезать его тем же шпателем или эти рубцы нужно убирать тем же шпателем.
  Именно так делают опытные мастера, и после их работы затирка поверхности наждачной бумагой или алмазной сеткой не требуется – потолок получается абсолютно гладким.

Потолок из гипсокартона является эталоном подвесных конструкций, поскольку отличается не только идеально ровной поверхностью, но и великолепным внешним видом. Готовая система подходит под любые виды отделки. Однако для нанесения большинства покрытий плоскость должна пройти специальную подготовку. Шпаклевка потолка из гипсокартона под покраску является одним из подобных этапов, призванным создать оптимальные условия для нанесения декоративного материала.

Процесс шпаклевки потолка из гипсокартона

Шпаклевка потолка из гипсокартона является обязательным условием для получения качественной плоскости, подходящей для нанесения любого вида декора. Единственным вариантом, когда можно обойтись без шпатлевания служит поклейка обоев, которые на бумажной основе держаться просто превосходно. В остальных случаях в обязательном порядке подлежит предварительной обработке.

Шпатлевание гипсокартонных конструкций сводится к , мест креплений и стыков со стенами. имеет небольшие скосы по краям, необходимые для улучшения качества фиксации материала на стыках. Однако из-за них на потолке образовываются своеобразные борозды, требующие выравнивания.

Как правило, перепад между листами не превышает 4 мм, что дает возможность работать исключительно с финишной шпаклевкой. Для повышения прочности стыков и предотвращения их растрескивания в процессе эксплуатации потолочного покрытия применяется . Она закладывается в углубление и покрывается шпаклевкой, обеспечивающей ее фиксацию. Проведение полноценных строительных работ будет невозможно без использования следующих инструментов:

1. Набор шпателей (большой и маленький).
2. Емкость для замешивания раствора.
3. Специальная терка.

Шпатлевание гипсокартонного потолка требует наличия минимального количества строительного инвентаря. Как правило, этих четырех инструментов достаточно для обработки потолков.


По возможности список может быть расширен миксером, правилом или другими вспомогательными средствами.

Подготовительные работы и грунтовка начальной гипсокартонной поверхности

Сложность работ зависит от нескольких факторов, среди которых ключевыми являются структура и форма потолочной поверхности. гораздо сложнее шпаклевать из-за большого количества переходов и стыков. Поэтому непосредственно перед началом работ необходимо провести подготовку.

Все углы и переходы должны быть максимально выровнены и зачищены. Кроме того, оценивается объем будущих работ и рассчитывается количество материала.

Шпаклевка потолка из гипсокартона своими руками начинается с грунтовки поверхности. Процесс нельзя отнести к чистым, поскольку во время обрезки, прикручивания и стыковки выделяется большое количество пыли.

Сохранить целостность потолка и предотвратить его порчу поможет обыкновенная грунтовка. Ее использование позволяет не только удалить пыль с поверхности гипсокартона, но и повысить качество адгезии, обеспечив оптимальные условия для прилипания шпаклевки. Сегодня практически каждый производитель изготавливает грунтовку для обработки гипсокартонных систем.


Подобная продукция отличается хорошим качеством и обеспечивает отличную основу для шпатлевания. При этом изготовить отличную грунтовку, которая будет не хуже покупных аналогов, можно своими руками. Для этого достаточно взять сухой обойный клей и развести его в воде до получения вязкой массы.

Полученный клей является отличным грунтом, позволяя полностью устранить скопления пыли с гипсокартонного потолка. Помимо этого, после его высыхания характеристики начальной поверхности существенно повышаются. Наносится любой вид грунтовки при помощи валика, которым тщательно обрабатывается каждый сантиметр плоскости.

Нюансы приготовления шпаклевочного раствора и использование армирующей сетки

Как правило, шпаклевка для гипсокартона продается в виде сухой гипсовой смеси. В зависимости от диаметра крупинок различают стартовую и финишную шпаклевку. Каждая из них имеет свои преимущества и сферу применения. Для заделывания швов в гипсокартоне используется финишная разновидность материала, поскольку именно она позволяет получить оптимальную смесь для шпаклевки одно- или двухуровневого потолка. Хоть ее стоимость и выше по сравнению со стартовой, но в целом разница в цене между ними несущественна.

Для получения идеальной консистенции раствора 3-4 шпателя сухой смеси разбавляется примерно 100-150 мл воды. При этом жидкость вливается небольшими порциями и тщательно размешивается до получения однородной массы. Идеальным вариантом для шпатлевания служит консистенция мягкого пластилина.

Именно она обеспечит хорошее прилипание материала и предотвратит его стекание с поверхности гипсокартонного потолка. Заделывание стыков производится с использованием

Нанесение шпаклевки на стены из гипсокартона

При этом сетка полностью зашпаклевывается, а весь потолок под покраску шпаклюется в следующей последовательности:

По завершении шлифовки одно- или двухуровневый потолок полностью готов к покраске. Для устранения пыли, которая возникла в процессе затирки, необходимо снова воспользоваться валиком и хорошенько прогрунтовать поверхность. Теперь можно переходить к непосредственному нанесению декоративной отделки и формировать окончательный внешний вид потолка. В видео подробно рассказывается о шпаклевке потолка из гипсокартона.