Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Строительство погреба заключается не только в возведении стен и перекрытий, это еще и грамотно устроенная вентиляция, качественная гидроизоляция и внутренняя планировка. Если неправильно сделать вход или сэкономить на полезной площади, пользоваться погребом будет неудобно, а переделать слишком сложно. Поэтому, перед тем как построить погреб своими руками, следует продумать все до мелочей.

Стандартный погреб представляет собой прямоугольное помещение с низким потолком. Для входа обустраивают люк с передвижной лестницей или бетонные ступени. Первый вариант дешевле, но не слишком удобный, поскольку опускаться в погреб по перекладинам да еще с грузом достаточно тяжело. Бетонные или кирпичные ступени гораздо надежнее, а сделать их совсем не трудно.

Уже на этапе проектирования следует подумать о материалах для потолочных перекрытий. От этого прямо зависит ширина погреба. Одни в качестве перекрытия используют готовые бетонные плиты, другие сами выливают и армируют их прямо над погребом, третьи применяют многослойные перекрытия из бруса, слоев гидроизоляции, досок и утеплителя.

Основные параметры погреба

1. Ширина котлована не должна превышать 4 м с учетом толщины кладки стен и наружного слоя гидроизоляции.
2. Длина погреба зависит от потребностей владельца, обычно она равняется 4 м.
3. Высота потолков должна быть в пределах 1,8-2 м. При хорошей изоляции глубоко копать не нужно, двух метров вполне хватает для того, чтобы помещение не промерзало зимой и не нагревалось летом.

Чтобы немного сэкономить при обустройстве лестницы, при рытье котлована нужно оставить участок шириной 1 м и снимать землю под уклоном, лопатой формируя ступени. Но этот вариант подходит только для плотной твердой почвы, иначе под весом кирпича грунт начнет оседать и лестница разрушится.

Еще один важный момент – облицовка стен. Чаще всего их делают кирпичными или бетонными, заливая раствор между стенками котлована и опалубкой. Оба способа вполне по силам начинающему мастеру, главное, продумать все заранее. Для кирпичной кладки нужен кирпич и раствор, для монолитной стены необходимо заготовить материал для опалубки и распорок.

Видео — Погреб. Теория и чертежи

Когда все детали продуманы, материалы заготовлены, можно приступать к работе. На выбранном участке снимают слой дерна и делают разметку с помощью колышков, учитывая дополнительное пространство для гидроизоляции.

В процессе работы понадобится:

• штыковая и подборная лопата;
• рулетка;
• строительный уровень;
• щебень;
• рубероид;
• битумная мастика;
• бетонный раствор М 100;
• трамбовка.

Шаг 1. Рытье котлована

По разметке начинают копать яму. В месте расположения будущей лестницы сразу формируют ступени, выбирая грунт под уклоном. Ступени должны быть в 1,5 раза шире, чем в проекте, ведь к проступи добавляется и толщина подступенка. Если лестница в погреб будет монтироваться отдельно, котлован выкапывают равномерно по всему периметру. Когда глубина ямы достигнет 2 метров, стенки и основание выравнивают, убирают комки грунта и приступают к устройству основания.

Шаг 2. Заливка основания

На дно котлована насыпают мелкий щебень слоем 3 см, разравнивают его и с помощью трамбовки уплотняют основание. Готовят раствор: на 4 части щебня берут 3 части песка и добавляют 1 часть цемента М400. Толщина бетонного слоя должна быть не меньше 6 см.

Шаг 3. Гидроизоляция пола

Когда высохнет бетон, делают разметку для стен погреба и укладывают на пол 2 слоя рубероида, промазывая их битумной мастикой. Края рубероида должны выходить за периметр разметки на 10 см; полосы материала стелят внахлест, смещая швы верхнего слоя на несколько сантиметров.

Возведение стен из кирпича

Шаг 1. Укладка первых рядов

Чтобы выложить стены погреба, не обязательно иметь навыки каменщика. Все неровности и дефекты кладки будут скрыты под слоем штукатурки. Кирпич можно брать б/у, главное, чтобы он был красный обожженный. Белый кирпич и шлакоблок использовать для этих целей не рекомендуется.

Первый ряд выкладывают по разметке на песчано-цементны й раствор. Второй ряд идет в шахматном порядке с перевязкой швов. Излишки раствора сразу убирают кельмой, каждые три ряда проверяют строительным уровнем. Между кладкой и стенами котлована оставляют пространство шириной около 50 см.

Шаг 2. Устройство вентиляционных отверстий

За раз можно выкладывать не более 5 рядов, иначе раствор не выдержит нагрузки и стены «поплывут». На упрочнение кладки требуется 8-10 часов. В 3 или 4 ряду от пола между кирпичами делают отверстие для вентиляционной трубы. Второе отверстие следует оставить в противоположном углу погреба на высоте 1,6-1,7 м от пола. Размеры вентиляционных отверстий зависят от диаметра трубы, обычно это квадратные ниши 25х25 см.

Шаг 3. Установка закладных для крепления полок

Для крепления полок в кладку вмуровывают металлические уголки или профильные трубы с толстыми стенками. Они должны выходить за наружную стену примерно на 10-15 см, а с внутренней стороны соответствовать ширине полок. Расстояние между уголками около 70 см по горизонтали и примерно столько же по вертикали. Этот способ достаточно удобный и надежный, к тому же экономит средства на изготовление отдельных стеллажей.

Шаг 4. Наружная гидроизоляция

Когда стены выложены полностью, в отверстия вставляют и закрепляют вентиляционные трубы, выводят их наверх и временно фиксируют проволокой к верхнему ряду. Стены снаружи обмазывают жидким битумом и крепят рубероид. Его укладывают с напуском 10 см, стыки покрывают битумом и крепко прижимают. После этого пространство между стенками ямы и кладкой заполняют глиной и утрамбовывают ее через каждые полметра, не доходя до верха около 40 см.

Бетонные стены

В стенки котлована по всему периметру вбивают металлические пруты, оставляя снаружи 15 см. Из досок, ДСП или фанеры сбивают щиты по размеру стен, обивают их полиэтиленом и устанавливают впритык к арматуре. Укрепляют опалубку деревянным брусом и заливают бетонный раствор. Желательно залить сразу всю стену, тогда поверхность будет наиболее прочной. Спустя сутки опалубку убирают и дают стене хорошо высохнуть.

Монтаж перекрытий

Если для перекрытий используются железобетонные плиты, способ монтажа достаточно простой. Траншею по периметру погреба заполняют камнем, армируют решеткой из прутьев и заливают бетоном. Плиты укладывают после того, как бетон упрочнится; они должны полностью перекрывать котлован и фундамент вокруг погреба. Стыки между плитами заделывают густым раствором.

При отсутствии плит, можно сделать монолитное перекрытие по-другому, используя брусья, стальные швеллера, балки или трубы.

Шаг 1. Укладка балок

В последних двух рядах кладки на противоположных стенах оставляют отверстия для балок перекрытия, длина которых должна быть на 1 м больше ширины погреба. Деревянные балки сечением 150х150 мм пропитывают отработанным машинным маслом и просушивают. Затем оборачивают их рубероидом, который закрепляют скобами степлера.

Трубы или швеллер в такой обработке не нуждаются. Подготовленные балки укладывают на стены, оставляя проем для входа, а затем заливают бетоном траншею и края балок. Выступающие края вентиляционных труб прикрывают, чтобы раствор не попал внутрь.

Шаг 2. Устройство перекрытия

Снизу балки обшивают досками толщиной 25 мм, а сверху их застилают рубероидом. Между балками насыпают керамзит или укладывают 2-3 слоя минеральной ваты, закрывают все полиэтиленовой пленкой, потом снова рубероидом, промазывают мастикой стыки. Сверху насыпают грунт или глину.

Если балки металлические, между ними можно закрепить сетку-рабицу с мелкими ячейками, на нее уложить арматуру и обрезки металла, снизу установить съемный щит из фанеры или ДСП, обитый пленкой. Щит подпирают брусом 100х100 мм в нескольких местах, чтобы конструкция выдержала вес бетонного раствора. Заливают все бетоном и выдерживают несколько дней, потом убирают щит, снимают излишки раствора, просочившиеся по краям, дают плите хорошо выстояться.

Видео — Строим погреб самостоятельно

Внутренние работы

Следующий этап – установка лестницы. Если была оставлена основа из грунта, сверху выкладывают кирпич, устанавливая его на ребро по вертикали и плашмя на проступи. Боковые стенки также облицовывают кирпичом, все зазоры и стыки затирают раствором. Можно заменить кирпич арматурным каркасом и вылить ступени из бетона, можно установить и легкую металлическую лестницу.

Далее приводят в порядок стены, пол и потолок. Если кладка стен получилась ровная и аккуратная, достаточно покрыть поверхность двумя слоями извести. Неровную кладку предварительно штукатурят цементно-песчаны м раствором, а затем обрабатывают известью. Дополнительное покрытие для стен не требуется, хотя возможны различные варианты отделки. Потолок проверяют на отсутствие щелей и зазоров, при необходимости герметизируют стыки вдоль стен и тоже белят.

На полу рубероид покрывают цементной стяжкой толщиной 3-4 см. В отдельных случаях поверх стяжки монтируют дощатые полы или застилают линолеум, но это совершенно необязательно. В завершение крепят полки или ставят стеллажи из досок, обработанных антисептиком. Стеллажи должны умещать все необходимое, чтобы на полу ничего не стояло. Это обеспечит хорошую сохранность овощей и облегчит уборку помещения. Нельзя загораживать стеллажами и ящиками пространство перед вентиляционными отверстиями, иначе воздухообмен будет нарушен и в погребе появится конденсат.

Дверь в погреб делают из прочных досок толщиной 3 см и дополнительно утепляют ее изнутри. В холодных регионах, где морозы достигают 30 градусов, рекомендуется установить еще одну дверь – внизу лестницы. Сверху перекрытия также должны быть тщательно утеплены слоем грунта, опилками, глиной и другими подручными материалами. Трубы вентиляции следует закрыть специальными колпаками с защитной сеткой от насекомых.

Видео — Как построить погреб своими руками

Погреб для хранения овощей, продуктовых запасов, консервации является традиционным, незаменимым элементом дачной жизни. Грамотно построенный погреб держит практически одинаковую температуру, какое бы время года не было. Таким образом, вы можете быть уверены, что овощи, фрукты, соленья, варенья будут надёжно сохранены. Никто не скажет, что погреб своими руками это просто. Нет, конечно. Но информация о том, «что и как» – не помешает.

Стоит учесть, что погреб и подвал – это разные помещения, но цель у них одна — можно хранить продукты, дары сезонного урожая. Правильная вентиляция подвала – главный фактор, на который нужно обратить внимание при строительстве.

Оборудованное хранилище под домом (иными словами – погреб в погребе) удобно, так как всё находится рядом: зимой не нужно одеваться для выхода на улицу, как если бы он был отдельно размещён. Также вам не потребуется производить утепление стен, перекрытий, потому что такое помещение всегда держит плюсовую температуру.

Погреб является целенаправленной постройкой, он может иметь любую площадь, может быть оборудован всевозможными полками, подставками, стеллажами. Грамотно налаженная вентиляционная система, гидроизоляция, теплоизоляция создадут оптимальный температурный уровень для хранения продуктов. В отличие от подвала погреб может быть построен в любом желаемом для вас месте придомовой территории.

Отдельно расположенный погреб может стать частью дизайнерского замысла, гармонично дополнить стилевое направление садового участка.

Устройство погреба или почему подвал самое холодное место в доме

Данный фактор объясняется законами физики – несмотря на сообщение пространства подвала с наружным воздухом, летом подвал будет самым холодным местом в доме. Зимой же в подвальном помещении будет теплее, даже если комнаты наверху не отапливаются.

Это явление обусловлено тем, что тёплые воздушные потоки значительно легче холодных, поэтому устремляются вверх. А холодный воздух стремится вниз, концентрируется в подвальном помещении.

В летнее время дом получает тепло от нагретой солнцем крыши, прогретых стен, а до подвала, понятное дело, солнечные лучи никак не доходят. Но даже если зимой вы не живёте на даче, а дом никаким образом не отапливается, подвал будет сохранять температуру немногим выше нуля. Чем ниже заглублён подвал, тем теплее в нём будет зимой.

Как построить погреб

Приступать к планированию этапов строительства погреба своими руками лучше с наступлением тепла, однако определять уровень грунтовых вод лучше весной или осенью.

Существует три основных типа погребов: наземный, заглубленный, полузаглубленный. Почва с высоким уровнем прохождения вод может стать основным препятствием для возведения классического погреба. Именно в таких случаях рекомендуется выбор полузаглубленного или наземного вида хранилища.

Этапы строительных работ:

Вентиляция погреба

Вентиляция погреба, подвальных помещений является важным фактором поддержания приемлемых температурных условий для хранения продуктовых запасов. Чрезмерная сырость – извечный спутник всех подземных помещений. Если вы не намерены заниматься исключительно выращиванием грибов, то следует позаботиться о контроле влажности воздуха.

Если погреб будет располагаться в подвале дома, то отдушины в цоколе фундамента дома (которые закладываются во время строения) будут целенаправленно выполнять вентиляционную функцию. Для небольшого подвала, примерно 5 квадратных метров, такая система воздухообмена вполне подойдёт. Чтобы грызуны не проникли, отдушины лучше прикрывать металлическими сетками, а во время морозов плотно закупоривать.

Если вы нуждаетесь в обширном по площади подвале, то основанная на естественном воздухообмене приточно-вытяжная вентиляция станет наилучшим решением. Для отдельно возводимого погреба, равно как и подвального помещения, необходимо заранее предусмотреть два воздуховода. Толщина труб (лучше всего из ПВХ) зависит от величины площади помещения. Наиболее часто используемый диаметр – 20-60 см.

Принцип действия такой системы работает на разнице температур внутри и снаружи погреба. Вытяжка (вытяжная труба) располагается под потолком погреба, проходя сквозь потолок, выходя одним концом на крышу. Приточная труба также выводится на крышу, но её другой конец, который находится внутри помещения, обязательно должен находиться не выше 100 см от пола подвала. Сетки, заслонки на внешних концах труб защитят воздуховоды от осадков, помогут регулировать уровень тепла в помещении, если это будет нужно.

Схема вентиляции в погребе:

Гидроизоляция подвала изнутри

В погребе и подвале должно быть сухо – это аксиома. Помимо стандартных гидроизоляционных мастик (Аква, Технониколь, BITUMAST), штукатурок (Монолит, Polimin, Сканмикс) целесообразно использовать гидроизоляцию проникающего действия (например — Пенетрон или Миллениум).

Самые эффективные методы:

1. Проникающая гидроизоляция эффективна, проста в применении: наносится кистью на слегка увлажнённые стены, пол, экологически безвредна. Перед применением её нужно развести водой до получения однородной консистенции.
2. Жидкую резину лучше всего наносить на предварительно прогрунтованные стены, пол. Желательно, чтобы поверхность была ровной – это поспособствует идеальному нанесению битумно-полимерного слоя, обеспечит оптимальную адгезию. После нанесения и высыхания первого слоя жидкой резины на стратегические места (швы, стыки, участки пролегания коммуникаций), можно нанести второй слой повторно.
3. Гидроизоляция подвала с помощью жидкого стекла работает так же, как и типы проникающих изоляций. Это чрезвычайно действенный метод с долговечным эффектом, обладает хорошими воздухопроницаемыми и водоотталкивающими качествами.

Утепление погреба

Озаботиться утеплением погреба желательно ещё на строительных этапах. После нанесения гидроизоляционных слоёв чаще всего используют пенопласт (плотностью 25) или пенополистирольные плиты – ими обшивают стены погреба как снаружи, так и внутри. Эти материалы хороши тем, что не поражаются грибком, плесенью, легко укладываются, имеют невысокую стоимость.

Этапы утепления пола:

1. Черновая поверхность пола выравнивается, покрывается гидроизоляционным материалом.
2. Производится монтаж утеплителя (примерно 4-8 см).
3. Укладывается полифенол (многослойная отражающая изоляция).
4. Поверх всех слоёв кладётся армированная стяжка.

Что касается стен, то здесь также работает эффект послойности:

1. Слой гидроизоляции.
2. Монтаж пенопластовых плит (или иного подходящего материала), для закрепления которых можно использовать соответствующий клеевой состав.
3. Цементная стяжка (небольшой толщины), усиленная армированием для большей надёжности. Марка цемента М-100 оптимально подойдёт для этих целей.
4. Так как погреб является помещением с повышенной влажностью, для усиления эффекта можно дополнительно обработать стены гидроизоляционным составом поверх стяжки.
5. Готовую поверхность можно облицевать любым отделочным покрытием, которое вам нравится (плитка, дикий камень и т.п.).

Все имеющиеся стыки лучше аккуратно заполнить монтажной пеной.

Лестницы в подвале

Лестница это важный конструкционный элемент погреба, подвала. От них зависит ваша безопасность, поэтому лестницы должны быть правильно изготовлены и установлены. Чаще всего для строительства используется дерево твёрдых пород, металл или бетон.

Лестница может быть прямой, поворотной, винтовой или приставной – всё зависит от индивидуального дизайна погреба или подвала, а также от ваших предпочтений. Лестница должна быть крепкой, надёжной, желательно иметь перила. Толщина ступеней напрямую зависит от ширины поступи.

Неважно, из какого материала будет изготавливаться лестница, но строительные нормы должны быть строго соблюдены. Правильная ширина, просвет, уклон – это основные параметры возведения.

Погреб из пластика является новаторской альтернативой стандартным погребам или подвалам. По сути, данное хранилище представляет собой уже готовый пластиковый куб (короб), с прочными стенками, наличием полок, лестницы, герметично закрывающейся крышки. Такое хранилище довольно быстро монтируется, впоследствии не боится влажности – а это немаловажный фактор для хранения продуктовых запасов. Для изготовления подобной ёмкости используется пластик, в составе которого присутствует стекловолокно или полипропилен. Уже готовый заводской вариант идёт вместе с системой вентиляции.

Пластиковый погреб можно устанавливать в любом желаемом месте придомовой территории или под гаражом, домом, любой постройкой. Единственный важный нюанс – правильный монтаж короба.

Преимущества:

• отсутствие температурных перепадов;
• контроль влажности;
• защита от грызунов;
• не впитывает запахи;
• лёгкое очищение и дезинфекция;
• не подвержен коррозии;
• эксплуатационный срок более 50-ти лет.

Процесс монтажа в общих чертах, поэтапность:

1. Роется котлован соответствующего размера.
2. Дно котлована бетонируется (или устанавливается готовая бетонная плита).
3. Короб устанавливается на бетонное дно, фиксируется при помощи строп (или согласно рекомендациям фирмы-производителя).
4. Котлован с коробом засыпается смесью песка и бетона, снаружи остаётся видна только крышка входа.

Стоит также упомянуть о дополнении, которое иногда вносят владельцы таких погребов — речь идёт об утеплении стенок пенопластом. Здесь мнения разделяются, так как сама конструкция является самодостаточной и, по идее, не нуждается в усовершенствовании. Этот вопрос решает только владелец, но дополнительная теплоизоляция коробу точно не навредит.

Какой бы тип помещения для хранения запасов вы не выбрали, нужно учесть характеристики грунта на участке, уделить пристальное внимание всем строительным параметрам. Пластиковый погреб, отдельная постройка, или подвал в частном доме, своими руками оборудованный под хранилище даров лета требуют точных предварительных расчётов. Если вы будете придерживаться всех строительных правил, собственноручно возведённый погреб будет долгие годы радовать вас, ваших близких качественно сохранёнными продуктами.

Погреб - одно из самых необходимых помещений в домашнем хозяйстве. Если построить его правильно, то в погребе можно будет хранить не только консервацию и свежие овощи, но даже мясо, молочные продукты и яйца.

Следуя советам из статьи, вы сможете построить погреб своими руками с нуля. Мы расскажем, как правильно вырыть котлован, сделать в нем стены, пол и крышу, а также рассмотрим основные виды подвалов, которые можно использовать в домашнем хозяйстве.

Строительство погреба своими руками
Виды	Этапы строительства	Дополнительные работы	Что нужно учесть?
Наземный Земляной Полузаглубленный Пристенный	На начальном этапе выбирается сухое место с низким уровнем грунтовых вод. После этого приступают к рытью котлована, возведению стен и заливке пола. На завершающем этапе монтируют перекрытие и устанавливают вентиляцию.	Внутри обязательно обустраивают гидроизоляцию и приточно-вытяжную вентиляцию. Это необходимое условие для поддержки микроклимата в помещении.	При строительстве учитывается плотность грунта и уровень залегания подземных вод.

Как правильно построить погреб своими руками

Погреб под домом обладает определенными преимуществами в сравнении с отдельно стоящими строениями. Во-первых, его можно сделать еще на этапе строительства дома. Во-вторых, его очень удобно использовать: чтобы заложить овощи на хранение или вынуть их для употребления не нужно выходить на улицу.

Однако возведение хранилища имеет и некоторые трудности, речь о которых пойдет ниже.

Что нужно для постройки

Перед тем, как сделать подвал под домом своими руками, нужно учесть несколько особенностей (рисунок 1):

• Котлован должен быть углублен минимум на полтора метра. Это позволит создать оптимальный температурный режим. Если помещение будет углублено меньше, температура в нем поднимется выше +8 градусов, что негативно сказывается на хранении свежих овощей.
• Обязательно следует определить уровень залегания грунтовых вод. Как правило, его проводят на этапе строительства фундамента дома, но если вы решили построить хранилище в уже имеющемся здании, определить уровень воды можно самостоятельно. Для этого нужно вырыть лунку глубиной 2,5 метра и в течение недели понаблюдать, насколько интенсивно она заполняется водой. Делать это лучше весной или после сильных дождей осенью, когда уровень подземной воды максимальный.

Рисунок 1. Чертежи и схемы для строительства подвала своими руками

Если вода залегает на уровне менее метра, подвал под домом строить нельзя. При показателе до полутора метров обустроить хранилище можно, но для этого нужно обязательно провести дренирование почвы и самого помещения.

Примечание: Лучше всего углублять помещение на два метра и больше. Это создаст стабильно невысокую температуру, подходящую для хранения овощей и других продуктов.

Необходимым этапом также является подбор стройматериалов. Пол можно сделать земляным, дощатым или бетонным, а стены лучше возводить из керамического кирпича, бетонных блоков или камня. Использовать силикатные кирпичи и шлакоблоки не рекомендуется.

Как выбрать место для погреба

При строительстве наземных или полузаглубленных конструкций можно выбрать практически любое место на участке. Главное, чтобы на нем не было застоя воды. Если же подвал будет располагаться под домом, выбор места будет весьма ограниченным.

При подборе места для подземного хранилища учитывают :

• Плотность и состав грунта - он должен быть достаточно рыхлым, чтобы вы могли самостоятельно выкопать котлован. Если дом стоит на скальной породе, от строительства придется отказаться, поскольку оно потребует привлечения тяжелой техники, которую физически нельзя загнать внутрь помещения.
• Высота грунтовых вод - ключевой показатель. Лучше всего, чтобы пол хранилища находился минимум в полуметре от уровня залегания подземных потоков. Если не соблюдать это условие, подвал начнет подтапливать даже при условии обустройства качественной гидроизоляции.
• Вход в хранилище должен находиться в удобном для вас месте (рисунок 2). Например, в гараже, коридоре или рядом с кухней. Сверху вход лучше прикрыть люком, а для входа сделать лестницу. Как именно вы будете спускаться внутрь необходимо определить еще на этапе проектирования и рытья котлована.

Рисунок 2. Обустройство лаза для входа в погреб под домом

После заготовки материалов и определения с участком, можно приступать непосредственно к строительным работам.

Как сделать погреб своими руками

Строительство подвала осуществляется в несколько этапов, которые следует выполнять в четкой последовательности. В первую очередь нужно определить размеры хранилища. Как правило, для домашнего пользования будет достаточно помещения площадью 5-8 квадратных метров.

Однако следует учитывать, что котлован должен быть больше примерно на 60 см со всех сторон. Это пространство понадобится для возведения стен и укладки слоя гидроизоляции.

Основные этапы строительства вы сможете увидеть в видео.

Котлован

Первый этап - рытье котлована. Для этого понадобятся стандартные инструменты: лопата, кирка и емкость для удаления грунта (рисунок 3).

Примечание: Чтобы вырыть котлован, необходимо полностью снять пол в комнате, под которой он будет расположен.

Рисунок 3. Рытье котлована для поземного хранилища

Традиционно котлован копают на глубину в 2,5 метра под домом. В дальнейшем, с учетом пола и перекрытия высота помещения немного уменьшится, но ее все равно будет достаточно даже для высокого человека.

Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, желательно дополнительно вырыть дренажный колодец, в котором будет скапливаться конденсат и излишки воды.

Строительство стен

Стены в подземных хранилищах обычно делают из кирпича или пенобетонных блоков. Однако большей популярностью пользуются стены из армированного бетона. Их делают так (рисунок 4):

• По периметру устанавливается арматурная сетка из стержней сечением 10-15 мм. Желательно скреплять их между собой не сваркой, а специальными крючками или кусками проволоки.
• Опалубку можно сделать из любых подручных материалов, даже из обрезков древесины.
• Для заливки стен используют высокопрочный бетон, добавляя в него небольшое количество щебня. Заливку проводят поэтапно, по 10-20 см, тщательно уплотняя каждый слой.

Рисунок 4. Строительство стен

Верхняя часть заливки должна находиться на уровне перекрытия. Чтобы раствор полностью высох и укрепился, понадобится несколько недель. Только после этого можно снять опалубку.

Пол

В хранилищах чаще всего делают бетонные полы, так как они лучше противостоят грунтовым водам, чем земляные. Кроме того, через такой пол внутрь помещения не смогут проникнуть грызуны и прочие вредители.

Строительство бетонного пола проводится в несколько этапов (рисунок 5):

1. На дне делаем песчаную подушку. Песок смачивают водой и уплотняют так, чтобы его слой был не менее 20 см. Он должен быть абсолютно ровным, чтобы в дальнейшем бетонный пол не начал искривляться.
2. После песка укладывают слой гравия и также его ровняют и утрамбовывают.
3. Следующим слоем укладываем гидроизоляционный материал. Можно использовать специальный полиэтилен или обычный рубероид. Это поможет укрепить бетонный пол и максимально защитить помещение от проникновения воды.
4. На гидроизоляцию укладывают арматурную сетку из прутьев не менее 5 мм и заливают конструкцию слоем бетона в 10-15 см.

Рисунок 5. Как сделать пол в погребе своими руками

Как и в случае со стенами, бетону требуется некоторые время на просушку и укрепление. Поэтому первые несколько недель ходить по нему нельзя.

Крыша

Сделать крышу (или перекрытие) для погреба под уже готовым домом из плит сложно, поэтому чаще для этих целей используют деревянные балки, между которыми укладывают слой утеплителя. Такая конструкция позволяет защитить подземное хранилище от проникновения тепла из дома.

Балки перекрытия снизу подшивают сплошным щитом, покрытым теплоизоляционной пленкой. Между балок выкладывают утеплитель (стекловату, пенопласт или минеральную вату). На теплоизоляции экономить не стоит: чем толще и надежнее будет слой, тем стабильнее будет температура в хранилище. Сверху утеплитель повторно покрывают пленкой и зашивают конструкцию досками, фанерой или ОСП.

Крышку лаза делают по такому же принципу, но лучше делать ее двухслойной, укладывая в центр теплоизоляционные материалы.

Виды погребов

Существует несколько видов погребов, каждый из которых обладает определенными преимуществами и недостатками. К примеру, подземный обеспечивает стабильную температуру хранения, но для его строительства требуются определенные навыки. Наземный построить гораздо проще, а само здание подходит даже для регионов с близким залеганием грунтовых вод. Однако в подобных конструкциях сложнее обеспечить необходимую теплоизоляцию.

Основные типы погребов

Типы подвалов отличаются по степени заглубления строения в почву. К примеру, наземный представляет собой полноценную постройку с фундаментом, слегка углубленным в почву.

Также существуют подземные погреба (подполы), которые чаще всего обустраивают под жилым домом или гаражом. Полузаглубленные и земляные по конструкции схожи. Различие лишь в степени заглубления конструкции в почву. Для небольших участков оптимальными будут пристенные постройки, которые просто пристраивают к основному зданию.

Наземный

Под наземным погребом подразумевают небольшое помещение или даже ящик со слоем утеплителя.

Построить его своими руками несложно, поскольку они небольшие и требуют минимальных затрат материалов и времени. Кроме того, они отлично подходят для участков с высоким залеганием подземных потоков (рисунок 6).

Примечание: Строить наземную конструкцию лучше всего в июле, когда уровень грунтовых вод самых низкий.

Строительство проводится в такой последовательности :

1. Подбирают сухой участок на небольшой возвышенности. Верхний слой растительности снимают и делают небольшое углубление в почве (порядка 40-70 см в глубину).
2. Дно ямы утрамбовывают и засыпают слоем дренажа (крупнозернистый песок, керамзит или битый кирпич). Слой такого материала должен составлять примерно 10 см.
3. Сверху укладывают 15-20 см жирной глины, в которую нужно поместить кирпичи на минимальном расстоянии друг от друга. Таким же способом укрепляются боковые стенки ямы.
4. Высота кирпичных стен над поверхностью грунта должна достигать 35 см. Это возвышение выполняет роль фундамента.
5. Для стен сначала монтируют каркас, который обшивают толстыми досками с двух сторон. В центр укладывают или засыпают любой доступный теплоизоляционный материал (опилки, щебень или минеральная вата).

Рисунок 6. Чертеж и фото наземного погреба

Наружную часть стен обшивают плотным материалом, чтобы предотвратить сквозняки внутри помещения. На входе обустраивают тамбур с наружной и внутренней дверью. Это обеспечит дополнительную теплоизоляцию. Для вентиляции делают трубу, которую прикрывают снаружи москитной сеткой. Для предотвращения затопления по периметру делают отмостку и несколько водоотводных канав, а крышу обустраивают двускатную, и накрывают ее любым доступным кровельным материалом.

Земляной

Конструкция земляного подвала очень простая, а построить его можно практически из любых подручных материалов. Как правило, для строительства выбирают сухой участок на возвышении, желательно с плотным грунтом.

Примечание: Земляные погреба отлично подходят для хранения картофеля, так как клубни практически не выпускают ростки, не сохнут и не морщатся.

Строительство земляного хранилища проводится по следующей технологии (рисунок 7):

• Роют котлован со стенами под небольшим уклоном, чтобы предотвратить осыпание грунта. Если на участке песчаный грунт, стенки укрепляют досками или другими опорами. Кроме того, это продлит срок эксплуатации помещения и позволит создать благоприятный микроклимат внутри хранилища.
• Полы делают глинобитными, добавляя измельченный кирпич. Толщина полов должна составлять 15 см.
• Потолок делают из жердей, покрытый глиняной смесью и землей с наружной части. Толщина земляного слоя должна составлять около 45 см, чтобы уберечь овощи не только от летней жары, но и от зимних холодов.
• Двускатную крышу покрывают легким натуральным материалом (например, ветками или соломой). Скаты крыши лучше опустить до самой земли. При сильных морозах ее можно дополнительно утеплить.

Рисунок 7. Чертеж земляного погреба

Стеллажи внутри земляного погреба лучше располагать по две стороны от прохода для удобства эксплуатации помещения.

Полузаглубленный

Такой вид хранилища отлично подойдет для местности с высоким уровнем грунтовых вод, так как его пол находится не глубже, чем в полутора метрах от поверхности земли (рисунок 8).

Чтобы построить полузаглубленный подвал своими руками, вырывают неглубокий котлован, потом делают невысокий фундамент, а стены строят из бетона, кирпича или камня.

Рисунок 8. Чертежи для строительства полузаглубленного погреба

Перекрытие делают из горбыля, смешанного с глиной. Это защитит внутреннее пространство от проникновения влаги и колебаний температуры. Дополнительно крышу можно покрыть рубероидом, а на стены нанести теплоизоляционный материал.

Пристенный

Основное преимущество пристенного погреба в том, что он позволяет экономить место на участке. Кроме того, для него не нужно специально выбирать сухое место, так как здание строится вплотную к дому (рисунок 9).

Рисунок 9. Чертеж пристенного погреба

Как построить поверхностный погреб рядом с домом или другим зданием? Материалы можно использовать любые, но их нужно обработать горячим битумом для гидроизоляции. По периметру делают отмостку и устанавливают водосточные трубы для отвода влаги, а крышу покрывают рулонным материалом.

Это самая простая конструкция погреба, которую можно легко выполнить своими руками из подручных материалов. Однако, если вы планируете использовать такое хранилище длительное время, лучше использовать качественный кирпич, бетон и качественную теплоизоляцию.

Больше полезной информации о строительстве сухих погребов вы узнаете из видео.